Если автобус, привезший нас в Памплону из Логроньо, произвёл несколько гнетущее впечатление, то городской автовокзал, напротив, поразил и своими размерами, и оформлением. Новенький, практически с иголочки терминал построен, видимо, совсем недавно, и это несколько странно, что в период кризиса, о коем так много говорят в Испании, власти страны предпринимают столь масштабные и мало кому нужные проекты. Спора нет, приятно оказаться внутри чистого, сияющего комплекса, и всё же закрадывается мысль о тех колоссальных расходах и не менее колоссальных усилиях, которые потребовались чтобы выкопать гигантский котлован и обустроить его надлежащим образом. Гулкие, по большей части пустые пространства даже порой пугают, особенно в условиях безлюдья.

Присмотревшись, обнаруживаешь, что не так всё гладко «в датском королевстве»: скажем, мест для сидения вроде как полно, но они расположены главным образом на сквозняке, и оттого коротать там время осенью или зимой, как мне кажется, будет несладко. Лишён вокзал Памплоны и такой нужной опции, как камера хранения: приезжает, значит, человек осмотреть город и оказывается вынужден таскать свои вещички с собою – непорядок, определённо непорядок…

Местный вокзал, кстати, тоже не подарочек: добраться до Памплоны из Витории труда не составит, однако радости этот приезд доставит немного. Станция хоть и чистенькая, той же камеры хранения багажа там отсутствует, мест для ожидания кот наплакал, да ещё и отнесена она сильно в сторону от центра города – придётся идти пешком, и к тому же в гору. В этом плане автовокзал Памплоны намного удобнее, благо от Miranda Kalea, за которой он числится, до главных достопримечательностей рукой подать; по сути, городская крепость просто у него в соседях.

Думаю, заодно надо проинформировать читателей насчёт местного транспорта – дело, как мне кажется, не лишнее, особенно в свете упомянутого расположения железнодорожной станции. Стало быть в Памплоне общественный транспорт развит не слишком, и всё-таки без малого две дюжины регулярных линий вкупе с десятком маршрутов, работающих по ночам, создают весьма плотную сеть. Как следствие, жители и гости города могут без особых хлопот добраться и в разные уголки Памплоны, и в её пригороды; исключение составляет разве что самый центр, но он целиком отдан пешеходам, и транспорту туда хода попросту нет.

На мой взгляд, гостям наваррской столицы имеет смысл присмотреться к «девятке», стартующей от железнодорожного вокзала: стоит проезд всего 1.10 евро, билет позволяет ездить на местных автобусах три четверти часа, совершив одну пересадку – этого вполне достаточно, чтобы попасть куда нужно.

Нужно, как мне кажется, в первую очередь добраться до туристического офиса Памплоны, где есть возможность разжиться картой местности, взять буклеты о городе и получить актуальную информацию про часы работы достопримечательностей. Лавочка находится в чётвёртом доме на Avenida Roncesvalles, до которого не так уж далеко от автовокзала. В свою очередь, от турофиса не так уж далеко до центральной площади, куда нам и надо направиться с одной лишь остановкой. Причина её более чем уважительна: на углу Avenida de Roncesvalles и Avenids de Carlos III стоит памятник энсьерро, бегу с быками. Как известно, Памплона славится на весь мир этим популярнейшим празднеством, и тысячи людей ежегодно в начале июля прибывают на землю Наварры, чтобы испытать нервы рядом со смертельной опасностью. Праздник Сан-Фермина проводится с давних пор, и хотя каждый год дело не обходится без раненых, а то и погибших, желающих пробежаться по старинным улицам в компании разъярённых животных хоть отбавляй. В честь этих отважных, доходящих до безрассудства людей власти Памплоны и установили экспрессивную композицию, отображающую характерную для бега с быками картину – громадные твари несутся во весь опор, и тот, кто не удержался на ногах, уже лежит под копытами, тогда как более ловкие участники энсьерро продолжают движение вперёд.

Не знаю, кто автор этой скульптурной группы, но хочу воздать должное его таланту, ибо получились фигуры композиции как живые…

Обратите внимание, что автором памятника соблюдена и относительная достоверность происходящего: люди и звери бегут в сторону арены для корриды, конечной точки знаменитого маршрута: в конце концов, целью энсьерро является доставка быков на эту арену для последующего боя.

Сама арена для корриды довольно часто мелькает во всемирных новостях, хотя по сути она ничего особенного по части архитектуры не представляет. Построили её в 1920-х годах, когда излишний декор не приветствовался, вот и вышло здание более функциональным, нежели красивым; пышно оформлен разве что центральный вход.

А «относительной» я достоверность памятника назвал потому, что настоящий маршрут пролегает несколько в стороне по направлению на северо-восток. Там лежит Calle Estafeta, по которой проходит значительный участок пути беглецов, а вся дорога целиком обозначена на мостовой специальной красной линией. Эта своего рода путеводная нить длиной около километра протянута от Plaza de Toros до бывшего королевского дворца, ныне отданного под Национальный архив. Оттуда выбегают в свой последний поход быки, точнее, не совсем оттуда, а из расположенного по соседству помещения.

На месте архива действительно когда-то стояла резиденция королей Наварры, построенная ещё в стародавние времена по приказу короля Санчо Мудрого. Лично мне кажется, что памплонцам следовало бы проявить больше уважения к старине, однако они посчитали по-своему, и дворцовый ансамбль оказался сильно перестроен, после чего отдан для хранения документации. Теперь сложно судить, каким он был изначально, в XII веке, можно только сетовать на невзыскательность архитекторов перестройки, придавших зданию вид этакой гидростанции – старинным дворцом там и не пахнет…

Куда больше похоже на резиденцию королей дворец Наварры то здание, что с середины девятнадцатого столетия занимает местная мэрия. Это, на мой взгляд, одна из самых красивых построек города, элегантная и выдержанная в неоклассическом стиле. Изящным дополнением этого великолепия служит небольшой садик, примыкающий к восточному фасаду, благодаря чему фотографии с той стороны получаются просто зашибись до чего славные. Надо только внимательно подходить к выбору ракурса, потому что неизвестно для чего за дворцом кто-то додумался возвести нечто вроде небоскрёба, основательно подпортившего парадный вид на Palacio de Navarra. Понятно, что архитектура городов может с течением времени меняться, и сам дворец, например, заменил стоявший на этом месте ранее кармелитский монастырь, однако всё же вместо монастыря вышло нечто незаурядное, тогда как пристроенную на тылах конструкцию из стекла и бетона иначе как заурядной назвать сложновато…

Компанию Palacio de Navarra в самом начале проспекта San Ignacio составляет характерный памятник, посвящённый ни больше ни меньше как борьбе города за независимость. Он и установлен неподалёку от дворца с определённым умыслом, служить своего рода напоминанием о старинных правах и вольностях Наварры. Автор проекта, Мануэль Мартинес де Убаго очевидно постарался отобразить ход конфликта между кортесами и королевской властью как можно ярче, и потому монумент у него получился хоть и тяжеловесный, зато по нему можно изучать местную геральдику: композиция включает гербы двадцати наваррских городов и всех местных общин.

Осматривая памятник, трудно не заметить, что за ним открывается просторная площадь, носящая название Plaza del Castillo. Это подлинное сердце старинной Памплоны, с давних времён служащая горожанам местом проведения всевозможных праздников, ярмарок и фестивалей, плюс до 1844 года её использовали для корриды, и только после возведения соответствующей арены бои быков переместились туда. Теперь Плаза дель Кастильо служит местом созерцания и отдохновения, и там в какую сторону ни глянь, везде симпатичные дома, так что лучше всего провести на площади некоторое время, усевшись на одну из скамеек и наблюдая местную жизнь…

Можно, конечно, и не задерживаться на этом кусочке города, продолжая осмотр территории, вот только от площади в разные стороны уходит столько улиц, что волей-неволей всё равно возвращаешься на исходную позицию – вроде и не хотел идти обратно, а география Памплоны всё равно вывела куда пожелала сама…

Пойдём, значит, у неё на поводу, и отправимся сперва на восток, чтобы увидеть церковь святого Николая, весьма своеобразное сооружение. Его отличие от других городских храмов сразу бросается в глаза: толстые стены и узкие окна-бойницы вместе с не совсем обычной конфигурацией постройки наводят на мысль о замке, нежели чем о святилище. Отчасти эти соображения верны, ведь в XII веке, когда церковь святого Николая строили, мало того что некогда было заботиться о красоте, куда важнее была защитная функция здания. Внутри, наверное, тогда обстановка тоже была суровой, и только впоследствии, уже в Новое время, её обновили, так что многие детали интерьера, оформленного в стиле барокко, нынче контрастируют с более старыми элементами, выполненными в готической манере.

Теперь будет разумно сдвинуться немного на северо-запад, чтобы наведаться к церкви Сан-Лоренцо; определённо хороша также идея пуститься на восток, чтобы выйти к собору и ратуше, вот только потом нам не путь будет в более удалённые районы, так что лучше оставить самые «сладкие» достопримечательности Памплоны на потом.

Итак, украшающая собой Calle Mayor церковь Сан-Лоренцо особенно уважаема горожанами, так как в ней расположена капелла Сан-Фермин, посвящённая, как принято считать в этих краях, небесному покровителю города. Понятно, что при таком раскладе жители Памплоны денег на оформление храма не жалели, и остаётся только горестно вздохнуть о том, что построенное в XIV веке роскошное здание пришлось впоследствии перестраивать, отчего оно несколько утратило свой пышный облик. Переделке, случившейся в 1901 году, подвергся главным образом фасад, и в результате церковь оказалась какой-то обезличенной, что ли – архитектору, руководившему переделками, определённо не удалось подхватить эстафету вдохновения своих средневековых предшественников. Ладно хоть внутренняя отделка по большей части осталась старой, аутентичной…

Ещё немного на север, и перед нами предстанет комплекс зданий августинского монастыря, ценный тем, что покровительствовала ему в своё время такая важная особа, как личный секретарь короля, и потому архитектор Хуан Гомес де Мора наверняка старался изо всех сил. Плодом его стараний стал очень симпатичный ансамбль, который, возможно, некоторым покажется излишне строгим, хотя в целом он производит очень благоприятное впечатление. Внутри монастыря, если заглянуть в путеводитель по Памплоне и поверить информации оттуда, находятся ценнейшие произведения религиозного искусства, собранные монахами в течение последних четырёхсот лет – они занимались накопительством с XVII века, когда обитель основали, и наверняка преуспели в своих начинаниях. Как бы то ни было, поскольку августинцы по-прежнему занимают комплекс, то побывать внутри и увидеть накопленные ими сокровища нельзя, остаётся только осматривать монастырь снаружи и гадать, что у него внутри…

Теперь нам по уму надо забирать к востоку, но всё же предлагаю пройти чуть-чуть на север, чтобы увидеть Новые ворота. Когда-то эта конструкция носили другое имя, называясь Сант-Энграсия, однако после того как в 1571 году по приказу Филиппа II её основательно перестроили, вместе с новым имиджем ворота получили и новое имя. Та конструкция, которую мы сейчас можем видеть, всего лишь имитация старины, пусть и искусная, но всё же имитация…

Теперь мы с чистым сердцем можем повернуть на восток и пройти по гребню крепостных стен, с давних пор надёжным кольцом прикрывавших центр Памплоны. Эта мощная оборона потребовалось городу в XVI веке, когда из-за конфликта Испании с Францией земли старинной Наварры оказались под угрозой вторжения со стороны Пиренеев. Город, сразу ставший важным форпостом на пути возможной французской экспансии, быстро получил дополнительное финансирование, и обзавёлся новыми сооружениями в дополнение к старым. Благодаря тем напряжённым событиям теперь мы можем оценить размах и возможности старинной милитаристской архитектуры.

С высоты бастионов открывается неплохой вид на округу, так что прогулка будет не только полезной, но и приятной. А в итоге мы выйдем к самому известному зданию города, ратуше. Её популярность, как нетрудно сообразить, связана с энсьерро: именно с балкона здания каждый год подают сигнал о начале бега с быками. После того как над домами взлетает долгожданная ракета, вся Памплона погружается в буйство и неистовство праздника, сплетающего воедино старину и современность. Так и вычурный фасад ратуши сплетает воедино старину и современность, ведь начали строить сооружение в XVIII веке, потом проект оказался изменён, а ближе к нашим дням ратуша обрела новые черты. Получилась вроде бы диковатая смесь барокко и классицизма, и всё же эта диковатая смесь почему-то кажется всем достаточно гармоничным сочетанием. В общем, ратуша Памплоны может быть названа эклектичной, но уж заурядной или скучной её никто не осмелится назвать.

Практически нос к носу с ратушей стоит церковь Сан-Сатурнино, смахивающая как и уже виденное нами святилище святого Николая, на крепость. Всё оттого, что над жителями этого района средневековой Памплоны постоянно висела угроза вражеского вторжения со стороны соседей, вот они и решили в XIII веке убить, если так можно выразиться, двух зайцев одним махом – построили новый храм и обеспечили себя укреплениями на случай вооружённого столкновения. Этим как раз объясняются толщина стен и зубцы по их верху, отчётливо различимые даже в наши дни.

Изучив историю церкви, я подумал было, что зря памплонцы так старались: всё-таки, храм посвящён покровителю города, святому Сатурнину, и надо быть поистине совсем больными на голову, чтобы из-за конфликта между кварталами осквернять подобное место. С другой стороны, знакомство со средневековыми хрониками показывает, что порой случались и более жуткие вещи, нежели разграбление церкви, пусть даже и такой важной…

Если Сан-Сатурнино выглядит словно укреплённый замок, то главная святыня Памплоны колоссальный собор святой Марии на замок вовсе не похож. Похож он скорее на итальянские храмы, вот только не хватает ему того величия, которым те отличаются. Будь, как мне кажется, у горожан под рукой пространство типа площади святого Петра в Риме, собор Памплоны смотрелся бы куда выигрышнее, а так ему банально не хватает места. Да о чём говорить, если даже не получается «впихнуть» здание в объектив целиком – как ни крутись, фасады окружающих домов отодвинуть не удастся и отойти не подходящее расстояние тоже не выйдет. Более-менее сносно храм можно снять с упирающейся в его фасад улицы Curia, но тогда боковые части останутся за кадром. Словом, оценить габариты собора сложно, и это первый серьёзный недостаток постройки. Вторым недостатком я считаю слишком скудное оформление здания: понятно, что постройка XIV-XV веков не могла отличаться пышным декором, и всё же дополнительные архитектурные элементы были бы тут очень кстати. Пока же наиболее ярко выглядит фасад неоклассического стиля, обретённый собором сравнительно недавно; его убранство несколько скрашивает общее впечатление от храма.

Тесную компанию собору составляет его музей, расположенный справа от главного фасада, а если пройти в ту же сторону ещё примерно двести метров, то выходишь к такой достопримечательности Памплоны, как архиепископский дворец. Я, когда прочитал в путеводителе, что здание выдержано в стиле барокко, сразу загорелся идеей его увидеть, и вот мой замысел сбылся. Правда, осознание этого не доставило мне особого удовольствия, так как стилем барокко, по крайней мере в моём понимании, тут и не пахнет. Да, спора нет, кое-какие архитектурные изыски действительно напоминают палаццо Италии, однако памплонской резиденции духовного иерарха до итальянских образцов как до Луны пешком. По-моему, строители, возводившие дворец в XVII веке, попросту надули тогдашнего архиепископа, выдав ему непонятно что за чужеземные изыски – в конце концов, никто ведь им не мешал сотворить настоящие шедевры декора, если они и впрямь знали секреты стиля барокко…

Куда больше радости, чем осмотр архиепископского дворца, мне доставили смотровые площадки на городских стенах. Мы с вами уже успели побывать на северной стороне укреплений, и теперь можем насладиться видами на восток. Там открываются дальние перспективы земли древней Наварры.

Теперь, в общем, можно обратиться к вещам более прозаическим, то есть прикупить сувениры и пообедать. Самое подходящее для шоппинга в Памплоне местечко тут рядом, мы с вами про Calle Estafeta уже говорили. Так вот, было бы странно, если бы наиболее известная улица города, по которой несутся во время праздник быки и люди, не торговала бы сувенирами. Вот мы и обратимся с тамошнему ассортименту, заглянув по дороге, однако, к ещё одной памплонской церкви, посвящённой святому Августину. Это монументальное сооружение заслуживает визита хотя бы потому, что внутри стоит уникальный алтарь, да ещё и средневековое происхождение тоже котируется: храм построили в XVI веке. Он, впрочем, не выглядит средневековым, а всё из-за реконструкции, устроенной местными властями в девятнадцатом столетии, когда вместо старинного фасада церковь святого Августина приобрела псевдостаринный. Вышло не так уж плохо, и всё-таки, как мне кажется, лучше было бы оставить здание в покое.

Теперь про сувениры из Памплоны. Стоимость этого добра примерно одинаковы во всех лавках, и всё же лучше сперва заглянуть во время прогулки в несколько магазинчиков, обращая внимание на спецпредложения. Скажем, где-то можно сэкономить, если взять сразу три магнитика, где-то к десятку открыток дают ещё одну. Открытки, кстати, стоят примерно 30 евроцентов, кружки с изображением достопримечательностей Памплоны обойдутся примерно в 5-6 евро, магнитики в среднем идут по 3 евро, иногда встречаются экземпляры по 4, но это те, кто отличается особой художественностью исполнения.

Есть возможность купить и необычные сувениры: мне больше всего запомнились фигурки монахов из магазина «Gomez» – это дом 15 по Calle Estafeta. Монастырская братия ростом с палец занимала несколько полок, и были там служители церкви самых разных обличий, порой весьма потешных. За каждую такую фигурку магазин просит всего 1 евро, так что, я полагаю, вопрос, что бы такого интересного привезти из Памплоны, можно считать решённым…

Там же, в этом «Гомесе» мне приглянулся рыцарский доспех, выполненный в натуральном виде, хоть сейчас отправляйся в бой. Стоила такая полноростная конструкция дороговато, больше тысячи евро, а вот сувенирные клинки а-ля толедская сталь могут купить многие, так как стоимость мечей составляет всего полсотни монет. Вопрос только, как потом его везти через таможню?..

Стоит обратить также внимание на параллельные улицы, где магазинов поменьше, зато побольше питейных заведений: винные погребки, называемые «bodegas» встречаются в городах Наварры с завидной регулярностью. А закуску можно купить на рынке Санта-Доминго, куда мы в итоге придём после того как Calle Estafeta закончится. Это место, между прочим пользуется подлинной любовью у жителей города, которые здесь имеют возможность не только поторговаться, но и пообщаться с продавцами, и потому внутри перманентно царит шум и гомон от сотен голосов. Особенно сильно местная атмосфера ощущается на первом этаже, где торгуют овощами и фруктами, но и второй ярус, с мясом и сырами, не сильно отстаёт от нижестоящих. Сыры, к слову, представлены очень неплохо, и коли удастся разобраться с сортами, можно славно отовариться, заплатив порядка 10 евро за увесистую сырную головку.

Были бы у нас в Памплоне апартаменты, я бы тоже предпочёл покупать продукты на рынке, а не в безликих супермаркетах, но так как мы в Наварру приехали лишь с однодневным визитом, пришлось искать другие способы пропитания. И надо сказать, что наши поиски особым успехом не увенчались: в других городах Испании нам удавалось без труда найти симпатичные ресторанчики, предлагавшие поесть недорого, заказав комплексный обед, однако тут ничего подходящего нам не встретилось. То есть заведения общепита периодически на нашем пути попадались, однако их цены вовсе не радовали глаз. Меж тем, с течением времени есть хотелось всё больше и больше - перекусив вскоре после приезда мороженым в кафе «Coloniale» на всё той же Calle Estafeta и отдав за 2 шарика 2.20 евро, мы нуждались в сытном обеде. Итогом этих блужданий стал визит в закусочную «Pans & Company»; это Avenida de San Ignacio 5. То есть сперва обедать мы там не собирались, и зашли просто поглядеть, что лавочка из себя представляет, но когда моя половина стала ныть, дескать, она устала, и хочет посидеть, и туалет вот бесплатный имеется, очень, мол, кстати – пришлось задержаться, а там и аппетит резко пробудился. Соответственно, мы взяли по комплекту еды, куда входил огромный сэндвич, громадная порция картошки и ледяная «кока-кола». Лично я считаю, что 16 евро за двоих довольно дорого для такого рода еды, и дельце, замышлявшееся как недорогой ланч, заплаченных денег всё же не стоило – постарайтесь найти какие-нибудь другие, пусть даже и более дорогостоящие варианты.

Из-за этого недоразумения с едой конец нашей прогулки по Памплоне оказался немного скомкан, и всё же положительный эффект от знакомства с интересной историей и архитектурой города не мог быть перечёркнут подобной ерундой. Как бы то ни было, из столицы Наварры мы увезли в основном яркие, незабываемые воспоминания…

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу...