В новом рассказе про самостоятельное путешествие по городам Швейцарии речь пойдёт про основные достопримечательности Люцерна, такие как Капельбрюкке, Шпройербрюке, памятник Умирающий лев, панорама Бурбаки, церковь Хофкирхе; чтобы узнать больше, читайте отчёт о поездке в Люцерн

На тот момент, когда началось наше почти самостоятельное путешествие по Швейцарии, я уже накопил некоторый опыт поездок по Европе и, хотя он был не так уж велик, быстро сделал вывод, что турфирмы только мешают нормальному ходу событий. Взять хотя бы ту «помощь», которую они нам оказали незадолго до отъезда: вопреки договорённости, мы получили совсем не те отели, которые собирались заказать. Так, вместо гостиницы в центре Берна мы получили номер в пригороде, куда пришлось тащиться поздним, прохладным вечером под «освежающим» дождём.

Да, если есть что-то, страшно мешающее успеху поездки без турфирм, так это дождь. В конце концов, безмозглых агентов можно послать подальше, что я и сделал очень скоро, однако от стихии легко отделаться не выйдет. Пока мы добирались до нужного отеля, я всё прикидывал, как нам поступить в том случае, если завтра погода в Швейцарии будет скверной. Понятно, что моё настроение упало ниже плинтуса: если вы направляетесь в сторону неподходящего ночлега, и вас сверху поливают, то желание прибить кого-нибудь появляется, наверное, даже у самого мирного человека. Ух, как я чехвостил турфирму, «сосватавшую» нам проживание у чёрта на рогах. Это ж не арифметика, где минус на минус даёт в итоге плюс, в жизни процесс минусования резко усугубляется…

Впрочем, по прибытии на место моё настрой несколько поправился. Дела обстояли лучше, чем я думал. Всё-таки, отель «La Pergola», где нам выпало поселиться в Берне, находится не совсем на отшибе. Его от вокзала отделяют всего три остановки, и, при желании, в исторический центр можно без труда попасть пешком, что мы, скажу, опережая события, и сделали впоследствии. Во всех других случаях использовался трамвай, благо нам годились сразу и 1 и 7 маршруты, проходящие по привокзальной площади. В общем, через считанные минуты после выхода из поезда мы вошли в лобби гостиницы Берна в надежде отдохнуть и обсушиться: непогода успел над нами потрудиться.

Формальности не заняли много времени, мы оказались в номере достаточно быстро. Отзывы про «La Pergola» средние, но, как мне кажется, основной виной тому странное оформление комнат: санузел от жилого пространства отделён полупрозрачной перегородкой. Этот ход дизайнера явно оставляет людей в недоумении, ибо понять, почему нельзя было пойти привычным путём, совершенно невозможно. Конечно, если бы местечко позиционировалось как отель для вуайеров, тогда стекло было бы оправдано, однако нормальные путешественники могут лишь развести руками при виде столь нетривиального изыска…

Других претензий к гостинице у нас не имелось. Комнату нам дали на третьем этаже, большую и вполне уютную. Мы также отметили современный, хайтековский дизайн оформления интерьеров, да и всего здания в целом. Окончательно нас примирил с действительностью сытный, обильный завтрак. Увы, швейцарская погода пойти с нами на мировую не захотела. Дождь как зарядил с вечера, так и продолжал развлекаться. Наш план путешествия по городам Швейцарии предусматривал на сегодня экскурсию в центр Берна, однако при подобном раскладе прогулка совершенно точно не доставила бы нам удовольствия. Пришлось корректировать маршрут. Тут я порадовался, что нам чужды автобусные туры по Европе: вот прими мы участие в таком вояже, и сейчас пришлось бы волей-неволей слоняться под дождём. Действуя самостоятельно, мы смогли свести ущерб от непогоды к минимуму.

Я ещё во время пребывания в Женеве приметил, как по одному из каналов телевидения Швейцарии постоянно крутят видовые съёмки из разных регионов страны в режиме онлайн. Этот же канал мы могли лицезреть в Берне, поэтому я с утра установил, что массив Юнгфрау затянут облаками и в центральной части страны разгулялась стихия, зато к востоку от нас светит солнышко и гора Пилатус ждёт любопытных путешественников. Синоптики предсказывали тому региону осадки во второй половине дня, и мы решили рискнуть, надеясь, что успеем посмотреть достопримечательности Люцерна до нападения туч. Я быстренько вписал в наши карточки "Swiss Pass Flexi Saver" нужную дату, и тем дал старт вылазке.

Уже первые полчаса путешествия по Швейцарии показали, что мы не зря сменили приоритеты. Чем дальше от Берна уходил поезд, тем светлее становился небосвод. А когда за окном замелькали горные хребты, их снежные вершины озарились солнечным светом. В подсветке пейзаж стал смотреться совершенно великолепно, мы с интересом разглядывали проносившиеся мимо милые домики, бурные речи, огромные лесные массивы. Вот чем интересна погода в горах: в одной долине может лить дождь, а у соседей, до которых тучи не смогли добраться, стоит погожий денёк.

Увлёкшись созерцанием пейзажей, мы и не заметили, как поезд втянулся в предместья восьмого по величине города Швейцарии. Надо сказать, что, несмотря на высокое место в списке крупнейших поселений, Люцерн сам по себе невелик. Допустим, в Китае, где в первую десятку входят только те мегаполисы, чьё население перевалило за 10 миллионов, подобное местечко с 60 тысячами жителей числилось бы захолустьем. По швейцарским меркам городишко очень даже крупный. Форменным захолустьем он был восемьсот лет назад, до того времени, когда через появился торговый маршрут через перевал Сен-Готард. Прежняя форма существования в виде крохотной рыбацкой деревушки почти сразу ушла в прошлое: Люцерн, оказавшийся в нужном месте в нужное время, быстро расцвёл за счёт перевалки грузов. Средневековые коммерсанты, стремившиеся оптимизировать расходы, тащили товар по суше до берегов Фирвальштедтского озера, дальше грузили его на баржи и отправляли к альпийским предгорьям. Любопытно, что даже в благоприятных условиях число жителей Люцерна долго не поднималось выше отметки 4000, и только после промышленной революции XIX века население подросло. При этом, несмотря на скромные размеры, город обладает незаурядной популярностью благодаря множеству сохранившихся старинных построек и ауре исторического ядра. Даже если просто гулять по городу, и то получишь несказанное удовольствие. Особого разговора заслуживают достопримечательности Люцерна, коих насчитывается несколько десятков. Понимая, что за день обойти все интересные места невозможно, мы выделили для себя наиболее важные объекты. В список того, что надо обязательно посмотреть в Люцерне, вошли Часовенный мост, памятник Умирающий лев, старая ратуша, Мельничный мост, Иезуитская церковь и Ледниковый сад. В качестве второстепенных целей рассматривались музей Рихарда Вагнера, исторический музей и занятная панорама Бурбаки, где размещено полотно размеров 1110 квадратных метров, живописующее один из эпизодов франко-прусской войны.

По уже сложившейся традиции сразу по прибытии в новый город Швейцарии мы посетили офис туристической информации. В данном случае он располагался в правом от входа крыле вокзала. Хорошим подспорьем для нас стала бы карта Люцерна с описанием каждой достопримечательности. К сожалению, раздобыть эту ценную вещь мы не сумели: контора оказалась переполнена народом. Путеводитель по Швейцарии утверждал, будто в центральных кантонах постоянно ошивались императоры, короли разные герцоги со своими свитами, и, глядя на суету, царившую в турофисе, мне показалось, будто вышеперечисленные лица снова завели манеру посещать альпийскую республику, причём в увеличенном составе. Решив не терять времени на еле двигавшуюся очередь, мы отправились на экскурсию по Люцерну, ориентируясь по заранее распечатанной схеме – не лучшее качество исполнения, но, как говорится, на безрыбье и рак сойдёт за рыбу…

В сущности, чтобы осматривать достопримечательности Люцерна, карта не особо нужна. Начать можно сразу с привокзальной площади, рядом с которой находится знаменитый деревянный мост, самый старый во всей Европе. Капельбрюкке построили в далёкой середине XIV века как часть защитных укреплений. Часовенный мост, дополненный живописной башней Вассертурм, получился на загляденье. Уже давно эта неразлучная пара служит символом города, она красуется на множестве открыток, мало какой фотоальбом о Люцерне обходится без изображения деревянной архитектуры. Идиллическая картина так хороша, что даже те туристы, кто в курсе мрачной истории этого места, стараются выкинуть негатив из головы. А ведь башня много лет служила тюрьмой и в ней были устроены пыточные камеры. Жители Швейцарии отнюдь не всегда отличались скромным и спокойным нравом, ежели покопаться в истории страны, можно отыскать немало жутковатых эпизодов. Конечно, про неприглядные страницы швейцарской жизни не сообщается в тех сотне с лишним рисунков, которыми покрыты конструкции Капельбрюкке, по ним выходит сплошь гладь да божья благодать, форменное разлюли-малина… Короче, ничто в облике средневековой постройки не позволяет заподозрить неладное. Нельзя также заподозрить, что на самом деле Часовенный мост давно утратил исторический вид. Его крыша, прослужившая несколько веков, страшно пострадала от пожара, и в 1993 году, когда развернулись реставрационные работы, было решено скрупулёзно восстановить утраченное, но из новых материалов. С той поры Капельбрюкке снова украшает местный пейзаж, даром что историческим памятником в полном смысле его уже нельзя назвать. Напоминанием о страшном катаклизме служат многочисленные таблички о запрете курения – причиной возгорания послужил как раз брошенный кем-то окурок.

Ничуть не менее живописен расположенный выше по течению реки Реусс второй деревянный мост Люцерна. Он не так известен, как сосед, однако его история всего на сто Лео короче. Словом, Шпройербрюке просто не повезло оказаться в стороне от основных туристических маршрутов. Мы его увидели по той простой причине, что пошли сразу на восток, а не на север, в центральные кварталы. Туда нас влекла перспектива увидеть сразу три важные достопримечательности Люцерна. Первой стала Иезуитская церковь, старейший в Швейцарии образец барочного стиля. Храм, возведённый в 1666 году по заказу ордена иезуитов, известен сочным, пышным оформлением. Мы побывали внутри, и я могу подтвердить, что дифирамбы, который поют путеводители по Люцерну этому зданию, совершенно справедливы.

Также мы на южном берегу Реусса увидели ещё два нетривиальных объекта, а именно Рыцарский дворец и Францисканскую церковь. Нельзя сказать, что они привели нас в восторг, но для общего развития, я считаю, полезно осмотреть их. Также можно было, в принципе, выделить время на Исторический музей Люцерна и Музей натуральной истории, но мы предпочли пересечь реку, чтобы успеть погулять по городу, пока его не накрыл обещанный во второй половине дня дождь.

Старая часть Люцерна просто восхитительна. Мы там почти потерялись: просто забыли о времени и планах, гуляли по улицам взад-вперёд и наслаждались видами. Такое времяпрепровождение, без сомнения, непонятно тем любителям автобусных туров, которым дают на осмотр очередного пункта маршрута двадцать минут. Однако путешествия по Европе самостоятельно тем и хороши, что можно распоряжаться своим временем на по собственному разумению. Вот мы и позволили себе расслабиться. Наградой за потраченные часы нам стали яркие впечатление, включавшие помимо восхитительной фахверковой архитектуры, также расписные дома, которыми славится центр Люцерна. Особенно мне понравился нарисованный на стене балкон с влюблённой парой. Ещё хороша была ратуша образца XVI века. А маме больше всего запомнился фонтан «Человек с гусями». Я так и не понял, чем её прельстила гусиная композиция.

Мы настолько пленились историческим ядром, что программа экскурсии оказалась позабыта. Пришлось взять себя в руки, но и тогда темп нашего пребывания ничуть не изменился. Мы по-прежнему чувствовали себя расслабленно и не хотели лишаться удовольствия от неспешной прогулки. По этой причине нам пришлось оставить мысли посетить панораму Бурбаки, а такой редкой для Швейцарии достопримечательности, как сохранившийся участок средневековой стены Люцерна, отвести всего четверть часа. По правде, Музеггмауэр достоин более вдумчивого осмотра, я пожалел, что мы слишком перегрузили день.

Настал момент отправки на север города, туда, где находится памятник Умирающему льву. Путеводитель рекомендует добраться до самой известной достопримечательности Люцерна на автобусе, однако мы предпочли пройтись, благо погода окончательно разгулялась. Решение было верным: мало того, что мы осмотрели выдержанную в ренессансном духе церковь Хофкирхе, так ещё сумели произвести обмен в сувенирном магазинчике рядом с панорамой Бурбаки. Ей-богу, удивительное дело: вроде как вокруг страна банков, а по выходным абсолютно все банковские учреждения закрыты. Большая часть магазинов Швейцарии, кстати, тоже закрыта по воскресеньям. Я ещё накануне, по ходу поездок вокруг да около Женевского озера, переживал насчёт отсутствия на руках местных денег. Хорошо, нам всё же удалось в воскресенье произвести обмен валюты на швейцарские франки, причём по достаточно выгодному курсу. Но вообще, это форменное свинство со стороны аборигенов – не случись оказия, не представляю, как бы мы выкручивались, учитывая обстоятельства.

Сочинение обличительной речи в адрес местных бестолковщин заняло некоторое время, по истечении которого мы прибыли к воротам парка, где находится Умирающий лев. Каменный зверь возлежит на берегу запущенного пруда, в дальней его части, занимая обширную нишу. Памятник, посвящённый швейцарской гвардии, выточил прямо в скалу датский скульптор Торвальдсен. Монумент посвящён солдатам, защищавшим до последней капли крови Версальский дворец, где жил тогда король Людовик XVI. Взбунтовавшаяся чернь, в конце концов, всех бойцов перебила, в живых остались только те, кто на момент штурма находился в командировках да отпусках. Это подвиг стал для всей Швейцарии символом чести и верности.  

Возле пруда расставлены скамейки, на которых посетитель может в покое и тишине поразмыслить над судьбой гвардейцев. Мы не преминули занять свободные места, хотя посвятили десять минут в основном иным размышлениям. Нас крайне занимало, как распределить вторую половину дня. С одной стороны, следовало посетить Ледниковый сад и оставшиеся достопримечательности Люцерна, с другой, манила перспектива подняться на гору Пилатус, красовавшуюся неподалёку. Помнится. Когда я впервые увидел эту махину на одном из швейцарских сайтов, то был совершенно ошарашен открывавшимися сверху видами. При этом добраться на вершину горы Пилатус не так сложно, как, допустим, попасть на Юнгфрау. Нам следовало всего лишь достать из кармана наш «Swiss Pass» и воспользоваться общественным транспортом. Признаться, до того момента я ни разу не поднимался выше полукилометра, отчего восхождение на двухтысячеметровую возвышенность казалось мне особенно привлекательным. Мама, имевшая в молодости опыт подъёма в горы Кавказа и Карпат, тоже прониклась идеей покорить очередную высоту. В итоге, выбирая между очередным музеем и прогулкой в Альпы, мы достигли консенсуса и незамедлительно отправились в путь, держа курс на юго-западную окраину Люцерна, откуда начинается подъём на Пилатус…

 Вернуться на главную страницу...