Нет, не так, ой, не так, как прибыли в Мадрид мы, следует прибывать в испанскую столицу... В город определенно нужно въезжать в золоченой карете, и чтобы восьмерка лошадей была цугом, и чтобы лакеи в ливреях имелись, ну и вообще... Сначала вкатиться на Paseo de Castellana, потом выехать по Paseo de Ricoletos к Plaza de Cibeles, там свернуть на Gran Via и мчаться прямо к Palacio de Real!

А мы как поступили, не знаючи аристократических порядков? Приехали, можно сказать, инкогнито, почти под покровом ночи, в битком набитом автобусе из Сарагосы, ну и соответственно, вместо полагающегося дворца попали на закопанный по уши в землю автовокзал Avenida de America. Ладно хоть ждал нас если не королевский, то уж точно княжеский ночлег в четырехзвезднике "Gran Atlanta" по смешной цене в 58 евро за номер за ночь. Но до улицы Commandante Zorita надо было еще добраться, а ведь едва минуло пять утра, и метро было закрыто, равно как и большая часть помещений автобусного терминала: желающие могли спать на железных скамейках, разбросанных там и сям по зданию.

Презрев "бомжовку", мы терпеливо дождались появления в кассах подземки персонала и купили трехдневный проездной "Abono Turistico" зоны T. Объясню на всякий случай принцип выбора: столица Испании и ее окрестности разбиты на несколько секторов, конфигурацию которых можно изучить по адресу www.ctm-madrid.es/servlet/CambiarIdioma?xh_TIPO=8# Так вот, город Толедо, весьма для нас интересный, располагался вне зоны T, и хотя с виду он числился в секторе E, на самом деле, согласно данным того же транспортного сайта, с карточкой зоны T можно было бесплатно съездить в самый большой музей мира под открытым небом на поезде или автобусе. Соответственно, будучи прокомпостирован в момент начала действия, туристический билет позволял нам перемещаться по всему региону до заката третьего дня, чем мы всю дорогу беззастенчиво пользовались.

Начав свое пребывания в Мадриде с захода в метро в 06.08, мы довольно быстро оказались поблизости от гостиницы. Судя по карте с сайта www.granatlanta.com отель Gran Atlanta располагался точно в середине четырехугольника между станциями Alvarado (линия 1), Cuatro Caminos (1 и 6), Santiago Bernabeu (10) и Nuevo Ministerios (6, 8 и 10). Прибыв на последнюю по кольцевой, шестой ветке, мы некоторое время пребывали в замешательстве, не зная, какой из четырех выходов выбрать. Как оказалось чуть позже, воспользовались мы самым дальним и неудобным, да еще и попали на такой угол, где не было ни одной таблички с названиями улиц. По случаю раннего часа народу кругом тоже не имелось, и только охранник с собакой целеустремленно патрулировал территорию возле огромного универмага. У него-то я и поинтересовался, которая из магистралей Paseo de Castellano. Получив ответ, и уточнив, в какой стороне стадион, я сразу уяснил дислокацию, и после короткого перехода по Calle Raimundo Villaverde мы ввалились в отель.

Нечего сказать, прибыли мы малость рановато, ведь заселение обычно происходит не раньше полудня, а часто комнаты оказываются готовыми часа в два-три. Являться в гостиницу, когда еще не стукнуло семи утра, было, в общем, не очень разумно, максимум на что я рассчитывал - где-нибудь приткнуться и спокойно вздремнуть час-другой. Все же теплилась глубоко внутри меня надежда на ранее поселение, ведь было со мной такое в Сингапуре... Сложив вещи в углу шикарного вестибюля, я, направляясь к стойке портье, с ужасом думал, что нам придется провести почти полдня в совершенно разбитом состоянии, на грани между явью и сном, как вдруг случилось подлинное чудо: испанец, порывшись в компьютере, радостно улыбнулся и выдал мне ключи от номера!!! Я готов был его расцеловать, и только усилием воли удержался от проявлений буйного восторга. Моя половина, клевавшая носом над порученными ей для карауленья вещами, завидя меня, встрепенулась и, заподозрив неладное, поинтересовалась, что это у меня с лицом? не случилось ли чего? "Да, - сказал я, смахивая слезы радости, - случилось чего! Нам привалило счастье!" Излишне говорить, что, войдя в свою комнату, мы побросали вещи и повалились на кровать. Последним усилием воли я умудрился вслепую установить будильник на половину одиннадцатого, после чего наступило блаженное забытье...

Утро-дубль два выдалось куда лучше предшественника. Окончательно взбодрившись кофе и бутербродами, мы почувствовали себя в полной боевой готовности и принялись с азартом наверстывать проспанное время. Первым делом наш путь лежал на площадь Sol, в сердце города, да и всей страны. Там стоит символ Мадрида, медведь с земляникой, там под часами Caseo de Carrera встречаются влюбленные, там, в конце концов, имеется турбюро, как ясно для внимательно следящих за моими рассказами, обязательный пункт программы посещения в новой местности.

Появившись на Sol словно из-под земли после переезда на метро, мы первым делом попали в густую гомонящую толпу. Да-а-а, конечно, мы читали, что на площади жизнь бьет ключом, но не представляли, до какой степени это правда. С трудом пробившись сквозь море людей, мы устроились под стеной кондитерской и стали соображать, что все-таки происходит. Оказалось, в разгаре митинг протеста, отчего и весь сыр-бор. Собравшиеся негодовали страстно и шумно, хотя не очень понятен был объект их излияний. Кажется, скандал разгорелся вокруг проекта предоставления больших прав Каталонии.

Не желая участвовать в политических играх, мы решили поскорее найти офис туристической информации и разделаться с насущными делами, да не тут-то было: часть зданий на площади стояла в лесах, так что найти букву "I" не представлялось возможным. Спрошенные нами полицейские сами ничего не знали, потому что были не местные, присланные на усиление из провинции. Они впридачу плохо владели английским, да и в испанском похоже не были сильны, ведь даже пойманные ими на подмогу какие-то пожилые тетки не смогли их выручить. Выждав немного и расставшись с надеждами найти турбюро, мы отправились по улице Mayor к одноименной площади, где числился основной турофис. Он там и вправду имелся, а внутри были приветливые испанки, в мгновение ока наделившие нас всей необходимой путешественникам информацией. Главное - мы стали обладателями распечатки формата А4, скрупулезно перечислявшей различные достопримечательности в окрестностях столицы, с указанием, как и откуда туда ехать, сколько вояж занимает по времени и во что обойдется. Имелись там Escorial, Toledo, Segovia, La Granja, Avila, Aranjuez, Alcala de Henares, El Pardo, Salamanca, Chinchon и Cuenca. Хотя из всей честной компании мы собирались попасть в первые два места, бумага нам по-любому пригодилась. Еще в наши руки попали рекламные листки со всякой всячиной, типа адресов хостелов и т.п. У нас-то крыша над головой была, но следовало подумать о тех, кого этот рассказ воспламенит на путешествие. Таковых отсылаю к базе койкомест на сайте www.gomadrid.com

Единственное дело, которое сделать в турофисе не удалось, была покупка "Madrid Card", зато нам поведали, где ее можно купить. Одно из таких мест было на улице Felipe IV, прямо за фонтаном Нептуна, что украшает площадь Canovas del Castillo. Предстояло пройти пару километров, но разве это утомительное занятие, когда кругом Мадрид! Нога за ногу брели мы по San Jeronimo, пока не достигли нужной точки и не купили пластиковую карту с встроенным чипом - тут вам не хухры-мухры, все по-взрослому!

Вместе с двадцатичетырехчасовым пропуском в мир истории и культуры Мадрида нам досталось еще несколько сокровищ: во-первых, буклет с информацией о различных событиях, праздниках и фестивалях текущего месяца, во-вторых, подробная карта города, и в-третьих, две пухлые книжечки, содержащие характеристики и описания всяческих обретенных нами благ, в том числе длинный перечень разных магазинов и кафе, где нам полагались скидки. Поскольку мы прибыли на иберийский полуостров не ради барахла, нас больше заинтересовал раздел музеев, насчитывавший 42 штуки таковых, вдобавок к легионам дворцов, монастырей, соборов - и везде платить уже было не надо. Правила пользования, цены и вся прочая информация есть на сайте www.madridcard.com/en/Inicio.aspx - ну а полезность приобретения карточки каждый может высчитать самостоятельно, хотя бы приплюсовав к 9 евро за Королевский дворец столько же за Эскориал, и помня о почти стандартных 6 монетах за всякие прочие интересные места.

Хоть это многим и покажется странным, но первым делом мы направились в местный зоопарк. Коли человек, наподобие моей спутницы, ни разу не соприкасался с иностранными методами содержания в неволе зверей, он думает, будто зверинец представляет собой жутковатое место с запертыми в тесные каморки зверушками. Посещение мадридского (парижского, венского, сингапурского, лондонского и т.д.) зоопарка разуверяет его в этом с первых минут. Zoo и Aquarium столицы Испании устроились в юго-западном пригороде города, близ станции метро Casa de Campo (линии 5 и 10). Вход в массивные ворота обойдется в 14.90 евро, или выйдет бесплатным при наличии "Madrid Card". Попав за ограду, оказываешься в царстве бегающих, ползающих, летающих и водоплавающих. Поглазеть определенно есть на что: чего стоит один из медведей, сидящий на краю своей площадки и приветственно машущий лапой посетителям.

Среди всех других вольеров мне наиболее запомнился котлован с павианами. Их там было штук пятьдесят, по самым приблизительным подсчетам. Точнее вычислить не удалось, потому что зверюги шныряли взад-вперед, охотились друг за другом и устраивали шумные свары. Самой запоминающейся вышла гонка самца покрупнее за мелким собратом: вдвоем они сделали пять кругов по вольеру, с беготней по столбам и финальной дракой под завывания и визги остальной братии. Кончилась потасовка лишь с появлением главы стаи, здоровенного седого чудища, мигом разогнавшего своих подданных одним оскалом зубов. Попутно досталось некой нерадивой мамаше, лупившей своего малолетнего сынка, укусившего ее за ногу. Отвесив провинившейся пару оплеух, самец не на шутку раздухарился, и неизвестно, что было бы дальше, если бы утихомирить его не взялись самые любимые супруги. Подскочив к повелителю, они принялись его ласкать, а потом решили как следует ублажить и перешли к оральному сексу. Вожак развалился на спине, согнув ноги в коленях, а одна из жен наклонилась над ним и принялась за дело. Примат разве что слюни не пускал, наслаждаясь - скалил зубы, извивался, подергивался, прямо-таки обезьяний Рокко Сиффреди. Тут я убедился в справедливости байки о том, что в парижских борделях переспать с девушкой стоит 100 евро, подсматривать за парочками - 200 евро, а подсматривать за подсматривающими - 500 евро. Зажатый рамками пуританского воспитания европейский народ старательно пытался делать вид, будто ничего такого не происходит, а сам украдкой таращился на действо, подталкивая друг друга локтями и хихикая... Какие-то бойкие американцы пристроились снимать все на видео, а две арабки в хиджабах, напротив, шарахнулись от барьера как черт от ладана. Вообще, следить за толпой было очень интересно, даром что вокруг имелось немало занятного зверья.

Посетив практически все зоны зоопарка, мы тем не менее пропустили выступление дельфинов, закончившееся, как выяснилось из выданного при входе буклета, аккурат перед нашим приходом. Следующее должно было начаться через три часа, а таким временем в зоопарке мы не располагали. Оставалось ограничиться просмотром шоу попугаев, бодро носившихся над забитой народом площадью и проскакивавших через обруч, словно разноцветные ракеты.

В том же районе, чуть поодаль располагался крупный парк аттракционов, также включенный в карточку, а еще слегка в стороне располагалась канатная дорога, предоставлявшая, если верить справочному пособию, незабываемые виды на город (проезд, понятное дело, был по карточке бесплатен). Надо было, конечно, туда отправиться, особенно если предвидеть дальнейшее, но мне не терпелось скорее оказаться на легендарном "Сантьяго Бернабеу"; излишне добавлять, что экскурсия по стадиону была безвозмездна с "Madrid Card". Одно время стадион достигал вместимости в 120 тысяч человек - представьте, каковой была поддержка команды на матчах! Сейчас на многоярусных трибунах помещаются "только" 80000 болельщиков - и не надо думать, будто стадион "съёжился", просто нынче стоячие места по требованию УЕФА запрещены, а там, где они были в 1970 годах, установлены кресла.

Любой путеводитель непременно сообщит, что следует обязательно заглянуть в кладовую трофеев мадридского "Реала", где кубков не перечесть -  а я заодно собирался собирался обзавестись билетами на завтрашнюю игру между "галактикос" и сарагосцами - специально ведь выверял программу, чтобы попасть на футбол и в Барселоне, и в Мадриде. Впору петь романс: "Боже, какими мы были наивными...": когда я в самом радужном настроении появился из метро близ гигантского сооружения, меня ждало тяжелейшее разочарование: кассы были закрыты. Я был совершенно в шоке, и так расстроился, что не пошел, как собирался, в музей трофеев клуба. Ну куда, скажите на милость, могли подеваться 100 тысяч билетов?! И ведь на матче были пустые места, я по телевизору во время трансляции видел! Свинство, да и только!

Как ни пыталась моя верная спутница меня утешать, я продолжал браниться довольно долго, и дошел до обещания за "сливочных" больше не болеть, пока не попаду на стадион! Была у меня мысль утешиться, отправившись в пригород столицы Хетафе и посмотреть там игру хозяев с все той же «Барселоной», но уж тут я решил, что с меня пока хватит каталонцев, и мы принялись решать, куда держать путь дальше.

Следовало выбрать для посещения один из трех крупнейших музеев Мадрида: Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia и Museo Thyssen-Bornemisza. Первый отпадал сразу, потому как его посещение было назначено на завтрашний вечер, и хотя действие карточки заканчивалось днем, по воскресеньям вход в Прадо бесплатный, чем мы и собирались воспользоваться. Из двух оставшихся нам приглянулся музей королевы Софии. Этому были две причины - во-первых, в проспектах был обещан красивый вид на город с последнего этажа, и, во- вторых, мне казалось, что коронованная особа не станет брать под свое опеку всякую лабуду. Какое заблуждение! Весь центр искусств был битком набит так называемым авангардом...

Нечто подобное я видел в свое время в центре Помпиду. Там тоже имелись искаженные хари, бредовые композиции из бутылок и банок, всякие там перфомансы и прочее... Представляете, посреди зала экран, а на нем задница. Сочная такая, волосатая... Иногда она начинала переминаться, словно человек куда-то шел, а так оставалась непоколебимой и уверенной в своих силах. Я специально каждые пять минут возвращался в тот зал посмотреть, не случилось ли изменений, да какое там... Может, автор клипа так выражал свое отношение к окружающим? Конкретно этой композиции в Мадриде не было, но, в общем, из всего содержимого здания третьего по значимости испанского музея мне больше всего понравился стеклянный лифт, дающий возможность ощутить себя Икаром. В крайнем удручении мы покинули здание и решили поправить настроение ужином.

Сидя в кафе, мы не забывали глядеть на улицу, где бойко шла выездная торговля "левыми" дисками. Происходило дело так: сначала появлялась ватага негров и прямо на тротуаре раскладывала простыни, вываливая сверху кучу коробочек. Некоторое время торговцы рассортировывали добро, сверкая в темноте белыми зубами, после чего прохожие начинали прицениваться к разложенному имуществу. Я еще подумал, что в случае полицейского рейда чернокожим будет затруднительно свернуть свой бизнес, как тут раздался разбойничий свист, и вся орава вместе с товаром испарилась в мгновение ока. Оказалось, негры привязывают к углам простыни веревки, соединяя их в центре, и при малейшей опасности дергают сочленение вверх, взваливают узел на загорбок и дают деру. Убегают они, впрочем, лишь для того, чтобы через несколько минут вернуться на прежнее место.

Подкрепившись, следовало двигаться дальше, в местный музей восковых фигур, Museo de Cera, открытый до 20.30 Его я наметил еще дома, размышляя, как бы впихнуть побольше объектов в 24 часа действия "Madrid card", и обнаружив, что он открыт дольше всех остальных интересных мест. Помня опыт посещения лондонского заведения мадам Тюссо, и предвкушая повторение впечатлений, я как раз собирался объявить конец питательной процедуре, как свет моих очей, смущенно улыбаясь, заявил, что вконец натер ноги новыми босоножками, и идти совсем не может... Я потерял дар речи, и свет, находясь, видимо, под впечатлением моей вытянувшейся физиономии, добавил, что если ходить надо немного, то тогда он как-нибудь сдюжит... Пришлось позабыть все планы и лихорадочно соображать, чем занять вечер. К счастью, мы не были привязаны к группе, что давало нам свободу действий, и вскоре выход был найден в виде суперсовременного кинотеатра IMAX, демонстрировавшего, как говорилось в рекламе, исключительно трехмерные фильмы.

Хорошо, что я при подготовке поездки не поленился пошарить в Интернете, заглянул на сайт   www.imaxmadrid.com/shocks/intro.html и, держа в уме всякие возможные неожиданности, запомнил расписание сеансов технического чуда. Выходило, что если мы поторопимся на метро и доедем до площади Mendez Alvaro, то как раз успеем на очередной показ в 21.00 Как известно, скорость эскадры определяется темпом движения самого медленного корабля, так что к началу показа мы все же чуть-чуть опоздали, и в зал, устроенный крутым уступом, попали уже в темноте. Не успели мы усесться, как едва не вылетели из кресел, потому что экране в 900 квадратных метров стали демонстрировать кадры прыжков с норвежской стены троллей! Учитывая особенности кинотеатра, зрелище было еще то: представьте себе выгнутую сферу размером с семиэтажный дома, начинающуюся у вас под ногами, и заканчивающуюся прямо над макушкой - фактически перед глазами раскрывается панорама 180 градусов, и вы, вместе с этим пространством, вдруг ухаете вниз головой со скалы! Короче, фильм с бодрым названием "Adrenalin" нам очень понравился. Второе кино оказалось попроще, повествовало о путешествии от истоков Нила к Средиземному морю, и ничего такого захватывающего в нем не было, разве что съемка с падающей своим ходом в водопад байдарки.

Наверное, на почве выброса адреналина моя спутница стала чувствовать себя получше, дошла до отеля без жалоб, замотала ноги почти всем наличным пластырем, и мы улеглись, слегка волнуясь за завтрашний день, в ходе которого предстояло много чего посмотреть, но и много ходить пешком...

Можно ли при составлении плана осмотра Мадрида обойтись без посещения Королевского дворца? В принципе, можно... Можно, но не нужно! С другой стороны, совершенно не исключено, что дворец сам решит обойтись без посещения, потому как по дням официальных мероприятий он наглухо закрыт, причем делается это безо всякого заблаговременного предупреждения. Так что если в Мадриде есть только один день, вполне реально приехать к Plaza de Oriente и стукнуться лбом о запертую дверь. Все эти соображения я обмозговывал за плотным завтраком, включавшим уже поднадоевшие за поездку сосиски, омлет, колбасы, сыры, сдобу и фрукты. Хорошо, думал я, поглощая очередную сладкую ватрушку, что у нас есть запасной шанс попасть в гости к королю в понедельник, коли сегодня не выгорит.

Все поданное на стол в отеле было исключительно вкусным, так что в метро мы отправились, подзаправившись на славу. Надо сказать, что иные переходы мадридской подземки ничуть, на мой взгляд, не уступят парижским по размерам и закрученности. Каждый раз, спускаясь на станцию Nuevos Ministeros, мы должны были долго ползать под землей, и это не говоря уже про многоярусную станцию Sol, а когда меня осенило ехать в центр с Quatro Caminos, я проклял все на свете, совершая длительные эскалаторные и пешие маневры. К слову, несмотря на достаточно интенсивный ритм жизни города, в метро суеты или давки замечено не было. Более того, перед эскалаторами люди строились в две очереди - правая, побольше, состояла из желающих подниматься размеренно, а левая, многократно меньшая, формировалась из торопыг, спешивших поскорее выбраться наверх, пусть даже и посредством прыганья по ступенькам. Дальше было еще интереснее: при переходе с одного подъемника на другой - а эскалаторов может быть до трех штук - все участники процесса как выходили на ровную поверхность друг за другом колонной, так и продолжали движение; никто не пытался быстренько обогнать попутчиков и влезть на эскалатор без очереди. Эта воспитанность и порядок мне очень понравились.

Прибыв на станцию Plaza de Espana, весьма приближенную к основной нашей цели на сегодня, мы первым делом попытались сфотографироваться возле памятника Сервантесу. Этот монумент, посвящённый великому писателю, установлен на площади Испании. Возводили его в два этапа: сперва, в конце двадцатых годов XX века проделали основную работу, а спустя 30 лет работы были окончательно завершены. Автор "Дон Кихота" сидит на длиннющей стелле посреди сквера, а у подножья притулились его герои, облепленные с ног до головы то ли японцами, то ли китайцами. Гомон и щелканье затворов заглушали даже автомобильное движение, причем одна команда фотографировавшихся в обнимку с ослом сменяла другую, и конца- края этому видно не было, так как кое-кто сделал несколько подходов. Наконец, улучив момент очередной пересменки мы все же встали возле монумента, но все равно в итоге за нашими плечами поместилась очередная порция вездесущих азиатов. Потрясенные мыслью о грядущем вторжении этой толпы в пределы Королевского дворца, мы поспешили к этому монументальному сооружению.

Нынешняя резиденция испанских монархов была в прямом смысле выстроена на пепелище своего предшественника, порадовавшего Мадрид клубами дыма в 1734 году. Почти незамедлительно Филипп V, первый представитель династии Бурбонов на испанском престоле, стал думать, кому поручить строительство нового дворца, и вскоре к своей вящей радости сумел заполучить итальянского архитектора Filippo Juvara, сделавшего себе имя работой в Турине. Его трудами, а также заботами принявшего бразды правления в свои руки в 1764 году Jovan Battista Sacchetti, на юго-востоке города возник колоссальный образец барокко. Хотя заказчик дворца так и не дождался завершения работ, его мечта нынче стала жемчужиной столицы.

Теперешний король предпочитает жить в других местах, оставив жилплощадь в 2800 комнат под официальные приемы и всякие торжества. В настоящее время для посещения открыты с полсотни помещений, но и эти доступные два процента территории дают возможность по достоинству оценить истинно королевское жилище.

Первым делом посетитель, поднявшийся по монументальной лестнице, попадает в комнату Алебардщиков, а затем сразу оказывается в Тронном зале. Внушительных размеров помещение, устланное ковром, пожалуй, ничуть не уступает по роскоши убранства дворцам российских императоров. Троны правящей четы установлены на возвышении и охраняются позолоченными львами. Удивительно, но снимать внутри здания ничуть не возбраняется, так что я основное внимание уделял фотосессии, не запомнив по этой причине практически ничего из англоязычной экскурсии. Больше всего мне запомнились комнаты с дивными орнаментами из экзотических растений, напоминающих о золотых временах Испанской империи, чьи владения простирались от западного побережья Мексики до филиппинской Манилы; большой успех имели у публики помещения с коллекцией уникального фарфора. Что касается моей спутницы, то ей более всего понравились разные милые безделушки, вроде инкрустированной золотом гитары XVII века.

Хотя в настоящее время испанский король использует дворец только для официальных приёмов, а живёт за городом, всё равно проходя по залам, чувствуешь себя в гостях у монарха. В общем, дворец стоит посетить хотя бы ради подобных ощущений, не говоря уж про то, что это всё-таки памятник архитектуры, построенный в середине XVIII века, а над его оформлением трудились такие признанные мастера, как Гойя и Веласкес.

Путеводитель "Lonely planet" сообщает, что каждую первую среду месяца (с исключениями на июль и август), ровно в полдень у ворот дворца проходит красивая церемония смены караула, и это надо иметь в виду при планировании поездки. Поскольку было воскресенье, это развлечение нам не светило, так что пришлось обойтись без него. Следовало продолжить знакомство с королевскими местами Мадрида, к числу которых относятся дворцы Pardo и Aranjuez, монастыри La Encarnacion и Las Descalzas, и, дворец, более похожий на монастырь - San Lorenzo del Escorial. Туда мы собирались направиться чуть позже, а пока что исследовали те достопримечательности, что оказались буквально под рукой.

Одной из таковых является Plaza de Oriente, примыкающая с запада к Королевскому дворцу. Эта площадь появилась на карте Мадрида в начале XIX века, во время французской оккупации. Наиболее примечательными деталями её ансамбля являются конная статуя короля Филиппа IV, выполненная по эскизам Веласкеса, в сопровождении ещё двух десятков статуй наиболее известных испанских монархов. А совсем рядом находится Convento de la Encarnacion, августинский монастырь, основанный в 1611 году ради королевы Маргариты Австрийской. Здание, выполненное в характерном мадридском стиле барокко, долго служило пристанищем для монашек, а нынче содержит внушительную коллекцию картин, статуй и драгоценных реликвий.

Лично мне куда больше запомнилось другое культовое здание, величественная махина Catedral de Nuestra Senora de la Almudena. Замыслы соорудить в Мадриде выдающийся о всем параметрам собор вынашивал ещё Филипп II в XVI веке, однако из-за слабости экономики и политических событий амбициозные планы пришлось отложить; сыграло в этом свою роль и активное противодействие архиепископа Толедского, вовсе не желавшего усиления Мадрида в церковной иерархии.

Всё-таки в 1868 году светские и духовные власти сумели поладить, но строительство церкви, посвящённого покровительнице города, Деве Марии, началось спустя 17 лет, продолжаясь почти целое столетие. Отчасти виной тому образование новой, мадридской епархии, после чего строящийся храм получил статус кафедрального собора, и планы пришлось пересмотреть в сторону увеличения масштабов. Всё это вместе взятое привело к тому, что изначальный неоготический стиль уступил в конце концов место неоклассицизму, созвучному зданию Королевского дворца по соседству.

Ещё чуть южнее находилась другая интересная церковь, посвящённая святому Франциску. Считается, что предыдущий храм на этом месте заложил в 1217 году самолично упомянутый святой Франциск Ассизский. Нынешнее здание было построено спустя 543 года, во время правления короля Карлоса III, но особой популярностью не пользовалось до той поры, пока не нашёлся добрый самаритянин, готовый вложить значительные деньги в её новый интерьер. Среди художников и скульпторов, откликнувшихся на призыв, был и великий Гойя, так что нынче базилика - один из тех храмов, за посещение которых в Мадриде берут деньги.

Разумеется, цель посетить все церкви испанской столицы перед нами не стояла, так что ознакомившись с наиболее достойными экземплярами из их числа, мы поспешили на северный автовокзал, надеясь преодолеть разделяющее нас и знаменитый Эскориал расстояние в 59 километров к двум часам дня, пока еще была действительна "Madrid Card".

До Эскориала можно добраться электричкой (расписание есть на сайте www.renfe.es) или автобусом, уходящим с терминала Moncloa, прямо над одноименной станцией метро. Мы предпочли наземный вариант, точно зная, что машины компании Herranz отходят каждые полчаса по воскресеньям, а в будние дни вдвое чаще.

Без труда сориентировавшись в многоэтажном автовокзале, мы очень вовремя нашли нужный выход, и, предъявив водителю Abono touristic, получили свободный доступ в салон, заполненный на три четверти. Добавлю, что если у путешественника нет проездного, ему придется выложить 3.20 евро. Путь через поля и холмы центральной Кастилии оказался нисколько не утомительным, особенно когда мы сменили солнечную сторону автобуса на теневую.

Королевский монастырь El Escorial лежит в паре сотен метров от автобусной станции, и его легко достичь, хотя бы просто двигаясь за обвешанными фотоаппаратурой толпами туристов. Построенный между 1563 и 1584 годами прямоугольник размерами 208 на 162 метра, поначалу кажется блеклым в своем убранстве из гладких блоков голубовато-серого гранита, но потом видится аскетическим символом одиночества человека в пурпурной мантии самодержца.

В книге Шарля де Костера "Тиль Уленшпигель" Филипп II изображался в самых мрачных тонах; особенно поразил мое воображение орган из кошек, каждый удар по клавишам которого втыкал иголку в несчастного зверя, издававшего пронзительный вопль. Насчет подобного органа - не знаю, не видел, а Эскориал предстает вовсе не унылым прибежищем фанатика, а скорее оплотом духа, ведь в XVI веке испанский король нес на себе ответственность за судьбу половины мира. Не зря Филипп II лично принимал участие в строительстве, внося коррективы в деятельность двух основных зодчих. Первые чертежи проекта выполнил Juan Bautisto de Toledo, а спустя 8 лет к делу подключился Juan de Herrera, определивший окончательный архитектурный облик здания. После некоторых дополнительных доработок, произведенных по заказу филипповых наследников, комплекс стал насчитывать 15 галерей, 16 внутренних двориков (патио), 13 часовен, 300 келий, 86 лестниц, 9 башен, 9 органов, 2673 окна, 1200 дверей и огромная коллекция картин (более 1600 штук). Интересно, что внутри дворец-монастырь так же как и снаружи строг и незамысловат. Весьма интересна в этом плане та часть здания, где располагались покои Филиппа II: обстановка в королевских комнатах на удивление скромная, даже пуританская, а опочивальня производит вид без преувеличения спартанского жилища.

Центром Эскориала является базилика, специально устроенная таким образом, чтобы король мог попадать под ее своды сразу из своих апартаментов. Даже в старости он, неспособный подняться с постели, мог видеть главный алтарь церкви прямо со своего ложа.

Помимо уже перечисленных частей дворца, в экскурсию также входит посещение Королевского пантеона, где находятся останки всех испанских монархов, начиная с Карла V, и где есть пустые места, полагаю, подготовленные для ныне царствующей четы. Большое впечатление на меня произвели даже не ниши с гробами в четыре этажа, а надгробья инфантов и инфант, мершим, если судить по количеству памятников, словно мухи.

Большое впечатление на меня произвели батальные сцены, изображавшие различные эпизоды борьбы католицизма со своими врагами. На одной из стен Эскориала меня поразило двадцатиметровое изображение поля боя мавров с христианскими воинами, и разрази меня гром, если кто-то из участников битвы не удостоился изображения!

После двух с лишним часов пребывания во дворце мы выбрались на воздух, прогулялись по аккуратным садикам возле стен, и поехали обратно в испанскую столицу, вожделея увидеть шедевры из коллекции музея Прадо.

Известно, что вход в музей становится бесплатным по воскресеньям и большим государственным праздникам. Отмечу, что для лиц, не достигших 18-летнего возраста или, напротив, перебравшимся за барьер 65 лет, такая "лафа" длится днями напролет. Всякие подробности относительно пропускного режима, цен на билеты, выставок и т.п. можно узнать на сайте www.museoprado.es/ihome.html

Попав внутрь Прадо, любитель живописи оказывается почти в раю, окруженный, если не семьюдесятью двумя гуриями, то семью тысячами шедевров, из которых на обозрение почтеннейшей публики выставлена только половина. Причина такой скупости кроется в банальном недостатке места: неоклассический дворец de Villanueva не был рассчитан на размещение столь обширной коллекции, потому что предназначался для музея естественной истории. Таковым он и просуществовал с 1785 по 1808 годы, пока наполеоновские вояки не превратили его в казарму. Лишь в 1814 году восстановленный на престоле Фердинанд VII решил разместить во дворце собрание из 311 полотен крупнейших испанских мастеров, желая показать, что культура страны жива, и не уничтожена годами французской оккупации.

Интересно, что едва ли не большая часть посетителей музея преследует цель поглазеть на "Маху обнаженную", тогда как расположенный на стене одетый вариант Махи особого внимания не привлекает. Наверное, из-за скопищ зевак возле творения Гойи, мне оно как-то не глянулось, в отличие от картин Альрехта Дюрера на первом этаже. Одно из произведений я даже снял на фотоаппарат (делать снимки можно беспрепятственно), но потом, приглядевшись к ужасам, изображенным на картине, фото стер...

Проведя в Прадо добрых два часа, мы напоследок заглянули внутрь крупнейшего мадридского вокзала Atocha, больше похожий внутри на оранжерею: заросли деревьев пронизывают здание с выгнутой крышей от пола до потолка. Понятно, что было бы проще всего при реконструкции 1992 года снести старую постройку XIX века, и на ее костях возвести нечто новое, но испанцы предпочли сделать по-иному, высадив в зале более пятисот различных тропических растений. В получившиеся джунгли удачно вписались кафе, пиццерия, магазинчики и железнодорожная справочная. Уму непостижимо, какими надо быть мерзавцами, чтобы живя среди подобной красоты, сидеть и планировать взрывы бомб и убийства...

Помолчав немного в память двухсот людей, погибших неподалеку при терактах в пригородных электричках мартовским днем 2004 года, мы поехали в отель. Остаток вечера прошел под просмотр испанского футбола, который местное телевидение транслировало сразу по нескольким каналам, и не успевала закончиться одна игра, как после пары нажатий кнопок пульта на экране возникала другая. Жаль, что не удалось попасть на стадион и посмотреть одну из сильнейших лиг планеты вживую...

Обычно в новом городе я стараюсь первые день-другой отвести на бесцельные, в сущности, прогулки, просто вживаясь в атмосферу окружающей новизны. С Мадридом вышло все слегка не так, как было запланировано, так что близкое знакомство с городом нам удалось свести лишь на третий день пребывания.

Поскольку в районе между Sol и Paseo del Prado мы как-никак обретались предыдущие сутки, хотелось поглядеть на кварталы Justico и Ricoletos. Доехав до станции подземки Colon, мы выбрались наружу, оказавшись на модерновой площади, украшенной сразу двумя памятниками Колумбу и открытию Америки. Несмотря на свой внушительный вид, эта парочка оказалась тут совсем недавно, в 1970-х годах. Наш путь лежал вдоль щедро одаренных деревьями бульваров, мимо респектабельных домов, мимо известных Gran Cafe de Gijon и Cafe-Restaurant de Buenavista, прямо к Plaza de Cibeles, где обычно празднуют успехи своей команды фанаты мадридского Реала. Вообще, история появления в центре Мадрида памятника богине Кибелле туманна: никто не знает, почему именно эта фигура была выбрана для украшения площади. Факт, тем не менее, налицо: с 1780 года богиня восседает посреди фонтана в колеснице, запряжённой львами, и вся композиция смотрится очень кстати на площади, окружённой четырьмя красивыми зданиями; из этих последних стоит выделить дворец связи (он же почтамт).

Площадь, как уже говорилось выше, помимо своего оформления очень популярна в Мадриде ещё и потому, что болельщики столичного "Реала" именно здесь собираются каждый раз, как только команда что-нибудь выигрывает. По традиции игроки влезают на колесницу и приветствуют оттуда толпу. От частых празднований скульптуры стали постепенно разрушаться, и между властями и футбольным клубом была достигнута договорённость: лишь капитан команды имеет право приветствовать фанатов, стоя на статуях. Однако, после прошлогодней победы в чемпионате на скульптуры взобралась вся команда: экстаз оказался сильнее правил...

В тот год, равно как и в предыдущий, радоваться им было особо нечему, так что народу на площади было немного.

За спиной от удивительной кавалькады вознесся Palacio de Comunicaciones, выставивший в столичное небо две небольшие башенки и одну, центральную, более существенного размера. От здания рукой подать до Plaza Independence, где высится приличных габаритов триумфальная арка. История ее появления на площади весьма интересна: Карл III, прибывший из Италии на Пиренеи в 1759 году с целью принять бразды правления страной, во время торжественного въезда в столицу прокатился под парадными воротами 160 лет от роду, и остался крайне недоволен эти фактом. Еще бы, ведь на Апеннинах у него перед глазами были лучшие образцы римских триумфальных сооружений. Как итог, не прошло и пяти лет, как злополучная арка была разобрана, и ее заменила новая, доступная нам для обозрения в настоящий момент.

С правой стороны площади берет свое начало парк El Retiro, куда мы, естественно, не преминули заглянуть. Этот парк появился на карте Мадрида во второй половине XVI века, но свои теперешние размеры приобрёл много позже, в 1630-х годах, когда он был расширен и превратился в жемчужину садово-паркового искусства. Ведущую роль в этом превращении сыграл итальянский специалист Бернардо Буонталенти, работавший ранее во флорентийских садах Питти.

Долгое время никто, кроме короля и его придворных не имел возможности увидеть красоты парка, но с приходом к власти Калоса III вход был открыт для всех "прилично одетых граждан". Наконец, с установлением в Испании республиканского строя, все ограничения на вход оказались отменены, и нынче ничто не препятствует прогулке по этой территории - можно увидеть памятники, аллеи, озеро, розарий, да и вообще хорошо провести время.

Гуляя по аллеям любимого места отдыха горожан, мы вышли к берегу озера с нависающим над ним массивным памятником королю Альфонсу III. При желании и наличии избытка времени можно взять в аренду лодку где-то за 5 евро в час и прокатиться по водоему. К сожалению, излишним запасом минут мы не страдали, так что ограничились разглядыванием хрупкой конструкции Palacio de Cristal. Эта конструкция из стекла и металла расположена на берегу озера, так что в безветренный день её отражение очень радует глаз. На самом деле Хрустальный дворец не более чем оранжерея, правда очень красивая: в 1887 году её возвели ради сохранения экзотических растений из испанских колоний.

Тут надо сказать, что поблизости устроено не что иное, как Королевский Ботанический сад, который, начав свою карьеру в 1755 году с 2000 растений, за 250 прошедших лет довёл коллекцию до 30000 экземпляров. Правда, не всегда сад располагался на нынешнем месте: только в 1781 году по приказу короля Карлоса III его перевели сюда, поближе к центру города. Нынешний 8 гектаров пространства вместили в себя деревья, цветы и растений изо всех уголков Земли.

Раздумывая, стоит ли посетить царство растений, я окинул взглядом окрестности и к своей радости увидел уходящие на север по Paseo del Prado лотки с книгами. Дело в том, что хорошая знакомая, которой я был кое-чем обязан, просила меня раздобыть для ее дочери книги на испанском языке; ей почему-то хотелось порадовать дитятю произведениями, обязательно изданными на Иберийском полуострове. Памятуя о ее просьбе, я как раз соображал, не попадались ли мне в предыдущие дни витрины книжных магазинов, и вот удача сама плыла в руки.

На развалах чего только нет - от запечатанных в полиэтилен красочных альбомов по искусству, словно сегодня украденных с полок супермаркета, до ветхих книжечек типа "Франко - наш рулевой!" Я было нацелился на парочку томов из серии "Жизнь замечательных людей Испании", рассказывавших о столпах католицизма Фердинанде Арагонском и Изабелле Кастильской, по 5 евро за штуку, как у меня из-под носа их увел проворный очкарик с портфелем. В конце концов, прочесав все навесы вплоть до музея Prado, я купил книгу по истории средних веков, жизнеописание одного из королей и, судя по виду, типично женский роман. На обложке была, как водится, изображена полураздетая красавица, вполоборота развернутая к стоящему за ее спиной поросшему мышцами дяде в распахнутой рубашке. Я заметил, что уровень обнаженности дамы и мускулистости джентльмена иногда разнится, но сюжет рисунка, включающий распахнутое окно и непременный закат, всегда остается незыблемым.

Пока я шнырял по бульвару, поглощенный выбором, моя половина, оказывается, наливалась злобной ревностью, полагая дело не стоящим затрачиваемых усилий, и немного погодя довела до меня свое мнение. Шуточки, уверения в искренних чувствах и прочая лапша на уши, обычно используемая мужчинами для подобных сцен, ничуть не помогли. Таким образом, большую часть Gran Via мы прошли, надувшись друг на друга, а зря, ведь вокруг было на что бросить взгляд.

В переводе с испанского название проспекта означает "большой путь", и путь этот действительно большой: в середине XIX века начались обширные работы по реорганизации исторического центра Мадрида, центром которых стала прокладка новой городской артерии. Gran Via быстро избавилась от тогдашних лачуг и обзавелась подобающими фасадами. Наиболее впечатляющим из зданий выглядит небоскреб испанской телефонной компании, выстроенный в двадцатых годах двадцатого же века. Рядом стоят почти такие же громадины, сделавшие район самым урбанистическим местом города; кстати, эти высотки во время гражданской войны осаждавшие столицу франкисты использовали для наведения орудий, отчего мадриленьо прозвали проспект "гаубичная аллея" из-за постоянных снарядных разрывов.

На Гран Виа царит удивительное смешение всего и вся: тут и роскошные отели, и маленькие хостели, и рестораны, и забегаловки, и киношки, и офисные здания, и секс-шопы, и  - всего понемножку.

Щелкая кадры с видами декадентских построек, я как-то быстро исчерпал ресурсы "флэшки" и, завидя фотоателье, не преминул его посетить. За нарезку диска с моими шедеврами испанцы потребовали целых 4 евро! Возмутительно, не правда ли? В Бангкоке полугодом ранее эта операция обошлась в 2 доллара! Не оставалось выхода, кроме как стереть кое-какие не очень удачные кадры, что и было проделано, и за дискуссией о ценности тех или иных фото мы даже помирились.

Постепенно дорога уводила нас от центра, так что пришлось взять себя в руки и добраться до Plaza Mayor: в конце концов, к этой площади ведут сразу девять улиц, так что во время прогулки по центру Мадрида пропустить площадь почти невозможно. Открытая в 1620 году, она долгое время была средоточием столичной жизни: тут проводились важнейшие мероприятия, устраивались бой быков и казни еретиков, начинались торжественные и религиозные процессии.

Побывав днем ранее в музее Prado, и ознакомившись с картиной, изображающей королевский трибунал, мы с интересом изучали уже знакомую нам площадь, уже со знанием дела прикидывая, где находились скамьи с еретиками, где восседали инквизиторы и так далее по списку действующих лиц.

Неторопливо пройдясь до Sol, мы посмотрели и на эту площадь заново, и без позавчерашней толпы она нам понравилась куда больше, чем с таковой, и даже удалось улучить момент, чтобы сняться с мадридским медведем без лишних фигур в кадре. Совершив необходимый ритуал, мы принялись бродить по улицам района Universidad. Шел, в сущности, последний час нашего пребывания в Мадриде, и нам хотелось попрощаться с городом достойно, без суеты и спешки. Мы сворачивали в проулки, останавливались у витрин, жмурились от яркого солнца, купили мороженое и сидели с ним на скамейке, обтекаемой людским потоком.

В районе двух часов пришло время отправляться "на выселки", а именно в Толедо. Родина знаменитых толедских клинков лежала в 70 километрах на северо-запад. Добраться туда можно пригородной электричкой или автобусом компании Continental Auto, отправляющимся каждые полчаса с южного автовокзала. Поклонникам последнего варианта следует знать, что хоть карточка и дает право бесплатного проезда, место в автобусе не гарантирует, и чтобы попасть в салон, нужно в соответствующей кассе приобрести билет за 0 евро. Обилетившись, можно смело шагать на посадку и занимать свое законное кресло.

В древности Toletum был поселением иберийского племени карпетанов, завоеванным в 192 году до нашей эры римлянами. С середины VI века он стал столицей Вестготского королевства, а в 711 году захвачен арабами. Население неоднократно поднимало восстания против мусульманских захватчиков, но безрезультатно. Лишь с приходом в эти земли войск короля Альфонса VI в 1085 году враг был изгнан на юг, а Толедо стал столицей королевства Кастилии и Леона, через 394 года поднявшись до столицы объединенной Испании. Однако с переездом королевского двора в Мадрид в 1561 году значение города упало, хотя он и остался крупнейшим центром ремесла, особенно в части изготовления холодного оружия и обработки кож. Хотя толедские клинки славились по всей Европе, горожане не останавливались на достигнутом, и диверсифицировали промышленность, развивая сукноделие, ювелирное дело и производство шелка. Все эти ухищрения, впрочем, не сильно помогли, когда в конце XVI - начале XVII века начался общий экономический упадок страны.

Сейчас Толедо - крупный центр туризма, предоставляющий приезжему полюбоваться на памятники архитектуры, и попутно старающийся всучить ему ножи и псевдоисторические доспехи.

Заглянув в путеводитель, нетрудно вычленить из текста про город наиболее часто упоминаемые "Alcasar", "Catedral Santa Iglesia", "El Greco". Существуют, конечно, же, программы прогулок, всесторонне раскрывающие красоты Толедо, но чтобы строго выдержать маршрут, методично осматривая одну достопримечательность за другой, надо быть человеком из кремня. Мы же, сразу после выхода из автобуса, оглушенные открывшимися взорам постройками на холме, так растерялись, что пошли сквозь потемневшие за века ворота прямо на кручу, и честно ее одолели, хотя справа от входа имелся целый комплекс эскалаторов!

Попав в пределы городского ядра, мы, влекомые какой-то эйфорией, оставили в покое Эль Греко и заодно все планы осмотра, и последующие часы хаотично двигались, спускались куда-то под углом 45 градусов, преодолевали подъемы, задирали голову на верхние этажи зданий. То и дело нам встречались коллеги-путешественники, и на их лицах мы видели все эмоции, как в зеркале - восхищение, удивление, ошарашенность, восторг сплетались воедино.

Особенно впечатляюще выглядел, конечно же, толедский собор La catedral de Santa Maria de Toledo. Это стометровое здание, выполненное в готическом стиле, по замыслу архитекторов должно было повторить непревзойдённый храм в Шартре, но обладать при этом определённым испанским своеобразием. Так и вышло: главный собор Испании удался на славу.

К сожалению, за 5 прошедших с момента окончания строительства веков городская застройка вплотную подступила к стенам храма, что мешает оценить его подлинное великолепие. Сейчас для полномасштабного обозрения доступен только главный фасад, с украшенным многочисленными статуями порталом прощения - всякий, кто пройдёт под ним, получит отпущение грехов...

Другим важным религиозным сооружение в Толедо является Monasterio de San Juen de los Reyes. Монастырь францисканцев был возведён в последней четверти XIV века по приказу короля Фердинанда и королевы Изабеллы в ознаменовании их победы над Португалией. Здание представляет собой занятную смесь испанского стиля, фламандских мотивов и готики.

Ну а первым монастырём, построенным в Толедо, был Santo Domingo el Antiguo: работы над его возведением начались в XVI веке. Нынче здание располагает внушительной коллекцией произведений знаменитого Эль Греко. Зато церковь Santo Tome, выделяющееся своей красивой башней, хранит такой шедевр мировой живописи, как картина "Погребение графа Оргаса" того же Эль Греко. Интересно, что картина никогда не покидала пределов церкви, будучи написанной специально для украшения её интерьера.

Пожалуй, следует упомянуть ещё об одной достопримечательности, массивной туше Алькасара. Это монументальное сооружение самого угрюмого вида было построено в XII веке, а нынешний вид обрело спустя четыре столетия, когда король Карл V вознамерился устроить в нём свою резиденцию. Во время гражданской войны в Испании Алькасар был основательно разрушен, но позже восстановлен и сейчас выглядит таким, каким он был в средневековье.

В моей памяти Толедо запечатлелся как единый ансамбль средневекового изящества, с вкраплениями ослепительных вспышек: четырехугольник неприступной цитадели, дивные украшения городского собора, кривые улочки, изгиб реки в лучах заходящего солнца...

Возвращение в Мадрид происходило уже в полной темноте; по автостраде навстречу автобусу несся поток машин, спешащих после рабочего дня унести своих владельцев в загородные поселки. В районе половины десятого мы выбрались из метро близ отеля, и, прежде чем забрать вещи, решили подкрепиться перед дорогой. В избранном нами кафе быстрого обслуживания вышла характерная сцена: многие испанцы, чего греха таить, не искушены в английской речи. В силу этого попытка объясниться порой превращается в увлекательное шоу. Вот и в это раз мне пришлось разыгрывать сценку, втолковывая дородной сеньоре, какие именно блюда нам нужны. Дело в том, что в полюбившейся нам сети закусочных с 19.00 предлагалось за 11 евро приобрести миску салата, 4 больших сэндвича с разной ветчиной и 4 поменьше, с начинкой на свой выбор. Не зная названий ингредиентов, я никак не мог сообразить, что лучше взять, и в итоге показал продавщице на витрину, потом на нее саму, вдобавок махнув рукой, давая тем самым понять - делай, мол, как знаешь... Она на секунду замерла, понимающе ухмыляясь, качнула головой и, словно коршун перед броском, прищуренными глазами обвела свое царство. Положившись на ее вкус, я сделал верный шаг, и, когда мы уплели все до крошки, чувство голода оставило нас на много часов.

Предъявив расторопному гостиничному бою выданные нам утром корешки от багажных наклеек, мы подхватили имущество и поспешили на автовокзал: при ближайшем рассмотрении на билетах обнаружились несколько строк на испанском, понятых мной как предупреждение явиться на регистрацию минимум за 45 минут до выезда. Поскольку отправление оставалось всего в получасе, было отчего поволноваться. К счастью, все обошлось, и в офисе "Альсы" нас, одарив недоуменным взглядом - какая еще регистрация?! - отправили к нужному выходу.

Моя спутница моими неустанными трудами вплоть до начала посадки полагала, будто наш путь лежит на юг, к морю. "Подымай выше, - заключив ее в объятия, прошептал я прямо в нежное ушко, - нас ждет океан!" Словно пораженная молнией, моя половина высвободилась из кольца моих рук (такое желание возникает в ней нечасто), и ринулась рассматривать надписи на табло. Через пять минут, она, решив, что уже достаточно изучила слово "Lisbon", повернулась ко мне и уточнила: "Мы что, в самом деле, едем в Лиссабон?!" Мне оставалось с широкой улыбкой доброго мага ответить утвердительно. Детали изъявления восторга уместно оставить за кадром...

Таких автобусов я прежде в жизни не видел, хотя и догадывался, что слово "Super" в характеристике транспортного средство использовано автобусной компанией неспроста - в отличие от привычных двух пар мест салон содержал на треть сидений меньше. Я, признаться, никогда не летал первым классом, но по описаниям могу предположить, что именно так и выглядят кресла в носу авиалайнера - широкие, с приличным расстоянием друг от друга, уютные до невозможности. Не знаю уж, как владельцы автобуса решили вопрос с центровкой машины, но на левом борту пассажиры сидели по двое, а на правом - поодиночке. В подлокотниках кресел имелось отверстие для наушников, дававшее доступ к нескольким музыкальным каналам, а сами аппараты можно было взять у водителя.

Я первым делом включил себе нечто зажигательно-испанское, стремясь впитать как можно больше этой страны, и, глядя в огни мадридских предместий, стал потихоньку задремывать. Моему примеру последовали многие попутчики, и вскоре салон стал напоминать замок спящей красавицы. Все шло хорошо, вот только некий противный звук определенно нарушал окружавшую гармонию. Источник энтропии обнаружился весьма быстро - он дрых аккурат через проход, выставив мощность своих наушников на максимум. Я бросил взгляд вперед, затем обернулся назад. Салон был полон закрытых глаз и открытых ртов, и чуть ли не единственными, кто еще не отдался объятиям Морфея, были я и брюнетка в кресле сзади меня. Я поймал её полный отчаяния взгляд, устремленный на любителя больших громкостей. Если бы на её месте был робот из старого фильма "Жандарм и инопланетяне", мужичок тут же распался на молекулы, но не судьба была ему окончить свои дни на шоссе под Мадридом. Пришлось в роли провидения выступить мне.

Затаив дыхание, я осторожно протянул руку к креслу на той стороне прохода... Подождал чуток... Нажал кнопку уменьшения громкости... Спустя пять секунд вернул руку на исходную позицию... Дядя, как и ожидалось, ухом не повел, да и никто не заметил моего маневра, кроме, пожалуй, девушки сзади. Повернувшись к ней, я встретил благодарную улыбку, заговорщицки кивнул в ответ, и, повернувшись набок, поудобнее пристроил голову к надувной подушке. Почти тут же на бесшумных крыльях ко мне спустилась богиня сна, и моей последней мыслью в тот день стало понимание, что впечатления от нашей поездки с каждым днем все сильнее и ярче. Интересно, что ждет нас впереди?..

Со скоростью 80 километров в час нам навстречу мчался Лиссабон...

 Вернуться на главную страницу...