Самостоятельное путешествие в Испанию позволило мне осмотреть достопримечательности Саморы, оценить собор, церкви и крепость Саморы, узнать, где можно недорого поесть в Саморе и каков там шоппинг; хотите знать больше - читайте рассказ о самостоятельном путешествии по Кастилии

Поездка из испанской столицы на побережье Атлантики автобусом занимает как минимум 8 часов – не лучший способ провести время; никогда не понимал фанатов автобусных туров по Европе. Конечно, добраться от Мадрида до Сантьяго-де Компостела можно и скоростным поездом за 5 часов, вот только подобный вояж обойдётся не меньше чем в полсотни евро, да и то при покупке сильно заранее, обычная цена маршрута где-то за 70 евро. В то же время компания «Alsa», самый крупный автоперевозчик Испании, готова доставить пассажира на место всего за 19 евро, и промотариф на маршрут обычно находится без труда даже за пару дней до отъезда. Вот я и решил добраться в Сантьяго-де-Компостела на автобусе, но переезд разбить на части. Подходящим местом для транзитной остановки мне показалась Самора, древний город почти на границе с Португалией.

Как и многие другие населённые пункты Испании, Самора прошла примерно одинаковый путь: основали её кельты, развили римляне, потом пришли и установили свою власть вестготы, а их одолели арабы. Как следствие, город переходил из рук в руки и периодически испытывал смену вех. Оттого достопримечательности Саморы носят отпечаток различных эпох. Главный поворот городской истории случился в X веке, когда очередной виток Реконкисты позволил христианам выбить мавров из долины реки Дуэро, так что Самора стала важным стратегическим оплотом кастильских королей. Мусульмане неоднократно пытались отодвинуть границу своих владений обратно на север, но их более-менее успешно теснили в обратную сторону. Жемчужиной в короне Кастилии Самору назвать было нельзя, тем не менее город считался одним из крупнейших, и участвовал в работе королевских кортесов на равных правах с другими. Ему довелось сыграть важную роль в политике: его выбрали для подписания договора, провозгласившего независимость Португалии 5 октября 1143 года.

Когда Реконкиста существенно потеснила арабов, Самора нежданно-негаданно оказалась в глубоком тылу, её значение резко упало. Оно упало ещё сильнее после освобождения Пиренейского полуострова от воинов ислама, а совсем добило городскую экономику открытие Америки. Торговые потоки пошли через южные порты, север обеднел. Продукты сельского хозяйства оказались востребованы слабо, только вино из Саморы пользовалось спросом. К XIX веку численность населения упала ниже отметки 10 тысяч человек, лишь промышленная революция позволила горожанам слегка расправить спину. Что ж, народная пословица гласит, мол, нет худа без добра, и в данном случае провинциальность пошла на пользу городу: его исторический центр сохранился очень хорошо, и сейчас старинные достопримечательности Саморы считаются исключительно ценными. Так что приехал на краешек Кастилии в ожидании дивных диковин…

Автовокзал Саморы остался в моей памяти местом загадочным: обнаружив на верхнем уровне комплекса рядом с кассами и залом ожидания вход в кабинку лифта, я потом так и не смог найти лифтовые двери на первом этаже, где производится посадка в автобусы. Поискал там, посмотрел сям, но так и остался в недоумении. Зато автостанция такого сравнительно невеликого городка располагает камерой хранения, удобством, отсутствующим во многих других терминалах. Если стоять на парковке автобусов лицом к основному здания, окно приёма багажа будет хорошо видно. Тамошние сотрудники по-английски ни бум-бум, однако я сумел объясниться и установил, что оставить вещи можно по умеренной цене в 1 евро за сутки. Так что планируя, допустим, поездку из Саламанки в Луго с остановкой в Саморе, реально сдать ненужный багаж в камеру хранения и гулять налегке.

