ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Швеция

Во время поездки по шведским городам я смог переехать через Орезунд на пароме, используя билет "Around the Sound", увидеть достопримечательности Хельсингборга, выяснить, имеет ли отношение шведское порно к площади Terrasstrapporna, узнать, где можно поесть в Хельсингборге

 

Замысел посетить города южной Швеции родился у меня достаточно спонтанно: готовя поездку по Дании, я прикидывал, куда можно съездить на экскурсию из Копенгагена, и, наметив Роскилле с Эльсинором, подумал, что раз такой известный шведский мегаполис, как Мальме, находится буквально рядом, через пролив, почему бы не сунуться посмотреть его. В конце концов, не обязательно ведь устраивать набеги на Зеландию – регион Сконе тоже весьма интересен. Мой интерес к запроливью также подогревался перспективой прокатиться через знаменитый мост, сооружённый недавно над Оресундом. Вот я и подумал, что можно проехать в Швецию из Дании электричкой, а в обратный путь сесть на паром, который ходит между Хельсингборгом и Хельсингёром, замкнув, так сказать, кружок.

 

Забегая вперёд, должен сказать, что кружок вышел хоть куда, хотя и провернул я его в строго противоположном направлении…

 

 

Поменять планы меня сподвигла информация про уникальный билет "Around the Sound", с помощью которого можно ездить и по Швеции, и по Дании любым транспортом в довольно обширном районе. Например, "Around the Sound" позволяет добраться из Копенгагена даже в Кристианстад и Треллеборг, не говоря уже про Лунд, Ландскрону и прочие находящиеся недалеко от пролива места. Мне особенно понравилась предоставляемая владельцам "Around the Sound" возможность бесплатно пересечь Оресунд дважды, по разу в обоих направлениях, с условием ехать по мосту в одну сторону и на пароме в другую. Как я выяснил, это правило соблюдается строго: контролёры при проверке ставят соответствующую отметку в специальное поле "Around the Sound". В остальном же датско-шведский билет принимается без проблем и ограничений везде, включая местный транспорт.

 

Как только я узнал про существование "Around the Sound" и решил, тем самым, вопрос, как ездить по Швеции и Дании бесплатно, оставалось, казалось, единственная проблема – какие города регионе Сконе стоит посмотреть. Однако меня всё же точило сомнение: из материалов, выложенных на сайт "Around the Sound", следовало, что билет действует два дня, но не говорилось точно, идёт речь про два дня или сорок восемь часов. Между тем, разница должна была определить, какова будет программа путешествия по Дании и Швеции – платить лишние 15 евро, сколько стоит проезд через Оресунд, мне совершенно не хотелось. Развеял мои сомнения только датчанин, с которым мне довелось побеседовать в турофисе Копенгагена, где можно купить "Around the Sound". Он твёрдо заверил меня, что билет действует 48 часов и лично проставил как дату, так и названное мной время, на которое я назначил начать переправу. По всему выходило, что я, приехав в Швецию, хорошо проведу вечер, день и следующее утро, а потом вернусь в Копенгаген прямо к отлёту.

 

Увы, сотрудник датского турофиса меня попросту ввёл в заблуждение, потому что "Around the Sound" действует всё-таки два календарных дня, а не 48 часов, и мне пришлось ехать обратно из Швеции в Данию за собственные средства. Вроде мелочь, а неприятно: с меня ведь слупили 130 крон, а цена "Around the Sound" - 249, то есть больше половины её стоимости ушло на один только железнодорожный билет. А сколько я же я сэкономил? Много!

 

Впрочем, до момента, когда некомпетентность датчанина обнаружилась, было ещё далеко, и на палубу парома компании «Scandlines» я поднимался в приподнятом настроении. Меня ждали Швеция и небольшой приятный круиз по Оресунду. Морская прогулка вышла и в самом деле приятной, за исключением сильнейшего ветра, как следует потерзавшего наше судно. То есть каких-либо неудобств пассажиры не испытали, ну, по крайней мере, те, кто предпочёл бары и магазины беспошлинной торговли парома. Я же, как и другие любители созерцать морские пейзажи, занял позицию на подветренной стороне верхней палубы, где разгул стихии почти не ощущался. Оттуда, с высоты открывался поистине чудесный вид на Оресунд: сперва скрылся за кормой знаменитый замок Гамлета, потом окрест разлилась безграничная синь, и, наконец, впереди показались острые крыши зданий Хельсингборга.

 

 

К моменту, когда я спустился с верхотуры вниз, около выхода с парома уже собралась приличная толпа пьяных шведов, заканчивавших алкотрип. Дело в том, что паромы, которыми можно съездить из Швеции в Данию и обратно, считаются этакой нейтральной зоной, где разрешена беспошлинная торговля. Соответственно, желающие заложить за воротник покупают проездной туда-обратно и предпринимают блиц-вояж в Данию. Этот ход позволяет за кратчайшее время основательно нализаться и пополнить запас спиртного по дешёвке. Неудивительно, что передо мной качалась целая орава подростков, уже успевшая принять на грудь, а её предводитель держал в руках огромную коробку, переполненную бутылками. Мне казалось чудом, что он ничего не разлил и не уронил…

 

К слову, в тоннеле, ведущем из недр парома в терминал, стояло изрядное число таможенников и полицейских, контролировавших ситуацию. Ведь Швеция в ЕЭС не входит, поэтому сохраняет таможенную границу с соседями, и власти присматривают, чтобы подданные не усердствовали чрезмерно с провозом спиртного, подлежащего, в принципе, налогообложению.

 

У меня при себе, ясное дело, не было ничего предосудительного, так что визуальный таможенный контроль я преодолел в мгновенье ока и быстро оказался внутри огромного транспортного узла, включающего, помимо паромного терминала, также автовокзал и железнодорожную станцию. Таким образом, по прибытии парома пассажиры могут без труда совершить пересадку на линии местного сообщения, даже не выходя наружу. С другой стороны, следует отметить, что подземелья комплекса немилосердно продуваются, так что на платформах чувствуешь себя почти так же, как на улице.

 

Вопреки ожиданиям, камера хранения в терминале отсутствует, и мне пришлось осматривать достопримечательности Хельсингборга, таская за плечами рюкзачок, благо вещей у меня было минимум.

 

Далеко ради местных красот ходить не пришлось: набережная, откуда отправляются паромы, выглядела очень презентабельно. Она, очевидно, является этаким Невским проспектом шведского разлива, куда люди приходят приятно провести время. Хотя, наверное, скоро приходить перестанут, так как район уже успели облюбовать шайки подростков-иммигрантов. И если раньше, наверное, находящийся невдалеке от терминала небольшой парк аттракционов пользовался спросом, то теперь родителей с детьми около него натурально раз-два, и обчёлся. Впрочем, шведы настолько терпимо относятся ко всем выходкам приезжих, что, глядишь, и к юному хулиганью привыкнут. Спускают же они негритосам наглое приставание к девушкам, свидетелем которого я был лично. Даже в соседней Дании, и то взялись принимать антиммигрантские законы, а у соседей тишь да гладь. Лично я думал, что когда европейцев начнут резать и насиловать, они, глядишь, встрепенутся, ан нет: как блеяли про толерантность, та и продолжают. Мало того, всех тех, кого датчане своей деятельностью поставили вне закона, шведы охотно приняли, отчего Мальмё быстро превратился в настоящую клоаку, где обосновалась масса нелегалов. Теперича разная шушера ежедневно с утра мигрирует поездами через пролив на заработки в Копенгаген, а вечером возвращается обратно. Вот шведы-то, поди, радуются…

 

В общем, набережная понравилась мне лишь отчасти, и я быстренько постарался с нею расстаться, но прежде воздал должное такой яркой достопримечательности Хельсингборга, как ратуша. Это готическое здание больше всего напоминает средневековый замок, и сколько бы путеводитель по Швеции не утверждал, будто речь идёт о постройке конца XIX века, довольно сложно заставить себя поверить в подобный оборот событий. Настоящим чудом архитектуры одарил горожан архитектор Альфред Хеллемстрём, приложивший, между прочим, недюжинные усилия, дабы убедить чиновников, что нужно принять за основу именно такой необычный проект. Лично мне кажется, что нехило было бы поставить памятники как автору замысла, так и согласившемуся строить бургомистру, потому как вместо заурядного административного комплекса Хельсингборг заполучил красивейший символ, и никто из туристов, прибывающих в город, по-моему, не способен удержаться от фотосъёмки громадины, увенчанной аж четырьмя башнями и бесчисленным множеством зубцов.

 

 

Фактически, ратуша задаёт тон всей прогулки, и после знакомства с ней все другие достопримечательности Хельсингборга воспринимаются ещё более благосклонно. Давайте же продолжим прогулку, естественно, как только запечатлеем жемчужину псевдоготики. Сделать это удобнее всего, обойдя ратушу с правой стороны – фото, сделанные на вытянутой площади Terrasstrapporna, выходят идеальными.

 

Кстати, ни страпоны, ни шведское порно вообще не имеют к площади отношение: ключевым в неблагозвучном сочетании является корень «терраса», ибо пространство было надлежащим образом обустроено на исходе XIX века, когда потребовалось связать воедино исторический центр города и развивающиеся районы. Шведский архитектор Густав Амин блестяще справился с задачей, умудрившись создать несколько эклектичный, но весьма импозантный ансамбль, включающий как огромные башни, напоминающие о снесённой старинной крепости, и злобного вида драконов, встречающих людей, решивших подняться по лестнице ни посетить верхнюю часть площади Terrasstrapporna.

 

Замечу, что снизу, с набережной уходящая ввысь композиция смотрится великолепно, но ещё более запоминающиеся виды открываются с верхней панорамной площадки, откуда можно даже увидеть датский Эльсинор… 

 

Насладившись красотами побережья, я собрался было уходить, как вдруг заметил туристическую группу, которую миновал несколькими минутам и ранее, перед восхождением. Гид, наконец, распустил группу соотечественников в свободное плавание, дав им на фотосессию аж целых пять минут. Не удивлюсь, что никто и никуда так не пошёл, поскольку до этого экскурсанты стояли форменной толпой аки бараны, и не удосужились критически осмыслить ту дичь, что им втирал вожак; последний раз нечто похожее мне довелось слышать около крепости Савонлинна, где туристов потчевали историей о штурмовавших стены в середине XV века сибирских казаках. Тот факт, что в Сибирь казаки проникли многими десятилетиями позднее, совершенно ускользнул от сознания членов группы…

 

Вот и здесь я едва услышал, как излагается история взаимоотношений между Швецией и Данией, как моментально уловил несоответствия. Нет, я не считаю себя крупным знатоком нюансов скандинавских войн, но гид перевирал элементарные факты. И было бы полбеды, кабы такие вот «сапоги всмятку» попадались порой, однако непрофессионализмом грешит, кажется, подавляющее большинство экскурсоводов. Как раз одной из причин, подтолкнувших меня путешествовать самостоятельно, была бестолковость гидов, и, как мне кажется, чем терять время на их болтовню, проще раздобыть информацию на месте: уж аборигенам лучше знать, что у них было и как. Короче говоря, обычно вполне достаточно читать пояснительные таблички у объектов и как следует изучить информационные буклеты о городе, чтобы узнать много нового.

 

Так вот, казалось бы, почему не уделить больше внимание столь занятной достопримечательности Хельсингборга? Однако, подняться на замечательную лестницу с драконами группе не дали: гид увёл подшефных в боковую улочку и был таков. И это бедолагам ещё «повезло», ведь когда мне довелось поехать в тур по Скандинавии, фирма так спланировала дело, что обзорная экскурсия по Хельсингборгу вообще не проводилась. Реально, весь день ушёл на переезд, и выехав около 8 утра из Стокгольма, мы потратили 10 часов, чтобы добраться до Копенгагена, хотя на поезде этот путь можно проделать минимум вдвое быстрее. На мой взгляд, остановка на берегу Оресунда просто-таки напрашивалась, но, увы, ни приятный шведский городок, ни его датский визави мы не осмотрели.

 

Теперь я был сам по себе и не дал маху. Прошло менее получаса с момента прибытия парома, а мне удалось посмотреть две важные достопримечательности Хельсингборга и добраться до третьей, которая вполне заслужила эпитет «вырванное сердце города». По-моему, иначе и не назвать разрушенную цитадель, некогда доминировавшую над округой.

 

 

Думается, о недальновидном шаге предков местные жители страшно жалеют: сохранись построенная в начале XV века крепость, она могла бы стать объектом первой величины, почти таким, как замок Гамлета, расположенный на датском берегу Оресунда. Но в те времена, когда принималось решение о сносе твердыни, про туристов никто не думал: умы жителей региона Сконе занимал вопрос, вернутся ли датчане или нет. Укрепления-то построили соседи из-за пролива, одно время контролировавшие оба берега Орезунда, и хотя по Роскильскому миру Швеция получила свои исконные земли назад, перспектива очередной их утраты была настолько реальной, что Стокгольму пришлось взяться за уничтожение опорного пункта, которым мог бы воспользоваться давнишний противник. Вот оттого и осталась от крепости Хельсингборга одна-единственная башня, торчащая посреди чистого поля аки перст. Её бы, глядишь, тоже постигла страшная участь, однако постройку стали использовать как маяк, и он уцелела.

 

Башня Ядра - таково официальное имя этой достопримечательности Хельсингборга, - доступна для посещения. Большого удовольствия от знакомства со средневековой конструкции любознательные туристы, пожалуй, не испытают, но если хочется прикоснуться к истории, почему бы нет. К слову, для подобного случая рекомендую использовать «Kulturkortet»: музейная карточка позволяет посетить все объекты, что можно посмотреть в Хельсингборге. Она, правда, стоит более 100 крон, однако цены на билеты в Швеции таковы, что окупить её приобретение можно без труда – в башню сходить, в Королевские сады добраться, пару музеев посетить, и дело в шляпе.

 

Погуляв во верхней части города, я затем спустился вниз, к набережной, и продолжил осматривать достопримечательности Хельсингборга, благо долго их искать не пришлось. Первым делом мне на глаза попалась церковь святой Марии, украшающая улицу Mariagatan. Признаться, я питаю особую привязанность с старинным храмам, поэтому был рад встрече даже с таким хмурым, скорее даже мрачным зданием.

 

Свой недружелюбный облик кирха обрела в середине XV веке, после того, как завершилась длившаяся более 90 лет реконструкция. В её ходе предыдущая версия церкви, простоявшая около трёх столетий, уступила место новой, выполненной из тёмного кирпича. Итог трудов вышел по-скандинавски суровым, и в то же время весьма живописным. Особенно сочным выглядит северная сторона постройки, поросшая плющом, удачно дополняющим угрюмую красоту северной готики.

 

Распрощавшись с кирхой, я добрался до ещё одной старинной достопримечательности Хельсингборга: пусть дом Якоба Хансена выглядит довольно невзрачно, любой путеводитель по Швеции не может обойтись без упоминания о нём, ведь, как-никак, это самое древнее здание портового города. Действительно, дом пять по Hastmollegranden чудом пережил все исторические перипетии, включая ту датско-шведскую, когда окрест была разрушена почти вся жилая застройка. Зато теперь, глядя на счастливое исключение, мы можем составить представление о том, как выглядел Хельсингборг в середине XVII века.

 

 

Чуть позже мне встретился ещё один, хоть и более поздний пример шведской архитектуры. Церковь Густава-Адольфа построили в конце XIX века, как раз в то время, когда портовый город начал развиваться после того, как была налажена паромная переправа через Орезунд. Благодаря оживлению экономики численность местного населения стала расти, и, дабы паства не осталась без заботы, власти решили выстроить новую кирху. Проект подготовил архитектор Густав Херманссон, очевидно, обожавший национальные традиции Швеции. Поэтому здание вышло удачным и гармоничным, хотя, наверное, любители старины останутся от него не в восторге.

 

Определение «гармоничная», пожалуй, касается и следующей осмотренной мною достопримечательности Хельсингборга. Я ведь, глядя на карту, полагал, что городской театр будет чем-то вроде нагромождения труб или собрания параллелепипедов, как это заведено у финнов. К счастью, веяния так называемой «современной архитектуры» данное здание обошли стороной. Нет, вид театра далёк, по-моему, от идеала, но и тягостного впечатления он не оставляет.

 

Изучив фасад новостройки и с одной, и с другой стороны, я удивлённо похмыкал, и полез в путеводитель по Хельсингборгу, пытаясь уточнить, с чего бы вдруг объект попал в ценнейшие достопримечательности города. Разгадка нашлась почти сразу: выяснилось, что раньше в этих стенах ставил спектакли никто иной, как великий Ингмар Бергман. Ну, то есть, так говорится, в общем, для красного словца, ибо в шестидесятые годы XX века театр выглядел совершен иначе, а его современная версия предстала перед публикой в 1976 году. Тем не менее, у здания есть и своё, неоспоримое достоинство: в Хельсингборге впервые на территории Швеции осела актёрская труппа постоянного состава - до 1920-х годов исполнителям приходилось постоянно кочевать по городам королевства

 

Поскольку маршрут импровизированной экскурсии по Хельсингборгу привёл меня опять на Kungsgatan, я решил выйти на берег Орезунда, чтоб отснять панорамные кадры. Увы, выполнить задуманное не удалось: путь мне перегородила набитая яхтами и катерами гавань, а обходить её, делая большой крюк, не хотелось. Вместо этого я прошёлся вдоль набережной, оценивая неброское зодчество, которым славится Скандинавия. Помнится, за время турпоездки мы промчались из Стокгольма до Копенгагена галопом, и у нас не было возможности оценить, как выглядит провинциальная Швеция. Теперь я навёрстывал упущенное как мог…

 

 

Неторопливая прогулка в итоге привела меня на самый кончик Jarvangsgatan, где расположен чертовски приятный парк, давший приют уставшему путнику. В нём можно было бы долго сидеть, наслаждаясь чистым воздухом и ухоженными пейзажами, однако мне ещё надо было добраться до Кристианстада, намеченного для ночёвки, и обязательно поесть: германский опыт подсказывал мне, что периферийные города Европы вечером «вымирают» подчистую; я подозревал, что если затянуть решение вопроса о еде часов до восьми вечера, то открытого кафе в районе отеля можно и не отыскать. К счастью, найти местечко, где можно поесть в Хельсингборге, совсем нетрудно: в районе церкви святой Марии есть целый квартал, набитый точками общепита. Я ещё во время самостоятельной экскурсии приметил на тамошних улицах несколько подходящих кафе с низкими (по шведским меркам) ценами. Изо всех заведений, обещающих накормить гостей за умеренную плату, могу рекомендовать закусочную «Petters», расположенную по адресу Kullagatan 21. Там порцию горячих сосисок можно получить всего за 35 крон - учитывая цены на продукты в Швеции, очень даже выгодное предложение. Ведь, к примеру, понравившийся мне стильным оформлением ресторан "Viva" на Sodra Storgatan, за эти деньги позволяет только выпить кофе. Короче говоря, если хочется поесть в Хельсингборге недорого, на высокую кухню лучше не засматриваться и ограничить поиски фастфудом или забегаловками.

 

В силу того, что портовый город является важнейшим транспортным узлом южной Швеции, добраться от Хельсингборга до Мальме, Гётеборга или других мест не составляет труда. Я даже прикидывал, не съездить ли мне на север вместо юга, но потом решил всё-таки сосредоточить внимание на регионе Сконе, а визит в Гётеборг оставить на потом. В конце концов, на краешке шведских земель собрано сразу несколько интереснейших городов, в том числе Ландскрона с её старинными укреплениями, основанный больше 1000 лет назад Лунд, Мальмё, третий по величине город Швеции и небезынтересный Кристианстад, заложенный датским королём. Как раз в последний я и отправился, рассчитывая с комфортом переночевать, а после продолжить знакомство с регионом. Так и вышло: следующий день выдался исключительно интересным…

Посмотреть фото Хельсингборга...

Скачать путеводитель по Швеции... 

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru