Новый отчёт излагает, как за время поездки на острова Индийского океана я осмотрел ратушу, набережную Грин Фейс и прочие достопримечательности Коломбо, а также выяснил, где лучше менять валюту и куда пойти поесть в Коломбо, прежде чем поехать смотреть другие интересные места Шри-Ланки

Шри-Ланка и Мальдивы, Мальдивы и Шри-Ланка – эти две страны давно слились для меня практически в единое целое. Действительно, если поехать на Шри-Ланку, то почему бы не отдохнуть на сказочных Мальдивских островах?! А коли собрался отдыхать на Мальдивских островах, отчего бы не свести знакомство с экзотической Шри-Ланкой?!

В общем, планы насчёт этой парочки я начал строить давно, и даже в 2005 году уже был готов выкупать билеты, но как назло повредил плечо в драке с гопниками, а с гипсом на руке какой уж Индийский океан… Потом меня увлёкли другие проекты путешествий, и вот нате вам: с той поры я испробовал на вкус Дальний Восток, Переднюю Азию, Восточную и Южную Африку, Центральную Америку, побывал в десятках стран, но острова Индийского океана так и не смог посетить. Тем не менее, мечта не была забыта, и когда подвернулась оказия её осуществить, я был наготове и во всеоружии…

Собственно говоря, главную проблему всего вояжа составляли деньги – каждый раз, глядя, сколько стоит отдых на Мальдивах, я морщился. Да, недавно мне довелось прочитать воспоминания какого-то хрена, который «удачно» съездил в рай и в буквальном смысле «постоял у его ворот», то бишь жил в городских отелях, ходил на общественный пляж и экономил на еде, но «пышался», как мало потратил. Вероятно, он не удосужился выяснить, для чего люди едут на Мальдивы… А они едут туда отдыхать, точнее ОТДЫХАТЬ. В смысле ничего не делать, лишь наслаждаться океаном, солнцем, пляжем, кормёжкой и т.п. Вот за это всё и приходится платить, причём платить немало: по всем выкладкам, номер в хорошем, достойном островном отеле Мальдив стоит минимум 250 долларов за ночь, причём в подобный тариф далеко не всегда включёны обед и/или ужин.

Платить три-четыре сотни в сутки за отдых я не был готов тогда, когда доллар стоил 30 рублей, а уж при курсе 60 и подавно, так что не удивляйтесь, почему моя мечта долго не могла воплотиться наяву. Воплотилась её было суждено лишь недавно, с появлением нескольких спецпредложений. Во-первых, авиакомпания «Etihad» выкатила удобоваримые тарифы на полёты в Коломбо, требуя за вояж всего 24 тысячи рублей. Во-вторых, перевозчик «Srilankan airlines» был готов доставить желающих на Мальдивы и обратно всего за 5 тысяч рублей. В-третьих, внезапно в одной из систем бронирования появились приличные скидки на отели Мальдивских островов. Всё это вместе взятое сподвигло меня прикинуть, что во сколько обойдётся путешествие на Шри-Ланку и Мальдивы, и результаты подсчётов оказались очень даже оптимистичными: по примерным прикидкам, две с половиной недели вояжа могли обойтись в 1500 долларов с человека, включая недельный отдых в раю на полупансионе.

Естественно, я не сразу решился хватать билеты и отели – одна моя знакомая в таких случаях говорит, что, мол, надо переспать с пришедшей в голову мыслью, и если наутро идея всё ещё не выветрилась, значит, она засела достаточно глубоко. Словом, я выждал для верности даже две ночи, а потом с ходу оплатил и перелёты, и отель на Мальдивах.

Поскольку я давно держал острова Индийского океана на примете, план путешествия был вчерне готов ещё несколько лет назад. Оставалось лишь его слегка подкорректировать в соответствии с текущими реалиями, и дальше не суетиться. Стало быть, мы с моей половиной должны были сперва прилететь на Шри-Ланку и покататься по ней неделю, потом перебраться на Мальдивы, где отдыхать ещё неделю, а затем вернуться домой через Коломбо и Абу-Даби. Выходило, что нам удастся увидеть далеко не все интересные места Шри-Ланки, однако доступ к наиболее ценным объектам мы всё же получали. Я только не был уверен, хватит ли одного дня на достопримечательности Коломбо, однако непосредственно на месте выяснилось, что смотреть в крупнейшем городе острова особенно нечего, и, скажем, небольшой Галле уделывает многотысячный мегаполис по всем статьям…

Перелёт из России на Шри-Ланку прошёл на редкость удачно, в том числе и потому, что мне, как обладателю элитного статуса «Etihad», любезные стюардессы предложили расположиться в бизнес-классе. Мы также воспользовались преимуществами своего положения на пересадке, культурно откушав арабских деликатесов в ложе «Al Dhabi». Короче говоря, в Коломбо наш тандем прибыл вполне бодрым, хотя путь из Петербурга в тропики занял в общей сложности почти сутки.

Прикидывая, где лучше остановиться в Коломбо, я остановил выбор на отеле в центре города, однако в три часа ночи, когда на Шри-Ланку прибывает рейс «Etihad», доехать до нужного места было затруднительно. Поэтому я счёл разумным переночевать около аэропорта Бандаранаике и добраться в Коломбо поутру. Так и вышло: едва мы успели выйти из терминала на дорогу, как рядом остановился тук-тук, чей водитель согласился провезти нас на север, в тот отстоящий примерно на полтора километра район, где находится отель «Otha Shy». Тут как раз пригодились средства, выменянные несколькими минутами раньше: курс евро и долларов в аэропорту Коломбо вполне сносный, не хуже, чем в городе.

Ночь прошла спокойно, и хотя шумоизоляция в гостинице оставляла желать лучшего, я неплохо выспался -очевидно, сказались усталость и смена часовых поясов. Я вполне спокойно переживаю джет-лаг, а если удаётся сразу после прилёта лечь спать, как это было, например, в Панаме, Индии и Гонконге, то вообще не замечаю перемещения во времени и утром встаю как огурчик. Вот и в это раз мы продрыхли почти восемь часов и поднялись незадолго до полудня свежими и отдохнувшими.

Настало время озаботиться вопросом, как доехать из аэропорта до Коломбо, но я уже был в курсе, что к чему. С помощью тук-тука мы перебрались из отеля ко входу в уже знакомый терминал, а там без труда отыскали, где находится остановка автобуса до Коломбо. Я не случайно выбрал данный экспресс: в отличие от «рейсовика» маршрута 187, он идёт по скоростному шоссе и тратит на дорогу минимум времени. Поэтому мы прибыли на автостанцию Colombo Pettah всего через 35 минут после отъезда.

Дальше всё было делом техники: большинство автобусов, следующих из исторического центра на юг, идёт через район Colombo-2, и, значит, добраться до Пятой линии, где находился наш отель, мы могли совершенно запросто. Нам пришлось лишь ненадолго задержаться, потому что я хотел сразу купить билет на поезд из Коломбо в Канди. К счастью, мои опасения, будут ли места в нужном поезде, уходящем послезавтра, оказались напрасными: судя по схеме вагона, на тот момент первый класс был занят едва наполовину. Уплатив 2000 рупий за двоих, я покинул вокзал Коломбо в приподнятом настроении.

С переездом в гостиницу проблем не возникло, разве что понадобилось долго объясняться с кондукторами автобусов, не догонявшими, куда конкретно нам нужно. Я знал, что торчавший на остановке транспорт нам годится, однако опасался, что мы ненароком проскочим нужное место и старался заручиться помощью, так сказать, ответственных лиц. Наконец, всё решилось к вящей радости всех заинтересованных сторон и, отдав 50 рупий за двоих, мы угнездились на деревянной скамейке и принялись таращиться в окно на проплывающие мимо пейзажи.

Не могу сказать, что виды Коломбо меня сильно воодушевили. Я так и не смог уловить ни одной изюминки типа небоскрёбов, как в Шанхае или хотя бы форменного свинства, которым славится Дели. На Шри-Ланке было всего понемножку, но единая картина из отдельных кусочков не складывалась. Оставалось надеяться, что близкое знакомство окажется более плодотворным.

В отеле «Alfred», который я выбрал для ночлега, мы надолго не задержались: бросили вещи, переоделись и пошли гулять, не теряя понапрасну времени: нас ждали достопримечательности Коломбо.

Так как жили мы во Втором районе города, то, естественно, первым делом направились к тем интересным местам, что находились неподалёку. И тут нас ждало первое разочарование: если проспект Независимости и стоящий в его конце Национальный монумент выглядели вполне презентабельно, то парк Вихарамахадеви, который путеводитель по Шри-Ланке расхваливал на все лады, показался нам чистым отстоем. Я даже засомневался, туда ли мы пришли, и полез смотреть на карту. Ан нет, всё совпало, за исключением окружающего пейзажа. Согласно виденным мной картинкам, нас должен был окружать настоящий зелёный оазис, ухоженный не хуже лондонского Сент-Джеймса, а на поверку, куда ни кинь взгляд, «красовались» вытоптанные газоны, ободранные деревья и валяющийся мусор. Дело в том, что самый старый парк Коломбо, заложенный ещё англичанами и названный в честь одной из ланкийских королев, славится как место отдыха. Соответственно, по случаю выходного дня на его территорию припёрлись толпы местного народа. Веселью способствовали качели-карусели, торчавшие неподалёку, и многочисленные лотки со жратвой. Так мы впервые увидели, что из себя представляет уличная еда на Шри-Ланки и, прямо скажу, вдохновлены не были.

Бросив взгляд на старую ратушу, я предложил своей половине побыстрее убраться из парка в тишину городских улиц, и мой план был с восторгом принят. Правда, совсем избавиться от шума, криков и визгов нам не удалось: всё-таки вокруг был Восток со всеми вытекающими. Забыть, где мы находимся, нам удалось только через четверть часа, когда впереди показалось небольшое озеро Бейра. Водная гладь, окружённая небоскрёбами, напоминала Бангкок, а многие окрестные дома выглядели вполне по-европейски, как и подобает кондоминимумам. О том, что мы совершаем самостоятельное путешествие по Шри-Ланке, свидетельствовали разве что буддийские храмы, да и то схожий пейзаж мне довелось видеть в Янгоне.

Самым приметным объектом округи были две высотки, напоминавшие любовников: одна стояла прямо, другая к ней клонилась к ней под углом градусов тридцать, словно тянулась в объятия. За ними красовалась строящаяся телебашня, но мы, понимая, что на неё залезть пока нельзя, предпочли осмотреть две другие достопримечательности Коломбо, расположенные рядом с озером. Сначала нам на глаза попалась построенная в XIX веке пагода Сеема Малакка. Она расположена на восточном берегу озера, с которого около полувека назад практически сверзилась в воду. Властям Шри-Ланки пришлось приложить немалые усилия, чтобы восстановить прежний вид памятника архитектуры.

Вторая пагода, Гангарамайя, находится в квартале к востоку от озера. Здание выглядит в высшей степени оригинально и не зря считается уникальным. Учёные полагают, что в облике храма тайский, индийский и китайский стили сплелись в единое целое. Нельзя сказать, что возвёдённая в конце XIX века постройка получилась гармоничной, но в живописности ей не откажешь.

Пройдя вдоль южного берега Бейры, мы почти сразу вышли к ещё одной достопримечательности Коломбо, небольшой, гармоничной церкви. Христианских храмов в городе немного, принесённые европейцами традиции  всё-таки не успели глубоко закрепиться в культуре островитян, сохранивших индуистские и буддийские верования. Вдобавок, главной святыней столицы вроде как считается заложенная в 1749 году церковь Волендаль, и, стало быть, маленькую церковь Христа почти никто из туристов не посещает – вроде как, если такой объект не упоминается в путеводителе по Шри-Ланке, значит, он не существует. Мы всё-таки уделили внимание храму, и запечатлели его благородный вид на память.

К следующей достопримечательности Коломбо долго идти не пришлось, вот только её посещение не доставило нам ожидаемого удовольствия. Мне представлялось, что городская набережная реально превращена в приморский, точнее, приокеанский парк, ухоженный и благоустроенный. В реальности мы попали на участок выжженной и вытоптанной земли, плотно забитый народом. Казалось, по случаю уик-энда на берегу океана собралась половина города…

Что интересно, назавтра, в будний день, променад был совершенно пуст, и никто, кроме немногочисленных туристов, по нему не бродил. Но лично мне Galle Green Face, как официально называется набережная Коломбо, запомнилась многолюдной и суетливой.

Вообще-то, изначально предполагалось, что на океанском берегу будут построены укрепления, способные надёжно прикрыть город от атаки с воды. Этим голландским планам не суждено было осуществиться, а британцы чувствовали себя слишком уверенно, чтобы возводить мощные укрепления. В итоге, губернатор Цейлона Генри Уорд так полюбил прогулки на ветерке, что в 1856 году приказал облагородить участок длиной около мили. Спустя три года строительные и дренажные работы завершились, так что Коломбо получил океанский фасад очень даже симпатичного вида. Увы, ланкийцы не лучшим образом распорядились полученным в наследство парком: то ли их не предупредили, что за травой и цветами нужно ухаживать, то ли им стало лень заниматься флорой, но сейчас Грин Фейс представляет собой удручающее зрелище. Нет, конечно, если не знать, как должен выглядеть парадный приморский район, типа Авениды Бальбоа в Панама-Сити или дурбанского Снелл-Парейда, то можно преспокойно радоваться жизни, что местные жители и делают. Тех из них, кто желает поиграть в крикет или футбол, ничуть не смущает отсутствие травы, а любителям запускать воздушных змеев, коих над пляжем реет видимо-невидимо, так и просто море по колено. Кстати, при нас у кромки воды болталась масса народу, хотевшая на личном примере испытать действие пословицы: почему-то среди ланкийцев всех возрастов и полов прыганье в накатывающихся волнах вызывало огромный восторг. И ладно, кабы они скакали в стиле «баба сеяла горох», так никто даже не удосужился зайти в воду хотя бы по пояс. То есть никто вообще не плавал, все собравшиеся ликовали, топчась в полной одежде около набережной. Причём зевак было раз в пять больше, чем прыгунов…

Налюбовавшись на жизнь простых ланкийцев и поснимав панорамы океана, мы отбоярились от зазывал-продавцов, стремившихся впарить проходившим сладкую вату, жареные бананы, надувные шарики, пирожки и прочую лабуду, и пошлёпали вдоль берега. По дороге нам встретилось несколько компаний, устроивших прямо на земле пикники, и я ещё раз подивился, сколько неприхотливо местное население…

Мало-помалу, «парк» закончился, и мы узрели фасад очередной достопримечательности Коломбо. Представшее перед нами здание отличалось европейским оформлением, и не требовалось напрягать мозг, чтобы догадаться, кто и когда построил этот шедевр колониальной архитектуры. Естественно, постарались англичане, не поскупившиеся на значительные расходы ради возведения одного из оплотов своего могущества – роскошный особняк занял Государственный Совет Цейлона. Впоследствии, после обретения островом независимости, громадину приспособили для размещения парламента страны, а сейчас внутри располагается секретариат главы государства, благо дворец президента Шри-Ланки находится неподалёку. Пройди мы на север ещё чуть дальше, могли бы его увидеть, и заодно подойти поближе к такой достопримечательности Коломбо, как старый маяк. Однако, уже начинало смеркаться, и я предпочёл запечатлеть издалека эту тридцатиметровую кирпичную конструкцию. Она почти сто лет, с 1867 по 1952 годы, служила морякам верой и правдой, и была тогда главной доминантой города. Сейчас же сооружение теряется среди громадных небоскрёбов делового района, и выглядит несколько жалко…

Что ещё уцелело в историческом центре Коломбо от колониальных времён, так это госпитальный комплекс. Историки полагают, что невысокое здание было построено как минимум в последней четверти XVII века, и, значит, является старейшим из уцелевших объектов города. Со временем больных выселили из помещений, и, несколько раз сменив профиль, экс-госпиталь стал в 2011 году коммерческим предприятием. Реставраторы сумели сохранить общую структуру, характерную для голландского колониального зодчества. Толстые стены, дающие прохладу и два небольших дворика, где удобно укрываться от морского ветра, по-прежнему в строю. Внутри же всё устроено на современный манер: повсюду магазины и приятные с виду рестораны. Цены, сразу предупреждаю, там аховые везде. Конечно, видя, как красиво оформлены витрины и как лебезят продавцы, можно купить сувениры из Коломбо и у них, но тогда придётся переплачивать минимум втридорога. Достаточно сказать, что в аэропорту Бандаранаике реально приобрести магнитики по 1-2 доллара, тогда как в Старом госпитале такая же мелочь обойдётся в пятёрку…

Что касается питания, то если хочется поесть недорого в Коломбо, то лучше поискать другое местечко. С другой стороны, на территории Old Dutch Hospital находятся рестораны очень солидные, с достойным обслуживанием и, как мы убедились, весьма сносной кухней. Я как раз искал что-то подобное, чтобы торжественно отметить «сбычу мечт», а виденные нами до того забегаловки как-то не вызывали ни у меня, ни у моей половины энтузиазма. Так что мы решили раскошелиться.

Вопрос, куда пойти покушать, решился просто: хотя ресторан «Ministry of Crab» и манил нас вывеской, я всё-таки решил, что так сразу набрасываться на блюда непривычной кухни нам не с руки. Опыт самостоятельных путешествий подсказывал мне, как грамотно подстроиться под местную еду, и после некоторых размышлений мы зашли в заведение «Colombo Fort». Кафе, обустроенное на современный манер, привлекло нас приятной атмосферой и возможность попробовать как ланкийскую, так и европейскую пищу. Мы заказали салатики, жареную рыбку с овощами и десерт, заплатив, с учётом напитков, примерно 60 долларов за двоих. Еда была вкусной, приготовили её быстро, обслуживали нас без затяжек, словом, местечко мне понравилось, и я его рекомендую.

Для порядка отмечу, что если прошвырнуться по району, прилегающему к бывшему госпиталю, то легко найти и такие точки общепита, где можно поесть дёшево в Коломбо. Например, на углу улицы Canal Row мы во время вечерней прогулки вышли к кафе «Friday’s», предлагавшему по будням с 11 до 15 часов ланч с морепродуктами; реклама также сулила популярные блюда кухни Шри-Ланки – за всё всего лишь 500 рупий!

Заканчивая рассказ об экскурсии по Коломбо, надо затронуть пару практических вопросов. Значит, историческое ядро, район между океанской набережной и северным берегом озером Бейра, где находится железнодорожный вокзал, прекрасно подходит для шоппинга. На его улицах устроена масса магазинов, плюс активно ведётся уличная торговля. Но если хочется цивильной обстановки, то имеет смысл прошвырнуться от Liberty Round на юг, вдоль проспекта De Mel Mavatha. Там мы встретили сразу несколько крупных торговых центров вполне европейского вида и целую россыпь частных лавочек, продававших чай, изумруды, хлопковые ткани и прочее добро, что туристы обычно привозят со Шри-Ланки. Везде мы встречали вежливое, тактичное обслуживание и у меня даже сохранилась пара визитных карточек особенно интересных магазинов.

Про то, где лучше менять валюту в Коломбо, могу сказать, что в аэропорту вполне приличный курс, а если приспичило вести обмен по приезду в город, то район York Street прекрасно подойдёт. Тут главное не затягивать дело до вечера, потому что время работы банков Шри-Ланки ограничено, и после 17 часов отыскать удастся разве что частный обменник, да и то не факт. Мы с данной проблемой столкнулись на следующий день, когда затеяли экскурсию в Галле. Нам тогда удалось добраться до отеля Коломбо буквально чудом…

А первый вечер на Цейлоне завершился вполне мирно: мы погуляли в темноте по историческому центру, затем заскочили в автобус и двинулись домой. Спустя 10 минут гостиница гостеприимно распахнула нам двери. Основные достопримечательности Коломбо были осмотрены, так что спать мы ложились с чувством глубокого удовлетворения. Помню, впечатления от Индии были совсем иными и ни разу, бухнувшись в кровать, я не стремился подвести итоги. Шри-Ланка встретила нас куда радушнее. Оставалось надеяться, что вся следующая неделя будет ещё более интересной, насыщенной и увлекательной…

Скачать путеводитель по Шри-Ланке

 Вернуться на главную страницу...