Сделать это тем более полезно, что автовокзал и главные достопримечательности Саморы разделяет приличное расстояние; по моим замерам, на переход от проспекта Alfonso Pena до местного турофиса ушло примерно 25 минут, и ненамного меньше потребовалось, чтобы добраться к двум важнейшим объектам, собору и крепости. В этом плане могут быть полезны местные автобусы, периодически крутящиеся по центральным улицам. Лично я так и не смог взять в толк, как их водители умудряются ездить и даже делать повороты в местных закоулках. Ладно, когда речь идёт, допустим, про район, где находится автовокзал Саморы, с его широкими проспектами, но езда по историческому ядру, ей-богу, более всего напоминает эквилибристику…

Всего через город протянуто семь линий, устроенных так, чтобы развозить население по пригородам. Думаю, именно этим обусловлено и ранее окончание движения – после одиннадцати вечера городской транспорт вообще перестаёт ходить. Стоимость проезда на автобусах Саморы равна 60 евроцентам, что по испанским меркам совсем недорого, однако большие интервалы между рейсами заставляют сомневаться в полезности данного вида транспорта: пока дождёшься поездки в центр, пока простоишь на остановке на обратном пути, глядишь, время на осмотр интересных мест и ушло. Так что лично я рекомендую рассчитывать в первую очередь на собственные ноги.

Добраться от автовокзала до центра Саморы несложно, надо выйти на проспект, с которого на парковку заезжают прибывшие машины, двинуться от ворот на подъём, пройти всю Avenida Tres Cruces, и вот они, исторические кварталы. Начинать смотреть достопримечательности Саморы можно прямо сходу, но лучше сперва преодолеть несколько сот метров по Calle San Torcuato и в туристическим офисе получить карту города, чтобы спланировать экскурсию оптимальным образом. Как и во многих других уголках Кастилии, в Саморе параллельно работают две структуры обслуживания туристов, одна местная, другая региональная. Я был в обоих саморских офисах, и рекомендую тот, что встретился мне первым, на Plaza Viriato. Там мне не только дали план местности, но и дали совет поторопиться, чтобы успеть в крепость Саморы до закрытия. Единственным тёмным пятнышком на репутации турофиса стало полное отсутствие буклетов с полезной практической информацией. Что ж, пришлось выкручиваться самому…

К моменту встречи с туристическим офисом я уже успел увидеть главную площадь Саморы, словно состоящую из двух частей. С одной стороны, тамошняя застройка обладает характерными для Испании чертами: тут вам и красивая ратуша, и дома с галереями, и скамейки для отдыха, и деревья, словом, атмосфера умиротворяющая. С другой стороны, значительную часть пространства занимает старинная церковь СанХуан, смотрящаяся диссонансно, или, по-простому, ни к селу, ни к городу. А всё потому, что раньше храм был органичной частью пейзажа, и его окружали совсем другие дома – Plaza Mayor в средние века использовалась главным образом для торговли, нынешний же вид она стала приобретать на рубеже восемнадцатого и девятнадцатого столетий. Горячие головы в городской администрации предлагали даже снести здание, но так как речь шла про памятник архитектуры, пейзаж площади решили оставить без изменений.

К церкви надо бы приглядеться поближе: временем возведения святилища в романском стиле историки называют конец XII или начале XIII века, а тот солидный облик, которым сейчас любуются немногочисленные гости Саморы, сформировался после ряда мелких переделок и перестроек. Последние изменения коснулись колокольни, её возвели взамен конструкции, развалившейся в четырнадцатом столетии; тогда же приобрела иной вид форма крыши. Сейчас храм Сан-Хуан смотрится весьма неплохо…

Не будем забывать, что на момент встречи с центром города я ещё не заполучил карту Саморы, и оттого очень обрадовался, увидев на одном из зданий надпись «Parador de Tourismo». Решив, что передо мной подобие турофиса, я спокойно зарулил внутрь и был очень удивлён, увидев средневековые интерьеры. Не меньше меня удивился кабальеро за стойкой, объяснивший, что туристический офис находится на другой стороне площади Viriato, а это отель, причём из числа дорогих. Я потом изучил вопрос, и выяснил, что подобные парадоры разбросаны по всей Испании, они представляют собой эксклюзивные гостиницы, занимающие старинные здания – дворцы, замки, монастыри, виллы аристократов. Существует целая сеть Paradores Nacionales de Turismo, предлагающая состоятельным гостям Испании окунуться в атмосферу прошлого. Например, дворец, ныне отданный про парадор Саморы, давным-давно выстроили на месте, занятой мусульманской крепостью, и он впитал воинственный дух времён Реконкисты – повсюду доспехи, предметы обихода, деревянная резьба, чеканка; вроде как и комнаты оформлены так же, и постояльцы коротают время на кровати с балдахинами, глядя на старинные гобелены. В общем, даже обстановка фойе способна вызвать интерес, если уж не удастся увидеть внутренние помещения. На самом деле, когда я исследовал вопрос, сколько стоит проживания в парадорах, выяснилось, что за право жить в аристократическом духе испанцы берут не так уж дорого; ночь в парадоре Саморы стоит чуть больше 100 евро при двухместном размещении, и примерно те же расценки замечены в других городах Испании.

Тылы дворца-парадора украшены просторным бассейном, но так как доступ в него есть лишь у постояльцев, остальным придётся довольствоваться осмотром церкви Санта-Мария ля Нуэва. Узнав, что её построили в середине XII века, я неподдельно изумился, с чего бы такому древнему зданию именоваться «новым», но путеводитель по Саморе подсказал мне, что за начало того столетия ознаменовалось масштабными беспорядками, и храм святой Марии спалили в числе прочих старинных построек. Вот поэтому церковь и считается как бы новой.

Постройка выполнена в типично романском стиле, её характерные черты вроде прямых линий и аккуратных обводов бросаются в глаза, а полукруглую апсиду вообще можно ставить в пример. Однако, поскольку зодчество раннего средневековья не подразумевало яркого декора, в целом церковь производит странноватое впечатление, оставляя в памяти блёклый след…

Топая на запад по Calle Rua los Francos, я периодически «щёлкал» дома по обеим сторонам улицы, предвкушая, как увижу две главные достопримечательности Саморы, крепость и собор. Их милая сотрудница турофиса выделила на карте особо, как будто я сам не знал о важности и исторической ценности этих объектов. Ещё она выделила церковь святой Марии Магдалины, чем подорвала моё доверие: ничего примечательного в облике здания лично мне обнаружить не удалось. Да, храм, безусловно, старинный, построенный почти девятьсот лет назад, и сохранился он достаточно неплохо, и даже первоначальный его декор уцелел, вот только радости от созерцания постройки не испытываешь. Вот взять хоть парижский Нотр-Дам – там тоже старина, но старина красивая, незабываемая, одухотворённая, тогда как саморская церковь Марии Магдалины наводит тоску унылым видом..

Неказисто выглядит и важная церковь Сан-Педро, настолько значимая для местных, что в табеле о рангах, куда сведены все достопримечательности Саморы, она идёт на третьем месте, сразу после собора. Выстроили здание в XI веке на месте ещё более старого храма, вероятно поры вестготского владычества. Архитекторы того времени предпочитали романский стиль, а вот позже стала популярным готика, так что когда в пятнадцатом столетии постройку решили видоизменить, работы затронули и внешний вид, и внутреннюю структуру. От романских времён остались только южная стена и фасад. Кроме того, во время капитального ремонта, прошедешего между 1719 и 1723 годами, здание получило новую колокольню, так что облик его стал продуктом смешения совершенно разных эпох.

Аналогично, смесью разных стилей, отличается и собор Саморы. Его возвели в XII веке, колоссальная по тогдашним меркам постройка стала главным храмом региона, как по религиозному значению, так и формально, поскольку город удостоился епископской кафедры. Строительные работы продолжались очень долго, и хотя здание в 1174 году освятили, колокольня была закончена лишь спустя полстолетия. Долгостроем объясняются хорошо заметные готические черты собора, хотя в основном он выдержан в типично романском стиле. А вот с чего бы храм обзавёлся куполами-луковками а-ля Византия, путеводитель по городам Кастилии так и не смог объяснить. Лично я остался в некотором недоумении от важнейшей достопримечательности Саморы, потому что ожидал большего…

Также большего я ждал от встречи с местной крепостью, выглядевшей в моих глазах чем-то вроде сеговийского алькасара или замка Сан-Жоржи в Лиссабоне. Поскольку Самора в средние века была важнейшим опорным пунктом кастильцев в борьбе против мавров, мне рисовалась мощная, воинственного вида твердыня. На самом деле, исторические стены и башни, построенные в XI веке, давно ушли в прошлое, их попросту переделали под новые требования военной фортификации. Соответственно, бастионы стали низкими, и львиная доля средневекового очарования оказалась утрачена навсегда. При этом крепость Саморы последнее время подвергается реставрации, так что повсюду видны стеклянные панели над местами раскопок, а любой знаток замков скажет, что те должны выглядеть воинственно, а никак не мирно. Вроде бы рвы остались на месте, и на башни можно взобраться, вот только прогулка по оборонительному комплексу удовольствия совсем не доставляет, даже при условии, что в крепость Саморы пускают всех бесплатно.

Достигнув самой западной точки маршрута и не получив ожидаемых впечатлений, я был так огорчён, что обратно плёлся еле-еле, и оставшиеся достопримечательности Саморы уже не радовали меня вообще. А ведь мне далеко не всё удалось посмотреть: город располагает таким количеством памятников романской архитектуры, что путеводитель по Кастилии характеризует его как музей под открытым небом. Даже если одни объекты не понравились, вполне могут поправить настроение другие, такие как старинный мост Пуэнте-де-Пьедра, переброшенный через реку Дуэро во второй половине двенадцатого столетия. Тогда это была единственная переправа во всей округе, и выглядела она немного иначе: такую стратегически важную конструкцию прикрывали солидные укрепления. Позже их снесли, чтобы не мешать разраставшемуся трафику, и теперь ничто не мешает созерцать идеально симметричный мост, состоящий из шестнадцати почти идентичных арок. Нечто похожее мне довелось видеть в иранском Исфахане, и антураж там был схожий.

Судя по картинкам путешественников, Каменный мост очень здорово выглядит ночью, в подсветке. Увы, мне увидеть это зрелище не довелось, так как график поездки заставлял вечерней порой отправляться дальше. Так что мне пришлось двигаться в сторону автовокзала, хотя я постарался проложить маршрут так, чтобы увидеть ещё какие-нибудь достопримечательности Саморы. Например, заглянув на Plaza San Esteban, я был вознаграждён видом одной из наиболее старых церквей города. Здание не пользуется большой известностью потому, что стоит немного в стороне от протоптанных туристами троп. Старинный внешний вид храма, посвящённого святому Стефану, заслуживает похвалы, а вот исторические интерьеры, оказывается, напрочь утрачены. Тем не менее, церковь, построенная в XII веке, очень уважаема и почитаема горожанами.

Сложись история церкви Сан-Торквато несколько иначе, она могла бы тоже претендовать на членство в кругу старинных зданий Саморы. Вышло так, что храм, построенный в XII веке, впоследствии снесли и возвели заново, но стройплощадка оказалась в стороне от фундамента предыдущей версии. Стало быть, факт преемственности остаётся под вопросом, и путеводитель по городам Кастилии относит Сан-Торквато к числу новостроек. Впрочем, внешний вид здания выдаёт его недолгую историю с головой: пока церкви Саморы в большинстве своём выдержаны в романском или на худой конец готическом стиле, это объект щеголяет барочным оформлением. Конечно, яркая внешность делает его объектом запоминающимся, вот только в городе с довольно однородной застройкой храм выглядит чем-то вроде белой вороны…

По идее, от данной достопримечательности Саморы идёт прямая дорога к автовокзалу, но я, благо время позволяло, ещё решил навестить окрестности района арены для корриды, всего-то пара кварталов в сторону. Она тоже числилась в списке непременных для посещения мест, и мне опять пришлось удивляться, с чего бы это. Куда больше приземистого стадиона мне понравилась церковь де Лурдес, стоящая на Calle Libertad. Здание хоть и не может похвалиться древним происхождением – его выстроили в начале XX века, - зато выглядит куда симпатичнее многих построек Саморы. Храм получился очень стильным, симметричным и строгим, без лишних изысков, и в то же время всё, как говорится, при нём. Неороманский стиль зодчества в местных условиях определённо пришёлся ко двору, и церковь смотрится на редкость приятно.

Из-за плотной программы как следует поесть мне в Саморе не удалось, однако кое-какие заведения я присмотрел. Например, мне понравился ресторанчик «Serafin», предлагающий пообедать очень недорого: за одно из «menu del dia» тут просят всего 8 евро, есть и более дорогие, разнообразные варианты за 10 и 17 евро. Клиенту по-любому гарантированы закуска, мясное блюдо и напиток, которым может быть вино, сок или минеральная вода. Так что прикидывающие, где можно недорого пообедать в Саморе, должны запомнить адрес Plaza Maestro Haedo 10; это в одном квартале на восток от главной площади города.

Ещё могу припомнить заведение «Pata Negra» на Calle de Pelayo 4, короткой улочке, едва не упирающейся в фасад церкви Сан-Торквато. Путеводитель по городам Кастилии упоминал местечко как гастрономический паб, и я тогда очень удивился такому странном симбиозу. Оказалось, иначе как гастрономический паб контору не назовёшь, потому что обстановка там как в натуральной пивной: стойка, высокие стулья вдоль неё и прочий антураж. Вот только потчует заведение своих клиентов на выпивкой, а очень даже сносной закуской. За 3.50 евро посетитель может получить добрую порцию хамона и впридачу сок, примерно такую же сумму потребуют и за другие закуски. Так что пообедать совсем недорого в центре Саморы вполне можно, ну ли хотя бы перекусить.

Мне диктовал свои условия жёсткий график, и оттого встреченный утром на пути в центр города супермаркет «Froiz» на Avenida Tres Cruces показался мне знаком свыше: бегло оценив его ассортимент я пришёл к выводу, что если не удастся подзакусить, можно будет взять с собой в автобус готовые сэндвичи или нарезку хамона и слопать всё по дороге. Порадовали также низкие цены, однако за второй раз я в магазине не появился, так как нашёл ещё более подходящее место, где можно купить продукты дёшево почти рядом с центральными кварталами Саморы. Когда прогулка подходила к концу я, закончив осматривать церковь де Лурдес, в одном квартале от неё наткнулся на филиал сети «Carrefour». Там нашлись и готовые салаты по 1 евро за упаковку в 200 грамм, и свежайшие багеты, и сыр, словом всё, что нужно для вечернего ужина, если нет возможности пойти в кафе. Отмечу также богатый выбор напитков, и коли одолевают мысли, где купить испанские вина, то милости прошу к дому 19 по Avenida de Victor Gallego. Стоит сказать и про местную камеру хранения: в ней можно оставить вещи, оставив в залог одноевровую монетку; поскольку никто не следит, кто когда ушёл, багаж может пролежать в ячейке хоть весь день, а потом владелец заберёт его и получит обратно свою еврину.

Ага, вспомнилось местечко, где в центре города продают недорогие сэндвичи. Оно находится на Plaza de los Ciento, в паре шагов от церкви Сан-Педро. Контора называется «Coviran», и торгуют в ней разной мелочью типа бутылочек сока, шоколадок, бутербродов с хамоном и тунцом. Цены довольно низкие, хотя и не такие, как в испанских супермаркетах.

Буквально пару слов про шоппинг. Доскональным изучением местных магазинов я не занимался, могу только сказать, что купить магниты и прочие сувениры в Саморе легко, долго поиски вести не придётся. Лично я отоварился в магазинчике «Reaglo», занимающем здание по соседству с церковью Сан-Торквато. Магнитики с видами достопримечательностей Саморы там стоили всего полтора евро, за картинки на подставках надо было отдать 3-3.5 евро, тогда как в других местах они шли по пятёрке. Короче говоря, ассортимент магазина и ценники заслуживают лестных слов, так что покупать сувениры в Саморе лучше всего здесь.

Там же, на Calle de San Torcuato разумно будет искать одежду и обувь. Привезти вещи из Испании хотят многие, вот только цены обычно высокие. Между тем, планирующие устроить  шоппинг в Саморе будут, возможно, поражены открывающимися возможностями. Так, лично я присмотрел в магазине с многообещающим названием «Ofertas» очень хорошие полуботинки, стоившие всего 10 евро, женские босоножки на соседних стеллажах предлагались за 15-20 евро.

Рядом, на Calle Renova 2, магазин «Lema» отдавал стильные платья по 40 евро и сумочки по двадцатке – грянула распродажа. Неоднократно мне доводилось видеть и другие приятные с виду места, так что привезти домой обувь и одежду производства Испании и Португалии вполне возможно, благо шоппинг в Саморе достойный.

Уезжая из города вечерней порой я долго решал про себя, считать день удачным или нет. С одной стороны, мне удалось посмотреть все важные достопримечательности Саморы, но с другой осмотр города не принёс глубокого удовлетворения. Всё-таки, я счёл, что знакомство было полезным и, значит, его можно занести в актив путешествия по Пиренеям. К тому же передо мной в ближайшей перспективе маячил знаменитый собор Сантьяго-де-Компостела, и я рассчитывал, что моя копилка ярких впечатлений основательно пополнится.

Ух, как я ошибался…

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу...