Самостоятельная поездка по Шри-Ланке дала мне возможность посетить Культурный треугольник, добраться до Полоннарувы, выяснить, продаётся ли ещё "Cultural Triangle Ticket", увидеть старинные  храмы и дворцы. Свои впечатления от Полоннарувы я свёл в подробный отчёт о древней столицы Шри-Ланки

Кто бы ни организовывал путешествие по Шри-Ланке, турфирма или любитель самостоятельности вроде меня, а пропустить Культурный треугольник просто невозможно. Можно выкинуть Коломбо, можно проигнорировать Джафну, можно не ездить в Трикомали, но любая программа знакомства с островом обязательно должна включать древние столицы сингальских королей. С первой из вершин фигуры, которую образуют Канди, Полоннарува и Анурадхупара, мы уже познакомились, теперь настало время остальных. Правда, изо всех городов, что входят в Культурный треугольник Шри-Ланки, который часто называют также Золотым, лично я всегда мечтал посетить Сигирию, но не отказался бы увидеть и как выглядят остальные. Вот мы и поехали в Дамбуллу, откуда добраться в Полоннаруву и другие места проще всего.

Дамбулла была третьей по счёту опорной точкой нашей поездки по Шри-Ланке без турфирм. Первые две, Коломбо и Канди, мы прошли влёт, не испытав ни малейших затруднений ни когда нам захотелось посетить Галле, ни с экскурсией в Перадению, нигде. Увы, всё хорошее непременно кончается, и Дамбулла нам доставила столько проблем, что хватило бы на несколько человек.

Сначала у нас не сложилось с прибытием: проделав нелёгкий путь из Канди, мы никак не могли отыскать заказанный отель. Потом добрые люди, согласившиеся сделать звонок, сообщили нам инструкцию, как найти «Rock Arch Dambulla»: на карте здание находится прямо около шоссе, на деле же оно в глубине квартала. Кое-как доволочив чемодан по усыпанной гравием дороге, мы оказались внутри частного дома. Выяснилось, что я слишком доверился хорошим отзывам про гостиницу, потому что предоставляемые ею условия сильно далеки от нормальных. Одни только размеры комнаты чего стоили: нам приходилось буквально протискиваться между кроватью и стеной, а платяных шкафов не было вовсе. Напоследок меня убила ванна, щедро облепленная комарами; о том, что кровососы тут являются проблемой, наглядно свидетельствовала антимоскитная палатка, установленная на постели. Снимать её мы не рискнули, и, значит, чтобы сходить в туалет или что-то достать, приходилось каждый раз устраивать массу возни. Ей-ей, в Кении и Зимбабве вопрос решался марлевым пологом, который можно было легко откинуть…

Короче, отель мне совершенно не глянулся, и если бы позднее время, мы, наверное, отказались бы в нём селиться. Но потом, наутро, жизнь пошла своим чередом: завтрак был нормальным, тётка-владелица доброжелательной, а от комаров мы избавились, купив в расположенном через дорогу супермаркете фумигатор. И всё-таки, я рекомендую выбрать другой отель в Дамбулле, благо недостатка в гостиницах город не испытывает.

Сразу с утра очередного дня поездки встал вопрос, куда направить стопы нынче. Меня больше всего влекла Львиная скала Сигирии, однако невнятная погода заставляла отложить визит на завтрашний день, покамест же совершить экскурсию в Полоннаруву.

Выбор Дамбуллы в качестве базы был, как показала практика, совершенно правильным. Как я уже сказал выше, этот крохотный городок с населением меньше 25 тысяч человек расположен настолько удачно, что от него легко попасть в любое место Культурного треугольника Шри-Ланки. Сигирия? Полчаса езды. Полоннарува? Час в дороге. Анурадхупара? В два счёта. Плюс можно напрямую из Дамбуллы добраться до Канди и Коломбо – настоящий узел коммуникаций.

Всё бы хорошо, но беда в том, что большая часть транспорта проходит через городок транзитом, тогда как автовокзал Дамбуллы служит местом отправления исключительно пригородных рейсов. Иными словами, доехать до Канди, Трикомали или Джаффны реально, однако о комфорте придётся забыть. Поясню: кондиционированные маршрутки на Шри-Ланке обычно уходят в путь забитыми битком и, естественно, подсевшие на маршруте имеют минимум шансов отыскать свободное сиденье. Надеяться на рейсовые автобусы тоже не приходится, ибо они а) полностью лишёны комфорта; б) чаще всего набиты битком. Стало быть, чтобы ехать сидя, надо погрузиться на кольце. Получается, что съездить из Дамбуллы в Сигирию или Полоннаруву просто, а с дальними междугородными рейсами – как получится.

Впрочем, у нас легко не получилось даже с Полоннарувой. Секрет в том, что автобусы до Полоннарувы как таковой отсутствуют, садиться нужно на рейс в близлежащий городок Кадарувела. Я же, прибыв на автовокзал Дамбуллы, впопыхах не разобрал, что на лбу отходящего «буса» написано «Kurunegala», а не «Kadaruwela». В результате, мы проехали несколько километров на юго-запад, вместо северо-востока. Хорошо, видя приближающуюся беду, я сообразил спросить у кондуктора, куда направляется транспорт. Затем нам пришлось выпрыгивать на обочину и ловить автобус в обратном направлении. Моя ошибка, помимо потери времени, обошлась нам в 20 рупий за билеты и свежекупленную бутылку воды, которую я оставил на сиденье курунегальского драндулета.

Вернувшись на автовокзал Дамбуллы, мы подошли к поискам нужного рейса более тщательно и забрались в салон лишь получив от водителя клятвенные заверения, что, мол, добраться до Полоннарувы можно, и он лично подскажет, когда нужно выходить. Спустя примерно час мужик своё обещание исполнил. Поскольку, как я уже говорил, развалины древнего города отнюдь не конечная остановка маршрута, подсказка ланкийца пришлась очень кстати.

Могу сказать, что при известной сноровке вполне можно обойтись и без подсказок, где лучше выходить в Полоннаруве. Значит, как только справа по курсу покажется большое озеро, пора готовиться к высадке, а ориентироваться нужно на небольшую речушку – как автобус минует мост, так и настало время лезть наружу.

Далее, следует продвинуться вдоль набережной Band-road в сторону озера: хотя все основные достопримечательности Полоннарувы находятся в другой стороне, сперва для их посещения требуется купить билет. Поэтому придётся сходить в комплекс, обозначенный на картах как Археологический музей, и там обстряпать дельце.

Удовольствие лицезреть культурные сокровища Шри-Ланки обходится туристам недёшево: цена билета в Полоннаруву равна 25 долларам, Сигирия, как мы выяснили позже, ещё на пятёрку дороже. Платить можно как в долларах, так и в рупиях, текущий курс обмена указан возле кассы. Отмечу, что раньше можно было прилично сэкономить, купив «Cultural Triangle Ticket»: заплатив один раз, владелец карточки получал бесплатный доступ ко всему, что входит в Культурный треугольник Шри-Ланки. К сожалению, уже несколько лет как эта полезнейшая опция приказала долго жить, и от уберечься от лишних расходов невозможно. В моём банке памяти до этого момента иорданская Петра числилась как самая дорогая достопримечательность Земли, а второе место с большим отрывом  занимал лондонский зоопарк, и вот Полоннарува сумела вплотную подобраться к лидерам…

Купив билеты, мы сразу отправились осматривать Археологический музей, подробно рассказывающий о древней столице Шри-Ланки. История Полоннарувы берёт отсчёт с VI века нашей эры, когда один из королевских министров решил заложить среди джунглей город с тем расчётом, чтобы тот служил запасной столицей. Благодаря его прозорливости сингальские короли могли быстро исчезать вместе с двором всякий раз, как только Анурадхапуре угрожала опасность, не теряя при этом нити управления страной. Постепенно новый город разросся, став важным экономическим и политическим центром. А потом, в начале XI века его сделали столицей захватчики-индусы, разрушившие просуществовавшее полторы тысячи лет Анурадхапурское царство. И хотя сингальцы довольно быстро вышибли интервентов, культурное влияние северных соседей никуда не делось. Как следствие, стоило централизованному государству на Шри-Ланке возродиться вокруг Полоннарувы, как та превратилась в плавильный котёл, где индуистские и буддистские храмы стояли бок о бок.

В более-менее устойчивом положение сингальская держава продержалась до XIII века. Затем страна распалась на множество враждующих княжеств, и столичные функции получил более защищённый город Канди. Полоннарува же утратила прежнее значение, её дворцы были разграблены, храмы обветшали. Тем не менее, до наших дней дошло столько уцелевших построек, что ЮНЕСКО сочло всю округу достойной занесения в Список Всемирного культурного наследия.

Осмотрев археологический музей Полоннарувы и пополнив багаж знаний, мы решили кое-что из экспонатов заснять, и едва не попались на этом: на нас настучал противный очкастый японец из торчавшей поблизости группы. Хорошо, что мне всё же удалось сохранить пару кадров, сделанных у макета, представляющего древний город в миниатюре. Что ж, не всё коту масленица…

Закончив знакомство с экспозицией, мы вернулись к шоссе и пошлёпали на север, к стыку дороги и озера, где находится вход в комплекс Полоннарувы. Солнце уже начало припекать, но с воды тянуло приятным ветерком, так что прогулка ничуть нас не утомила. Тогда-то мы и сделали серьёзную ошибку: понадеялись на собственные силы, вместо того, чтобы арендовать тук-тук или хотя бы взять напрокат велосипед; в Полоннаруве, с учётом того, как сильно разбросаны местные достопримечательности, это был бы правильный ход. Я, помнится, с большим успехом использовал велик, чтобы увидеть храмы Багана, но тут ни с того, ни с сего затупил. Поэтому нам пришлось весь путь протопать на своих двоих, и концу дня мы напоминали выжатый лимон…

Пока же беды ничего не предвещало: предъявив у входа в обнесённую колючей проволокой зону билеты Полоннарувы, мы получили от охраны штампы «погашено» и двинулись обратно на юг, чтобы увидеть Цитадель и Королевский дворец. По дороге нам попалась компания обезьян, деловито промышлявшая среди деревьев. Мне подобное зрелище не было в новинку, я хвостатых видел на свободе бесчисленное количество раз, в разных странах, от Малайзии до Гватемалы, а вот моя половина впервые встретила приматов так близко. Зрелище прибавило ей сил, и примерно с час она даже не ныла…

Прибыв к древним руинам, мы первым делом восхитились каменной резьбой, покрывающей фундамент бывшего зала Королевского совета. Помимо неё, фасад здания разрушенного бог знает когда, украшают страшилища, искусно вытесанные сингальцами. От самой постройки остались лишь стропила, но, обладая хоть сколько-нибудь развитым воображением, несложно представить, как выглядело сердце Полоннарувы в прежние времена.

Через дорогу находятся развалины дворца. Судя по остаткам громадных стен, монахи Цейлона жили на широкую ногу, ни в чём себя не стесняя – по моим прикидкам, дворцовый потолок был устроен на высоте метров 10-12. Словом, в эпоху расцвета королевства Полоннарувы зрелище было то ещё…

Засняв первые достопримечательности во всех ракурсах, мы передохнули в тенёчке и пустились в обратную дорогу к КПП: достопримечательности Полоннарувы разделены на две неравные части, северную и южнуб, плюс некоторые объекты стоят отдельно. Взглянув на карту, я понял, что нас ждёт довольно долгий переход, и в первый раз пожалел, что для экскурсии по Полоннаруве мы не взяли напрокат велосипед – цена вопроса была всего пять долларов.

От мрачных мыслей о собственной непредусмотрительности меня отвлёк показавшийся слева Священный Четырёхугольник. Так называется храмовый комплекс, заложенный порядка 900 лет назад. Учёные полагают, что раньше в нём хранился зуб Будды, хотя это утверждение не доказано. Как бы то ни было, ансамбль неплохо сохранился, причём уцелели даже статуи, изображающие апсар. Мне ещё запомнилась колоссальная каменная плита, сплошь покрытая знаками. Это сколько же человеческого труда потребовалось, чтобы так её разукрасить?! И ведь одна ошибка вполне могла погубить всю работа… Да, были люди в наше время…

Далее нас ждал длинный участок открытой, сжигаемой солнцем местности. Мы, однако, ещё чувствовали себя полными сил и одолели дорогу до следующей крупной достопримечательности Полоннарувы весьма бодро, отклонившись от прямой лишь затем, чтобы бросить взгляд на огромный храм Пабалу Вехера. Считается, что ступу построили во второй половине XII века, кто именно постарался – неизвестно. Неподалёку от буддийского храма торчит ещё храм Шивы, но в нём нет ничего такого особенного, чтобы лишний раз ноги бить…

Затем нам довелось осмотреть полуразрушенную ступу Манник Вехера. Одно из самых старых сооружений Полоннарувы выглядело так себе, чего не скажешь о следующей достопримечательности – пусть Ранкот Вихера, Золотая ступа, и утратила одёжку из драгоценного металла, её громадные размеры способны поразить даже современного человека. Судите сами: высота махины превышает 30 метров, её диаметр достигает 170 метров. Мало того, самая большая ступа Полоннарувы вполне могла быть вдвое выше, если верить специалистам по буддистской архитектуре. В общем, на меня одно из наиболее почитаемых ланкийцами святилищ произвело сильное впечатление.

Что ещё нужно посмотреть в этом районе Полоннарувы, так это скальный комплекс Гопала Паббата. Надо только быть осторожным, потому что соскользнуть со здоровенных, причудливой формы каменюг проще простого. Приходится, значит, рисковать, чтобы получить живописнейшие снимки пейзажа…

Ещё четыре объекта, в том числе Молочную ступу и монастырь Алахана Паривера, время не пощадило, и от них остались одни обломки. Сумей уцелеть имевший пять этажей дом Будды, он наверняка бы стал звездой, однако от былой красоты Ланкатилаки остались лишь воспоминания.

Из-за того, что интересные достопримечательности Полоннарувы временно закончились, следующие полчаса мы, малость пав духом, еле брели под обжигающим солнцем. Целью похода был храм Гал Вихара, важнейшая святыня буддистов, однако нам никак не удавалось вдохновить себя на рывок. Волоча ноги, мы снова пожалели, что не сообразили взять напрокат велосипеды: более ушлые туристы катили мимо нас с песнями. Также мимо проехал автобус, под завязку набитый ланкийцами, но, по-моему, это ехала экскурсия, а не шаттл. По крайней мере, упоминания, что добраться от северной группы достопримечательностей Полоннарувы до южной можно местным транспортом, мне не попадалось.

Кое-как мы всё-таки дошлёпали до района, где находится комплекс Гал Вихара, и плюхнулись на стоящую в тени скамейку. Пока суд да дело, я имел удовольствие пронаблюдать занятную картину: отношение к туристам на Шри-Ланке доброжелательное, однако в Полоннаруве сидели какие-то церберы. То и дело они свистели очередному белому, пытавшемуся подойти поближе к изваяниям Будды в неподобающей, по их мнению, одежде. От гостей острова требовалось держать колени и плечи закрытыми, да вдобавок разуваться и плестись по довольно-таки грязному песку обязательно босиком. Исключений не делалось ни для кого, и если вы хотите осмотреть статуи Гал Вихара вблизи, нужно запастись парео или платками.

Между тем, нужно обязательно подойти вплотную к религиозной святыне, чтобы оценить искусство древних мастеров, сумевших вытесать из гранитного массива четыре фигуры Будды. Каждая из них символизирует определённое состояние просветления основателя вероучения, от медитации до окончательного просветления. Последняя статуя является самой большой, она достигает в длину 15 метров. Но и её соседки будь здоров какие, особенно та, что сидит в позе лотоса.

К сожалению, нам не удалось как следует заснять священные статуи: к моменту нашего появления их уже закрыла тень от установленного защитного навеса. Поэтому я рекомендую любителям ярких снимков добраться к Гал Вихара как можно раньше, желательно сразу после приезда в Полоннаруву.

Хотя солнце в пятом часу уже начало клониться к горизонту, жара ничуть не спадала, и меня одолевали неприятные размышления на тему, сколько сил придётся потратить, чтобы вернуться в центр города. Однако, так далеко нам идти не пришлось: я сообразил, что если двинуться по близлежащему шоссе, то можно на половине дороги, возле развилки на Хабарану, отловить междугородный автобус. Соответственно, взглянув в последний раз на достопримечательности Полоннарувы, мы пустились сперва на запад, потом на юг, и, укрываясь в тени деревьев спустя примерно четверть часа прибыли на место. Как выяснилось тут же, не было необходимости совершать даже этот подвиг: оказывается, вдоль границы охраняемой зоны курсирует пригородный автобус маршрута 1169, идущий куда-то на север, в Медигирию, кажется. Значит, вполне возможно было проехать от южной группы памятников до северной за сущие гроши, и не ломать ноги по жаре. Что называется, век живи, век учись…

Долго ждать транспорта нам не пришлось: всего через несколько минут из-за поворота вынырнул рейсовик, сущий брат-близнец того, которым мы утром смогли добраться от Дамбуллы до Полоннарувы, и повёз нас домой. Обратная дорога ничем таким не запомнилась, за исключением одного происшествия: внезапно на оживленную трассу выскочил слонёнок… Уж не знаю, зачем его понесло на проезжую часть, но панику он вызвал немаленькую, да и сам, по-моему испугался: не прошло и нескольких секунд, как обладатель хобота пересёк полосу асфальта и ускакал в родные джунгли. Всё присутствующие искренне вздохнули с облегчением…

Настало время подвести итоги. Первая экскурсия из Дамбуллы увенчалась полным успехом. Мы увидели всё, что планировали, и к тому же сумели хорошо сэкономить на осмотре достопримечательностей Шри-Ланки. Действительно, хотя пришлось обойтись без «Cultural Triangle Ticket», брешь в бюджете пробили только входные билеты, а прочие наши затраты составили 80 рупий за автобусный билет и столько же обратно. В то же время компании, организующие экскурсию в Полоннаруву из Дамбуллы, берут с клиентов за доставку по 25-30 долларов. Неплохая разница, правда?! И так во всём: за примерно тот же маршрут поездки по Шри-Ланке с посещением Коломбо, Галле, Канди и Полоннарувы в течение 6 дней турфирмы берут 800 долларов с человека и не боятся, что задница слипнется…

Вдохновлённые очередным успехом, мы после ужина в одном из ресторанов Дамбуллы принялись строить планы на завтрашний день. Нас манила долгожданная встреча с Львиной скалой, на которую я точил зубы несколько лет, с тех пор как впервые увидел это чудо света на фотографии. И, надо сразу сказать, экскурсия в Сигирию оправдала абсолютно все возложенные на неё ожидания…

Скачать путеводитель по Шри-Ланке 

 Вернуться на главную страницу...