Самостоятельное путешествие по странам Леванта позволило нам добраться до замка Крак-де-Шевалье, узнать, как ходит транспорт на Ближнем Востоке, осмотреть весь Крак-де-Шевалье сверху донизу, выяснить, сколько обычно стоят билеты в музеи Сирии; чтобы узнать больше, читайте подробный отчёт

Наша программа путешествия по Сирии была составлена так, чтобы не разбрасываясь особо временем увидеть самые интересные достопримечательности. Понятно, что определённо стоит съездить из Дамаска в Маалюлю и посмотреть древние христианские монастыри, и такой курорт на Средиземном море, как Латакия, тоже, по-хорошему следует посетить, и колёса-нории в Хомсе заслуживают внимания, вот только времени на визиты во все уголки, что надо посмотреть в Сирии, у нас не имелось. Пришлось ограничиться главными, наиболее важными местами, и, таким образом, маршрут мы проложили через Дамаск, Пальмиру и Алеппо, добавив к нему гигантскую цитадель Крак-де-Шевалье, самый большой замок на Ближнем Востоке.

Транспорт на Ближнем Востоке, как нам уже удалось убедиться, функционирует более-менее нормально: не без закавык, но мы всё-таки сумели попасть из Бейрута в Баальбек, потом переехать из Ливана в Сирию и, наконец, очутиться в Пальмире. И лично я тешил себя надеждой, что до Крак де Шевалье нам тоже удастся добраться без особых потерь. Брат был настроен куда менее оптимистично и мрачно напророчил, что, дескать, мы ещё наплачемся с арабами. Так и вышло…

Арабский менталитет дал о себе знать почти сразу, как только мы отбыли из гостиницы: автовокзал Пальмиры оккупировали зазывали, каждый из которых, узнав, чего желают иностранцы, клятвенно уверял нас, будто именно он может обеспечить лучшие места до Хомса. Отталкивая друг друга и гомоня что есть мочи, туземцы наперебой предлагали воспользоваться услугами именно их конторы, кто-то даже попытался хватать меня за руки, но получил сочный тычок и из дальнейшего соревнования выбыл. Вопя на разные голоса, крикуны тем не менее в один голос утверждали, будто стоявший у ворот станции автобус идёт не туда, куда нам нужно. Отчётливо понимая, что слова арабов не стоят ломаного гроша, я всё же сходил проверить, что к чему, и моментально выяснил, что как раз этим транспортом и можно добраться из Пальмиры до Хомса. Спустя полминуты мы оккупировали задний сиденья драндулета, оказавшись в окружении небритых физиономий в платках и полотенцах поверх голов. А ведь поверь мы завсегдатаям автовокзала, и пришлось бы коротать часок-другой в их колымагах, ожидая, пока наберётся полный салон – автобусы в Сирии обычно уезжают, когда набьются под завязку, и не раньше, что бы там ни говорило расписание рейсов.

Описывать переезд было бы незачем, кабы не туман, внезапно окутавший дорогу где-то в середине пути. Из-за него видимость уменьшилась настолько, что нам даже стало не по себе, ведь появись из мглы какое-то препятствие, скажем, вышедший на асфальт верблюд, или встречный грузовик, и нескольких десятков метров нам явно не хватило бы для торможения. Однако водитель отнёсся к непогоде совершенно индифферентно, можно сказать, и бровью не повёл, и скорость сбавлять не стал. Чтобы отвлечься от неприятных мыслей о перспективах лобового столкновения, мы попытались посмотреть телевизор, но не преуспели: в течение двух часов, сколько заняла поездка в Хомс из Пальмиры, с экрана не сходила одна и та же бородатая морда, выдававшая в микрофон заунывные рулады. Судя по тому вниманию, с каким отнеслись к зрелищу наши попутчики, это, видимо, был какой-то известный сирийский исполнитель, и я ещё, помнится, подумал, не купить ли DVD с арабской музыкой, дабы изводить соседей: часами несущееся из динамиков «Шаляй-мухаляй, и-и-и-и-и-у-у-у-у» способно свести с ума, по-моему, кого угодно; продлись переезд весь день, нам, наверное, пришлось бы потом отлёживаться в «дурке». К слову, мы попали в число немногих пассажиров, проехавших весь маршрут: контингент менялся с калейдоскопической быстротой – почти на каждого, кто покидал транспорт посреди пустыни и исчезал в тумане, приходился человек, подсаженный по дороге. Всё же, автобус из Пальмиры в Хомс так не разу и не заполнился настолько, чтобы в ход пошли дополнительные сиденья, и пластиковые табуретки, заботливо припасённые шофёром на случай аншлага, так и не заняли положенные места посреди прохода.

По прибытии на место, нас встретил обычный бардак, характерный для ближневосточных автовокзалов; естественно, никаких надписей на английской нигде не имелось, понять, куда двигаться дальше, было невозможно, не слишком помогли и расспросы аборигенов. Наконец, кое-как брат сумел объяснить полицейскому, что мы хотим доехать в Аль-Хосн, и тот жестом показал на бордюр, возле которого останавливались местные маршрутки, после чего снова обратил взор куда-то вдаль.

Первые несколько машин оказались забиты «с горкой», нам удалось сесть только в шестую по счёту, но радоваться было рано, ибо неясно было, идёт ли транспорт до северного автовокзала, с которого только и можно добраться до Крак-де-Шевалье. К счастью, один из сирийцев, видя наше недоумение, взялся помогать и объяснил водителю, куда именно хотят попасть иностранцы. Тот, никак, проникся проблемами гостей страны, и, хоть зажилил 5 монет сдачи, выдал бумажку, на которой арабской вязью было написано «Аль-Хосн». Листок сильно облегчил нам жизнь, за него не грех было и больше денег отдать: появившись на автостанции, мы попросту совали бумагу всем встречным и поперечным, пока не вышли к той стоянке, откуда отправляются маршрутки в Крак-де-Шевалье.

Сервис-такси, как этот вид транспорта называют в Сирии, обычно представляют собой старый микроавтобус, заезженный донельзя. И ладно бы, ехать приходилось на разодранных сиденьях, среди порванных штор, так ведь сирийские маршрутки, как, впрочем, и ливанские с иорданскими, редко уезжают неполными, причём водители стараются занять абсолютно все места, включая откидные. Как следствие, мы просидели в салоне, «наслаждаясь» духотой три четверти часа, тогда как вся дорога, с учётом остановок, заняла меньше тридцати минут. Спрашивается, раз уж Крак-де-Шевалье занесён в самые важные достопримечательности Сирии, почему нельзя провести к нему нормальный автобусный маршрут? Почему бы также не развесить по Хомсу таблички на английском или французском с указанием, где искать место отправления маршруток в знаменитый замок? Ну хотя бы рисунки башни, как в Германии на информационных щитах обозначаются замки, можно было бы расклеить? Если, допустим, собрался ехать в Эскориал из Мадрида, просто садишься в автобус или электричку. Желаешь осмотреть Эльсинор? Из Копенгагена идёт прямой поезд. Хочешь добраться до Версаля из Парижа? Можешь ехать на автобусе, RER, пригородной электричке, как угодно. Почему на Ближнем Востоке вечно возникают проблемы с транспортом? Нет ответа…

Оказавшись на круче, под стенами колоссальной цитадели, мы первым делом приобрели билеты - цена оказалась стандартной, почти все музеи Сирии стоят 150 монет с человека, – и сразу поинтересовались, можно ли где-то оставить вещи. В Крак-де-Шевалье, как и в Пальмире, Баальбеке и других активно посещаемых туристами местах, камеры хранения отсутствуют, но мы рассчитывали договориться с кассиром за некую мзду. Не тут-то было: нам всего лишь предложили пристроить имущество рядом с входными воротами, дескать, ничего с ним не случится. Около одной из створок уже лежали чьи-то рюкзаки, и всё же было крайне неприятно бросать добро вот так, прямо на проходе. Однако, альтернативы не имелось, и, переплетя наших верных друзей с решёткой ворот и друг другом, мы прошли внутрь старинного ансамбля.

Должен сразу сказать, что экскурсия по Крак-де-Шевалье произвела на меня очень сильное впечатление. Мне довелось увидеть замки Луары, причём не только парадные, как Вилландри и Азе-ле-Ридо, но и настоящие цитадели, вроде Шинона с Амбуазом, датские и шведские крепости, построенные в средние века замки Савонлинны и Выборга, но столь грандиозного военного сооружения я больше нигде не встречал.

Самый крупный из дошедших до наших дней замков был заложен в 1142 году рыцарями ордена Госпитальеров на месте пришедших в негодность курдских укреплений. Поскольку Крак-де-Шевалье планировалось сделать важнейшим узлом обороны побережья, средств на строительство не жалели, и к концу XII века в сирийских холмах возник более чем внушительный комплекс из стен и башен. Солидная защита позволила гарнизону успешно выдержать нападение полчищ Саладина, которые разорили окрестности, но вынуждены были отступить, будучи не в состоянии лишить госпитальеров из баз. И это было ещё только начало: на протяжении первой половины следующего столетия европейцы приложили массу усилий, чтобы усовершенствовать замок. Крак-де-Шевалье получил второе кольцо башен и стен, в нём смогли разместиться около 2000 солдат гарнизона. Опираясь на ставшую неприступной твердыню, рыцари смогли долго удерживать власть над Западной Сирией в то время как серия катастрофических поражений привела к гибели христианские государства Ближнего востока.

Получи крестоносцы своевременную поддержку из Европы, возможно, история сложилась бы иначе. А так, оставаясь всё время под угрозой атаки мусульман, госпитальеры могли только совершать набеги на вражеские земли, о расширении ими владений речь уже не шла. Наконец, в 1271 году воины ислама окрепли настолько, что взялись за Крак-де-Шевалье всерьёз. Армия султана Бейбарса, подступившая к стенам замка, по численности превосходила обороняющихся во много раз, и, фактически, исход противостояния был предрешён. Тем не менее, арабам потребовался почти месяц, чтобы ценой огромных потерь захватить внешний пояс обороны. Оставшиеся в живых защитники не пали духом и отступили в цитадель. Видя их готовность умереть, Бейбарс, хорошо понимавший, как много его солдат погибнет при втором штурме, затеял переговоры. Скорее всего, рыцари не сдались бы, однако султан велел состряпать документы, якобы разрешавшие от имени великого магистра капитуляцию, и хитростью выманил гарнизон.

Арабы, заполучив замок Крак-де-Шевалье, не только восстановили его боеспособность, но и возвели дополнительную башню, которую легко отличить от прочих по квадратной форме. В остальном бывший опорный пункт госпитальеров не претерпел никаких существенных изменений, и нынче по нему можно судить, как выглядели средневековые замки крестоносцев.

Описывать каждый шаг по древним камням особого смысла нет, скажу лишь, что для экскурсии по Крак-де-Шевалье надо выделить три-четыре часа; больше нет необходимости, мы за это время успели облазить все доступные уголки, оценить размеры внутренних помещений, побывать на бастионах и поглазеть оттуда на виды Сирии.

Когда мы решили двигаться дальше, часы уже давно пробили три, и перед нами во весь рост встал вопрос, как добраться до Алеппо или, для начала, хотя бы до Хамы. Путеводитель по Сирии утверждал, что после 15:00 транспорт из Крак-де-Шевалье не ходит, но это оказалось враньём: он, в сущности ходил. Однако ходил по-особенному: не иначе, как в глазах владельцев занюханных микриков после трёх часов дня их «тыквы» волшебным образом превращались в кареты, отчего пассажирам следовало платить втридорога. После серии переговоров выяснилось, что ещё кое-кого реально уговорить скинуть плату с запрошенных 500 монет до 400, но это уже предел. Учитывая, что других желающих уехать из замка не наблюдалось, мы не могли даже разделить сумму на нескольких попутчиков. По окрестностям, правда, слонялась пара японцев, увы, каких-то совершенно диких: мало того, что они отказались кооперироваться, так ещё и якшались с местными попрошайками, раздавая им мелочь. Если вы думаете, что проявленная азиатами доброта хоть как-то помогла им, то сильно ошибаетесь: отношение арабов к туристам ничуть не поменялось.

Пока мы решали, как действовать дальше, к стоявшему поодаль автобусу с испанским флагом на лобовом стекле стали подтягиваться пассажиры. Я давно присматривал за той частью стоянки, и начавшаяся близ неё возня от меня не укрылась. Тогда, подойдя к готовившемуся отчалить транспорту, я поинтересовался у курившего возле двери мужика, кто тут «чиф». Импозантный обладатель седой шевелюры ответил, что главный он, и поинтересовался, чем может помочь. Я объяснил на английском, что, дескать, сирийские таксисты есть сущие грабители и, стало быть, не помогут ли уважаемые кабальерос собратьям-путешественникам убраться отсюда восвояси… