Во время путешествия по Европе я посетил такие интересные города Швейцарии, как Штайн-ам-Райн и Шаффхаузен, осмотрел Рейнские водопады, оценил, как выглядит фахверковая архитектура, сумел съездить в Лихтенштейн и оттуда добраться до Цюриха; чтобы узнать больше, читайте швейцарский отчёт

Новый день путешествия должен был по плану состоять из нескольких переездов. Я слегка волновался, удастся ли нам попасть во все те места на востоке Швейцарии, которые следует обязательно посетить, при столь насыщенной программе, но на самом деле переживать было совершенно незачем. Мы сами смогли убедиться, что хвалёная швейцарская точность – абсолютно не миф! Она реально существует, и успех нашего путешествия является неоспоримым доказательством этого. Мы совершили за сутки 14 (!) пересадок, и ни разу (!) не отклонились от графика!

Наш сложный вояж начался утром, когда мы стартовали из Берна. Ровно в 10:02, как и предполагалось, скоростной поезд прибыл на главный вокзал Цюриха. Мы постарались быть в числе первых сошедших на перрон, так как по моим данным в 10:07 от привокзальной площади должен был отправиться нужный нам трамвай, следующий прямиком до нашего отеля. На остановке мы оказались за минуту до положенного времени и насторожились, так как транспорт ещё не подали. Конечно, ему и не полагалось появляться, ведь положенный срок ещё не наступил. Вагон подрулил к нам точненько по расписанию. Думаю, излишне говорить, что к дому 137 по Schaffhauserstrasse он прибыл аккурат тогда, когда следует, ни раньше и не позже.

Гостиница «Coronado», которую нам навязали для проживания в Цюрихе, оказалась современным зданием с приятным дизайном. Персонал был приятен под стать окружению, нам, несмотря на ранний час, тут же выдали ключи от номера. В принципе, заселяться не было необходимости, мы вполне спокойно могли бы оставить вещи в камере хранения, но раз портье пошёл нам навстречу, следовало воспользоваться проявленной им любезностью. Впрочем, времени рассупониваться у нас не имелось: едва осмотревшись и скинув вещи, мы поспешили на уже знакомую трамвайную остановку.

Проявленное нами проворство окупилось сполна: ровненько в 10:37 подкатил трамвай 14-го маршрута, с помощью которого мы попали на станцию «Oerlikon Ost». От неё в 10:54 отчалила электричка в Винтертур, где мы сделали пересадку. В целом, на то, чтобы добраться от Цюриха до городка Штайн-ам-Райн, у нас ушло около сорока минут.

Маленькое поселение, расположенное на самой границе Швейцарии с Германией, мы наметили посетить неспроста: это одно из самых красивых мест региона. Хотя поначалу нас посетило недоумение, ведь по прибытии никакой обещанной красоты мы не обнаружили. Как выяснилось, станция находится практически посреди чисто поля, в стороне от исторического центра, который интересен туристам. Получается, как в анекдоте: «Чего это вы построили вокзал за чертой города? Не проще было его устроить поближе?! – Мы думали о подобном, однако решили, что лучше всё-таки возвести вокзал поближе к железной дороге…» Словом, чтобы испытать восторг от посещения Штайн-ам-Райна, следует пройти чуток вперёд по ходу движения поезда, и тогда перед глазами предстанет великолепный пейзаж.

Стоило нам попасть на улицы Штайн-ам-Райна, как стало ясно: приехали мы не зря! Сначала нам открылся «речной» фасад, состоящий из симпатичных домиков, увитых плющом и прочей зеленью. Они тесным коллективом украшают берег Рейна, формирую чертовски привлекательную картинку. Ну а уж когда мы пересекли главный городской мост, то попали в царство довольства и уюта. Белые с коричневым здания, выдержанные в традиционной фахверковой манере, перемежались яркими флагами и заманчивыми вывесками. Кафе и магазинчики красовались повсюду, дополняла пейзаж симпатичная церквушка.

Штайн-ам-Райн понравился мне сразу и безоговорочно. Единственное, что мешало наслаждаться пребыванием – обилие туристов. Полчища приезжих заполоняли улицы, нам так и не удалось снять кадры, где бы не присутствовали посторонние. Местной общине, однако, наплыв посторонних, кажется, только в кайф: из трёх тысяч горожан более половины занято в сфере обслуживания, и обслуживают они, естественно, не друг дружку.

Сунув нос в путеводитель по Швейцарии, мы также выяснили, что достопримечательности Штайн-ам-Райна весьма изобильны. Их насчитывается больше тридцати штук – многие другие, более крупные города могли бы позавидовать. Всё бы хорошо, но почти все объекты малоинтересны. Оно, безусловно, познавательно посетить замок Хохлинген или монастырь святого Георгия, однако, по моему убеждению, куда лучше потратить время на прогулки среди красивых зданий –впечатления стопроцентно будут хоть куда. Какими бы ни были церковные фрески или винные бочки, бережно сохранённые в стенах местного музея, положительные эмоции от старинных построек перебьют всё, что угодно. По сути, экскурсия по Штайн-ам-Райну может запросто свестись к беспорядочному брождению взад-вперёд: великолепное зрелище ждёт гостей городка везде. Вышел на Ратушную площадь – восхитительно, свернул в проулок – живописно! Повсюду фахверковые дома, настенные росписи, идиллические пейзажи…

Пройдя весь Штайн-ам-Райн пару раз вдоль и поперёк, мы получили массу удовольствия. Наконец, настало время оторваться от созданной человеком красоты и поглазеть на красоту природы, ведь Рейнские водопады получили известность во всём мире как одна из наиболее увлекательных достопримечательностей Швейцарии. По моим прикидкам, нам вот-вот следовало с ними встретиться, для чего мы прошлись вдоль берега великой европейской реки. Погода стояла хоть куда, водная гладь весело бликовала на солнце, прогулка доставляла удовольствие, вот только природного чуда не было ни видно, ни слышно. Идиллия длилась до того момента, как нам встретилась табличка, предлагавшая добраться до Рейнских водопадов по прибрежной тропе – за 3 часа!

Как выяснилось, я при подготовке путешествия малость напутал, почему-то «объединив» Штайн-ам-Райн и Шаффхаузен, где находятся водопады Рейна на самом деле. Пришлось срочно возвращаться на станцию в надежде оперативно проложить курс на запад.

Теоретически, чтобы посетить Рейнские водопады Швейцарии, нужно доехать до станции «Schloss Laufen», ибо это наиболее близкая к великолепной достопримечательности точка транспорта. Однако нам привередничать не приходилось, хорошо хоть поезд до Шаффхаузен пришёл быстро. Соответственно, мы скоренько попали в город, а там решили вопрос переезда местным транспортом с помощью волшебного «Swiss Pass».

Первый маршрут проходит как раз мимо вожделенного для туристов объекта, поэтому большую часть пассажиров составляли явные приезжие. Все глазели друг на друга в надежде, что остальные знают, где выходить. К счастью, вопрос решился очень просто: маркером стал шум, издаваемый потоками воды.

Путеводитель по Швейцарии утверждает, будто наилучший вид на Рейнские водопады Шаффхаузена открывается со смотровой площадки, что устроена у стен старинного замка на южном берегу. Я считаю, что дела обстоят совершенно иначе. Виды с северного берега куда выигрышнее, так как наблюдатель находится близко к поверхности воды и в полной мере ощущает масштаб разгула стихии. Над ним постоянно висит облако из брызг, рёв потоков заставляет затыкать уши. Драматизма происходящему действу добавляют две громадные скалы, невесть как уцелевшие посреди бушующих струй. О них уже давно «бьются холодные волны», и всё никак не могут одолеть исполинов. Если верить статистическим данным, размещённым на стоящем неподалёку шиите, ежесекундно Рейнские водопады пропускают через себя пятьсот кубометров воды, швыряя их с высоты около 23 метров. И так минимум 15 тысяч лет подряд….

Нельзя назвать грохот воды совсем уж оглушительным, но шум производит сильное впечатление. Ещё более сильные впечатления можно получить, если отправиться в небольшой круиз по Рейну: судёнышки возят желающих «освежиться» к упомянутым скалам. Полагаю, со смотровой площадки, устроенной прямо посреди реки, самый крупный водопад Швейцарии смотрится особенно здорово. Мы так и не отважились на поездку. И дело не в том, что у нас не имелось водонепроницаемых плащей, их выдают при посадке – нам просто не хватало времени, чтобы успеть посетить все швейцарские достопримечательности, намеченные по программе. Всё, что мы сподобились сделать, это экскурсия к боковой протоке Рейна, где неторопливо вертится колесо небольшой мельницы. Для меня данная пасторальная картинка стала олицетворением швейцарской размеренной жизни: под влиянием местного благолепия даже бурный поток смиряется, превращаясь в мирный, спокойный ручеёк.

Добавлю, что своим появлением и процветанием Шаффхаузен должен благодарить исключительно водопады Рейна. Не будь этой преграды, корабли шли бы спокойно из Швейцарии в Германию и обратно, не испытывая никаких затруднений. А так купцам волей-неволей приходилось тормозить, разгружаться, нанимать другое судно, перекидывать товар на него и т.п. Когда в городе круглый год ошиваются торговцы из чужедальних земель, разбогатеешь, даже против своей воли. Плюс в последнее время нет отбоя от туристов, толпами прибывающих смотреть рейнские водопады и другие достопримечательности Шаффхаузена. Когда мы вновь оказались на станции в компании отъезжающих, из подошедшего поезда вывалилась целая орава иностранцев, жаждущих увидеть природное чудо. Настоящий круговорот зевак в природе….

Само собой, мы погрузились в поезд на восток, поскольку наметили поглазеть на Боденское озеро, после чего добраться до Лихтенштейна. Замысел в целом удался, хотя поездка вдоль берега принесла нам не совсем те эмоции, которые предполагались. Почти сразу пейзаж испортили мерзкие халупы, над коими гордо реял чёрный орёл посреди красного флага. Я искренне не понимаю, зачем в Швейцарию пускают албанцев в таких количествах; не иначе, какое-то помешательство заставляет власти альпийской республики привечать балканских маргиналов, число которых, к слову, перевалило за пять процентов населения. И это ещё не предел, судя по деятельности правительства соседней Германии, которую мы могли лицезреть по ходу прибрежного вояжа. Привыкнув за годы армейской службы видеть зону охраны опутанной колючей проволокой и утыканной датчиками сигнализации, я никак не мог поверить что граница может быть не на замке. Ни тебе контрольно-следовой полосы, ни часовых – просто тут немцы, а тут швейцарцы. Попасть из одной страны в другую можно вроде как запросто, и, конечно, сразу вспоминается лыжный поход пастора Шлага из знаменитого сериала. Ей-ей, очень трудно представить, как на одной стороне озера рвутся бомбы, тогда как на другой царят тишь да гладь. Нет, порой случалось так, что воюющие стороны нарушали швейцарский нейтралитет, однако это были единичные случаи. Что занятно, от войск конфедерации доставалось и союзникам, и немцам: больше десятка пилотов «люфтваффе» были сбиты, когда увлёкшись преследованием американцев, перелетали границу. Англосаксам тоже иногда доставалось, но чем яснее становился исход войны, тем более благосклонно относились к их выкрутасам швейцарцы. Короче, подбитые бомбардировщики старались тянуть к своим базам через нейтральную территорию. В целом, ужасы Второй Мировой войны практически обошли сторонй альпийскую конфедерацию, если не считать двух налётов, которым американские ВВС подвергли пограничный Шаффхаузен, как бы по ошибке. Немцы одно время планировали оккупацию соседей, однако причины, по которым операция «Танненбаум», как назывался план захвата Швейцарии, не была начата, до сих пор остаются для всех загадкой. Согласно одной из версий, на общий ход событий повлияла твёрдая позиция тогдашнего командующего швейцарской армией, который обещал поставить под ружьё всех мужчин страны. Вроде как, немцы в ответ пригрозили сколотить группировку вдвое больше. Тогда их оппонент обронил фразу: «Придётся каждому нашу бойцу выстрелить дважды…»

Значительно менее романтично, зато куда более правдиво выглядят утверждения о помещённых в сейфы швейцарских банков нацистских сокровищах. Якобы их отправили в Цюрих и Берн, дабы уберечь от разграбления. Так или иначе, Швейцария основательно нажилась на Второй Мировой, её закрома существенно пополнились, в том числе за счёт 60 тысяч беженцев, значительную часть которых составляли евреи, спасавшиеся от немецкого террора. По нынешним временам это сущий нонсенс, сейчас в благополучные страны охотно пускают главным образом арабских голодранцев.

Чтобы отвлечься от судеб тысяч невезучих беженцев, можно вспомнить загадку о пересечении границы. Дано: немка, желающая слинять к швейцарцам, и мост, который караулит солдат; путь можно пройти из конца в конец за три минуты, часовой выходит из будки проверять дорогу каждые две минуты, то есть спастись от его взгляда невозможно, пуля беглецу вроде бы обеспечена. Ан нет! Женщина догадалась идти в сторону соседней страны почти две минуты, после чего повернулась и двинулась обратно по мосту. Часовой, естественно, заметил её, дождался, пока она подойдёт и поинтересовался целью визита. Беглянка объяснила, что хочет оказаться в Германию. Поскольку пропуска у дамы не было, солдат, согласно инструкции, отправил её восвояси, то есть в Швейцарию. Вот что значит «Орднунг»!

Нынче для пресечения большинства границ в Европе не требуется прибегать к подобным ухищрениям. Мы, к примеру, вообще не заметили, как покинули Швейцарию и оказались на территории другого государства. Не заиграли трубы, не раздалась барабанная дробь, просто автобус уехал из Букса и приехал в Вадуц. Заметить изменения в окружающем пейзаже можно было разве что по флагам, полоскавшимся на учреждениях: место красного с белым заняли синий и красный.

Независимое княжество Лихтенштейн, в чьих пределах проживает 35 тысяч подданных, на взгляд совершенно не отличается от Швейцарии: те же аккуратные, милые домики, те же ухоженные поля, те же дороги отменного качества. Неясно, каким чудом эта крохотная страна с территорией в 160 квадратных километров умудрилась сохранить суверенитет в условиях постоянного смещения границ. Её ведь могли захапать и Австро-Венгрия, и Германия, и та же Швейцария. Впрочем, некоторое время Лихтенштейн входил в состав Священной Римской  империи, однако в момент, когда «железный» канцлер Бисмарк объединял разрозненные земли кровью и железом, малюсенькое княжество сумело извернуться и остаться в стороне от процесса. Словом, благодаря ловкому лавированию между европейскими державами правители Лихтенштейна избежали поглощения своих владений, а потом принялись позиционировать государство как налоговый оазис. В результате, к настоящему времени на каждого жителя страны приходится в среднем две зарегистрированные фирмы. Под внешнему виду сонного Вадуца этого не скажешь, но в местных банках крутятся по-настоящему фантастические суммы, хотя со Швейцарией объёмы денежных средств, разумеется, сравниться не могут.

Не могут сравниться с соседями и достопримечательности Лихтенштейна, которым, прямо скажем, кот наплакал. Даже столица выглядит словно немецкий посёлок: ратуша, почта, кирха, пара памятников. Серьёзный туристический интерес мог бы вызвать замок правящей династии, но внутри него посторонних не пускают. В общем, нам приходится ограничиться прогулкой по центру города. Хорошо, что нам удалось развлечься, посетив местный туристический офис, где можно получить штамп о въезде в Лихтенштейн. Ещё мы смогли там купить сувениры, в Вадуце больше негде было их приобрести, иначе как на центральной улице.

Ближе к закату мы выловили местный транспорт, которым можно добраться до Швейцарии. Теперь нас ждал другой пункт назначения, городок Сарганс, затерянный на дороге из Давоса в Цюрих. К сожалению, швейцарские железные дороги по вечерам ужимают расписание, отчего в нём образуются лакуны. Из-за большого интервала между поездами нам пришлось больше получаса проторчать на платформе безо всякого смысла. Оживил наше пребывание единственный на всё время альпийского вояжа случай, когда разговор с местным населением пошёл на повышенных тонах. Ни разу до того момента я не видел, чтобы швейцарцы выходили из себя. Всему виной моя предприимчивость: видя, что на полноценный ужин рассчитывать не приходится, мы решили подкрепиться парой бутербродов и кока-колой. Снедь буфетчица выдала нам сразу, а насчёт напитков что-то буркнула. Видя, как она возится за стойкой, я решил, будто бутылки надо брать самим, и полез в шкаф-холодильник. Ручка поначалу не поддавалась, поэтому я приложил более серьёзное усилие и едва не опрокинул шкаф на себя. В этот момент продавщица, нашедшая, наконец, под прилавком ключ от холодильника, принялась орать что-то вроде: «Откуда, разрази меня гром, берутся подобные остолопы?! Я же ясно немецким языком сказала, что того и гляди открою дверцу!» Глядишь, она бы ещё долго разорялась, кабы я не заткнул её гордым сообщением: «Турист! Нихт ферштейн». После моей эскапады швейцарка мигом замолчала и только мотала головой в бессильном гневе.

Наконец, долгожданный поезд, которым мы рассчитывали добраться до Цюриха после посещения Лихтенштейна, прибыл, и, специально выбрав места справа по ходу движения, мы принялись наслаждаться пейзажами. Наш вагон то нырял в тоннели, то преодолевало мосты, то выскакивал в ущелья, и всю дорогу нас радовали виды из окна. Особенно здорово выглядел окружающий мир на подъезде к крупнейшему городу Швейцарии – Цюрихское озеро в окружении гор смотрелось великолепно. Я сразу напомнил себе, что следует обязательно совершить по нему круиз, благо в нашем распоряжении имелось достаточно времени для любых развлечений: на осмотр Цюриха я отвёл двое суток, больше, чем на любое другое место альпийской страны. И, надо сказать, город отблагодарил нас за проявленное к нему внимание: приятная погода и восхитительные картинки заставили нас прикипеть душой к одному из самых замечательных городов Европы.

 Вернуться на главную страницу...