Самостоятельное путешествие в Испанию позволило мне осмотреть достопримечательности Толедо, увидеть толедский собор, посетить церкви и музеи, попробовать блюда испанской кухни, купить сувениры в Толедо; хотите знать больше - читайте рассказ про самостоятельное путешествие по Испании

Одни города в окрестностях Мадрида привлекают туристов выдающимися достопримечательностями, другие своей исторической ценностью, а вот Толедо берёт сразу и тем, и другим. Этот удивительный город мало того что располагает огромным собором, множеством незаурядных церквей и внушительными крепостными стенами, он ещё и смог сохранить фактически нетронутыми старинные кварталы.

В античные времена древний Toletum был поселением иберийского племени карпетанов, которое римляне покорили в 192 году до нашей эры. Новой ступенькой в жизни города стало его превращение в столицу королевства вестготов, вот недолго, как говорится, музыка играла: столичным статусом Толедо обладал только с середины VI века нашей эры до 711 года, когда его захватили арабы. В руках оккупировавших почти весь Пиренейский полуостров мавров эта часть Кастилии оставалась больше трёх с половиной веков, пока воины короля Альфонсо VI не отвоевали её в 1085 году. К тому времени Толедо стал крупным центром оружейного дела: клинки толедской стали ценились в буквальном смысле на вес золота. После освобождения от арабского владычества дела горожан пошли ещё лучше, потому как в городе разместилась одна из королевских резиденций, Толедо, таким образом, встал в один ряд с Бургосом, Вальядолидом и Леоном, древними столицами испанских королевств. Даже после того, как столичные функции целиком и полностью перешли к Мадриду, Толедо остался важнейшим религиозным центром, за душами подданных короля присматривали архиепископы Толедские, а не мадридские или там Вальядолидские. Архиепископская резиденция разместилась рядом с грандиозным собором святой Марии окружённая старинной застройкой – через войны и катаклизмы Толедо сумел доставить свой исторический центр в наше время целеньким и отлично сохранившимся. Приехавшие туристы неизменно остаются очарованными дивными пейзажами, на которые город богат необычайно…

Чтобы добраться в Толедо из Мадрида без машины, есть два пути. Первый, на поезде с вокзала Аточа, занимает меньше времени, экспрессы «Renfe» преодолевают расстояние в 74 километра всего за 33 минуты. Правда, цена билета Мадрид-Толедо равна 12.60 евро в одну сторону, притом что проезд на автобусе стоит вдвое меньше, 5.20 евро (если сразу брать билет туда и обратно, он обойдётся подешевле, в 9 евро), да ещё и есть возможность добраться до Толедо бесплатно. Действительно, те, у кого есть транспортная карточка Мадрида зоны «T», не должны платить за междугородный автобус в Толедо, им достаточно просто предъявить билет на входе в транспорт. Опять-таки, от толедского вокзала до центра города путь неблизкий, тогда как автовокзал расположен в пяти минутах ходьбы, не успел выйти, вот уже и городские стены. Есть только важный нюанс, связанный с тем, как добраться в Толедо из Мадрида на автобусе: города соединяют две линии, 401 и 402; первый маршрут идёт прямиком по скоростной трассе, и дорога потому занимает около часа. Большинство туристов выбирает именно этот вариант, отчего всегда есть риск не попасть на очередной рейс – непосредственно перед отправлением в салоне может банально не оказаться свободных мест. С автобусом 402 в этом плане проще, там места завсегда имеются, вот только не стоит зариться на эту пустоту, ибо пассажиров ждут многочисленные остановки в пригородах испанской столицы, и такая поездка из Мадрида в Толедо отнимет больше двух часов времени. Короче, вы предупреждены, а то при виде двух одинаковых машин с табличкой «Toledo - Madrid» некоторые бросаются к полупустому автобусу, о чём потом горько жалеют…

Автобусы до Толедо раньше отправлялись с автовокзала «Mendez Alvaro», но когда я туда давеча заявился, мне довольно грубо сообщили, что, дескать, давно уже всё поменялось, Южный автовокзал нынче отдан рейсам дальнего следования, и желающим добраться из Мадрида до Толедо на автобусе нужен автовокзал «Plaza Ecliptica». К счастью, это место оказалось неподалёку, одноимённая станция метро располагается непосредственно под зданием нового автобусного терминала, от «Mendez Alvaro» там напрямую 4 остановки по круговой линии метро.

Нужные рейсы отправляются довольно часто, надо только не спутать маршруты 401 и 402 – как я уже говорил, ничего страшного не произойдёт, вот только потерянного зря времени будет не вернуть… Так что поднимайтесь из метро на пару уровней вверх и ищите соответствующие указатели. Ждать очередного заезда надо за стеклянными дверьми, порой там скапливается очередь, но обычно всё выходит путём…

Автовокзал Толедо довольно велик и просторен, однако поскольку к нему стягивается куча маршрутов изо всей округи, то народа внутри здания отирается немало – хватило бы, честно говоря, одних туристов, так ещё и местное население присутствует. Из-за этого ощущается круговерть, сыр-бор и метания людей, то и дело натыкающихся на таблички «Билеты на Мадрид здесь не продают». С другой стороны, обслуживающий персонал прекрасно знает, что стандартный турист хочет уехать из Толедо в Мадрид, а не в Куэнку или куда-то ещё, так что если возникли затруднения, смело обращайтесь к испанцам.

Автобусы до Мадрида отправляются из Толедо с подземной парковки, расположенной в дальней от центра города части терминала; спуститься вниз можно либо на лифте, либо по эскалаторам, и делать это лучше непосредственно перед отправлением: возле перронов сидеть негде и вообще делать нечего, в то время как наверху имеется зал ожидания, кафешки, магазины сувениров и, что для многих важно, на автовокзале Толедо есть камера хранения примерно на 25 ячеек; жетоны для неё продают сотрудники информационного офиса.

Прогулка по историческим кварталам, лежащим на юг от автовокзала, будет проще, если в вашем распоряжении есть карта Толедо – гулять предстоит по извилистым улицам, и без схемы увидеть все интересные объекты вряд ли получится. Так что по-любому хорошо бы до входа в старый город навестить туристический офис Толедо, расположенный возле ворот Бисагра; если стартовать от автовокзала, то придётся на круглой развязке впереди свернуть вправо, двинуться по склону холма и пройти до круглой площади, где слева будут древние ворота, а справа турофис. Наградой за поход будет карта Толедо и кое-какие буклеты с описанием достопримечательностей. В турофисе также можно заполучить информацию про экскурсии по Толедо – мысль использовать при осмотре города туристический автобус весьма недурна. Билет на проезд в двухэтажной махине стоит 8 евро, что не такая уж большая сумма, если учесть холмистую местность и запутанность застройки. Билет вдобавок действителен на целый день, так что прокатившись полный круг, ушлые туристы потом выходят возле понравившихся зданий, осматривают их и садятся на следующий рейс. К сожалению, среди полудюжины языков, на которых ведётся экскурсия по Толедо, отсутствует русский, так что россиянам приходится пользоваться английским каналом.

Заезды экскурсионный автобус по Толедо совершает примерно каждый час, начиная путь от Plaza de Zocodover, что непосредственно в старом городе, однако удобно ловить его у ворот Bisagra, как раз там, где стоит туристический офис.

Скажу также пару слов про туристический паровозик, катающий народ ежечасно – за 4 евро туристы получают возможность увидеть все достопримечательности Толедо за один присест, причём в отличие от громоздкого «даблдеккера» автопоезд катается даже по узеньким улочкам центра. Дополнительный бонус паровозика состоит в выезде за пределы старинных кварталов, что позволяет увидеть не только основные, но и малоизвестные достопримечательности, которые обычно малопосещаемы. Стартуют заезды всё с той же площади Zocodover, вот только у турофиса остановки нет, и вообще такие экскурсии по Толедо остановок не делают.

Ворота Бисагра обозначают главный, парадный вход в историческую часть города, и пройти через них торжественным маршем интересно, вот только мало кто на это решается: справа и слева от этой точки устроены почти незаметные эскалаторы, выводящие гостя города прямо на крепостные стены, кольцом опоясывающие Толедо. Поэтому желающие сэкономить силы и бросают красивые ворота взгляд-другой, после чего чешут по указателям на подъём. Давайте всё же уважим старину постройки, потому как Puerto Bisagra как-никак построены ради триумфального въезда в города короля Карла V, повелевавшего в середине XVI века без преувеличения половиной мира. Основой для постройки послужили древние, оставшиеся со времён мавров фундаменты, и это тоже символично – на отжившем старье возникла новая жизнь. Обратите внимание на громадный герб, украшающий ворота, идея его создания целиком принадлежала монарху.

Поднявшись по вымощенным камнями улицам на приличную высоту, гость города встречает церковь святого Николая, довольно угрюмую постройку, не отличающуюся ни архитектурой, ни оформлением. А всё потому, что в XVIII веке здание, изначально выстроенное в стиле барокко, подвергли переделкам, по ходу которых она утратила свой оригинальный вид. Поэтому лучше внимание на этой достопримечательности Толедо не заострять и, свернув на Calle Cadenas, устремиться к собору, жемчужине средневекового зодчества.

Собор Толедо должен был согласно замыслу архитекторов затмить громадину в Шартре, но при этом обладать национальным испанским колоритом. В целом эта затея удалась, и главный храм древнего города выглядит просто сногсшибательно. Остаётся пожалеть, что за пять веков, прошедших с момента окончания строительных работ, окружающая застройка почти вплотную подступила к готическим стенам, так что оценить размеры здания  в полной мере не удаётся. По сути, для полномасштабного созерцания доступен только главный фасад, украшенный множеством статуй; паломников особенно манит Портал прощения, ибо считается, что прошедший через эти врата получит полное отпущение грехов.

Под своими сводами собор Толедо хранит бесценные произведения искусства, над его оформлением работали ведущие мастера своего дела, и потому каждая из капелл представляет собой этакий музей в миниатюре. Достаточно назвать имена Эль Греко, Франсиско Гойи и Ван Дейка, чтобы стало ясно, о каком калибре творчества идёт речь. Вход в собор стоит 7 евро, но плата за вход берётся только в «нерабочее» время – собор Толедо действует как храм, и по ходу месс можно втихомолку осмотреть его великолепное убранство.

Соседство огромной постройке составляет дворец архиепископа Толедо, тоже немаленький по размерам, только вытянутый не вверх, а в длину. Он занимает всю боковину площади del Ayuntamiento, и на первый взгляд выглядит резиденцией богатого феодала – во всяком случае на обиталище духовного владыки, призывающего «милость к падшим» здание совсем не смахивает. Начало формированию столь крупного дворцового ансамбля архепископы Толедо положили ещё в XIII веке, когда один из них подгрёб под себя несколько зданий в центре города, выстроив себе усадьбу, и с тех пор его последователи успешно продолжали традицию захватов; объединительные работы, прошедшие в XVI и XVII веках, подвели черту под этой многолетней деятельностью. Сейчас дворец архиепископов считается одной из значимых достопримечательностей Толедо, памятником старинного зодчества.

От собора и дворца дороги уходят в разные стороны, лучше всего выбрать Calle la Trinidad, которая мимо построенной на месте древней мечети церкви Сан-Сальвадор выведет к наиболее интересным местам города. Для начала надо будет заглянуть в церковь Сан-Томе, увенчанную красивой башней и хранящую шедевр живописи мирового масштаба, картину "Погребение графа Оргаса", написанную Эль Греко. Что интересно, это произведение выдающегося художника никогда не покидало стен храма, так как было написано им специально для украшения его интерьеров. Не пожалевшие 2 евро за входной билет могут увидеть это незаурядное полотно.

Ради следующего объекта придётся сдвинуться чуть в сторону от генерального курса на юго-запад, пройдя по Calle Santo Tome немного дальше, чем следует. Этот «уклон» выводит к фасаду монастыря Сан-Антонио, снаружи невзрачному, но весьма познавательному внутри: под обитель монахов в XVI веке приспособили постройки бывшего арабского дворца, и внимания заслуживают как декор зданий, так и убранство монастырской церкви. Особенно ярких впечатлений от этого визита ждать не следует, однако этот занимательный кусочек Толедо станет одним из важных фрагментов той мозаики, что формирует общий облик города.

Другой важный фрагмент мозаики находится в закоулках бывшего еврейского гетто, Худерии. Еврейский квартал Толедо за многие века своего существования знавал и подъёмы, и упадок – временами Худерию наполняли тысячи жителей, но потом политические перипетии сокращали их число до минимума. Окончательно с еврейской общиной города покончили в 1492 году, когда указ наихристианнейших королей Испании поставил перед исповедовавшими иудейство выбор, обратиться в Христову веру или катиться на все четыре стороны. Большинство евреев предпочло последний вариант, и это стало закатом для толедской Худерии. Богатые дома и имущество изгнанников пошли с молотка, от былого процветания остались лишь воспоминания. Сейчас еврейский квартал Толедо всего лишь бледная тень прошлого, и всё же прогулка по району даёт немало впечатлений. Закончить знакомство с жизнью средневековых евреев можно визитом в Музей Сефардов, где собраны многочисленные предметы иудейской культуры.

На одной из улиц еврейского квартала находится также музей Эль Греко, повествующий о жизни и творчестве выдающегося испанского живописца. Поселившийся в Толедо художник прожил почти тридцать лет в арендованном доме, который впоследствии стал музеем. Правда, оригинальная постройка не сохранилась, и в начале XX века её воссоздали заново, попутно присоединив к ней соседнее здание, также отданное под экспозиции. Вход в музей Эль Греко стоит всего 3 евро, небольшая плата за возможность увидеть шедевры живописи.

Возле музея Эль Греко находится смотровая площадка, одна из многих в Толедо, открывающих виды на всю округу окрест. Прекрасные кадры получаются в этой части города утром, вечером заходящее солнце несколько слепит и портит снимки. Поэтому для пущей важности лучше во второй половине дня делать красивые фотографии Кастилии с террас, глядящих на восток.

Замечу, что достопримечательности Толедо вовсе не исчерпываются теми, что были описаны выше, и гостей города ждёт ещё немало интересного. Например, на Calle Reyes Catolicos есть здание францисканского монастыря, построенное в последней четверти XIV века, чтобы увековечить победу короля Фердинанда и королевы Изабеллы над Португалией. Монастырь, представляющий собой занятную смесь готики, испанского стиля и фламандских мотивов, смотрится достаточно неплохо.

Неплох и другой монастырь с длинным названием Санто-Доминго-эль-Антигуо. Построенный в XVI веке комплекс располагает богатой коллекцией произведений великого Эль Греко. Два евро за вход, и эти художественные сокровища в полном вашем распоряжении.

Настоящий шедевр архитектуры – церковь Сан-Ильдефонсо; я подошёл к зданию сбоку и сперва оно мне показалось слегка неказистым, но стоило завернуть за угол, как фасад храма развеял все сомнения – передо мной предстала подлинная жемчужина стиля барокко. Внутри, правда, декор не столь впечатляющ, как снаружи, и всё же храм смотрится просто дивно. Сразу становится ясно, с чего так сильно, на полтора века затянулось строительство, ведь богатое оформление потребовало титанических усилий. Что ж, иезуиты всегда были любителями пышно украшать свои церкви, вот и в 1765 году, когда Сан-Ильдефонсо сдали в эксплуатацию, адепты Игнатия Лойолы наверняка остались довольны исполнением заказа.

Церкви Толедо вполне способны отнять целый день, а именно столько длится обычно прогулка по городу – люди приезжают из Мадрида с утра и возвращаются вечером. Поэтому ввечеру городские улицы обычно пустеют, хотя и днём, стоит отойти от проторенных экскурсионными группами троп, и окунаешься в безлюдье; примерно так же начинает выглядеть Венеция в паре кварталов от площади Сан-Марко. Нет-нет, да и прошмыгнёт украдкой кто-то из местных жителей, да, возможно, машина в кои то веки проедет, хотя лично я был удивлён, в какие узкие проулки умудряются заезжать испанские водители – в некоторые места я бы не сунулся, просто опасаясь поцарапать автомобиль, а им вроде бы хоть бы хны, и царапины на боках вроде бы за повреждения не считаются…

Вернёмся, впрочем, из глубины старинных кварталов на оживлённые улицы: надо ведь сообразить, где купить сувениры в Толедо и пообедать недорого тоже хочется. Для первой проблемы решение найдено: Calle de Nuncio Viejo и её ближайшие окрестности открывают бескрайние возможности выбора. Например, в доме 19 нашлась лавочка «Art-Croix», продающая ножи-навахо, брелки в мавританском стиле, ну и, само собой, магнтики-тарелочки. Первый этаж дома 1 занимает магазин «Adolfo», где в торговом зале стоят мечи, щиты, доспехи рыцарей и прочая атрибутика – местные оружейники с давних пор славились своим мастерством, и толедская сталь ценилась очень высоко. Я даже хотел было заснять всю эту красоту, когда обнаружил крупное, хорошо заметное объявление с просьбой не вести фотосъёмку; видать, не один я восхитился милитаристским пейзажем, вот только нет у меня уверенности, что посетители, какими бы восхищёнными они не казались, делают покупки – 200 евро за двухметровый обоюдоострый меч ещё можно выложить, но вот как его потом довезти до дома?..

Эту улицу и церковь иезуитов соединяет Calle de Alfonso, тоже видное место на тему купить сувениры в Толедо. Советую заглянуть в шестой дом, украшенный вывеской «Asol», где есть искусно сделанные копии толедских достопримечательностей, магнитики по 2 евро, кружки, ложечки и другая продукция. И вот ещё одно местечко, под «крылышком» собора, в самом конце Calle del Cardenal Cisneros, что лежит с правого бока громадины - магазин «Alfonso» торгует декоративными кинжалами и прочей околовоенной атрибутикой. Клинки поменьше стоят 15 евро, а рыцарский герб в обрамлении двух лезвий – композицию не зазорно повесить на стену - обойдётся вдвое дороже. Смотрится вся эта продукция чертовски занимательно…

Я, как водится, привожу из массы виденных мной частных лавочек те, которые мне приглянулись либо за ассортимент, либо за низкие цены, так-то купить сувениры в Толедо можно практически на каждом шагу, равно как и всякого рода снедь. Другой вопрос, что в историческом центре города любая покупка, будь то бутылка с водой или сэндвич, влетит в два-три раза дороже, чем за его пределами. Я вот, пока шёл от вокзала к воротам Бисагра, прикупил коробку сока 0.79 евро, а такую же упаковку продуктовый магазин в центре Толедо, на Calle Santa-Isabel, без зазрения совести продаёт за два с полтиной – деваться-то туристам некуда…

Так что магазины в центре Толедо есть, и, скажем, Calle del Hombre de Palo вместе с Calle Comercio переполнены торговыми точками, вот только цены на любой товар неизменно оказываются ого-го как завышенными. Завышены, как правило, и цены на питание, недорого поесть в центре Толедо не всегда удаётся, ежели кафе и ресторанчики с удобоваримыми ценниками встретятся во время экскурсии Толедо, надо из непременно примечать. От себя могу посоветовать закусочную «La Custodia», в доме 1 по Calle Pozo Amargo – мест дешевле в окрестностях собора не найти. За 5 евро посетитель получает здоровенный сэндвич с мясом и овощами, который может слопать на одной из скамеек перед Архиепископским дворцом: тут ему и эстетическое наслаждение, и физическое. Ещё вот полезное место, на Plaza de San Antonio, напротив монастыря Сан-Антонио - и с полудня до шести вечера в ресторанчике «La Sierra» действует спецпредложение на комплексный обед. Благодаря ему полноценная трапеза из трёх блюд будет стоить 12 евро, причём в эту цену включён бокал вина. Словом, неплохой вариант недорого поесть в центре Толедо.

Запомнилось мне ещё кафе «El Medieval», на тылах церкви Сан-Ильдефонсо, точный адрес Calle San Roman 4. Там гостей встречает фигура рыцаря в полном боевом облачении, привлекая внимание и завлекая прохожих. Кофе стоит 2 евро, немного дешевле, чем в других заведениях, вот только столиков внутри маловато, приходится сидеть в тесноте…

Многие туристы, отчаявшись недорого поесть в центре Толедо, обращают свои взгляды на фастфуд – «McDonald’s» на Plaza de Zocodover завсегда набит людьми. Лично я категорически против такой практики, и ежели денег нет, а кушать охота, лучше уж тогда пересечь оживлённую площадь и найти в доме 8 булочную «Mazapan el Foro», где купить булочек с корицей или печенье, выпеченное по испанским рецептам, это всяко лучше, чем уминать гамбургеры. Вполне, кстати, разумная идея, и поскольку смотровые площадки на старинных стенах почти рядом, можно рассесться у парапета с купленной сдобой, наслаждаясь пейзажами и подкрепляя усталый организм. Что ж, пусть экскурсии по Толедо здорово выматывают из-за постоянных подъёмов и спусков, зато уж впечатлений хоть отбавляй.

Яркие впечатления от городов вокруг Мадрида способны принести и Эль-Эскориал с Аранхуэсом, две известнейшие королевские резиденции, куда мы теперь и направимся…

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу...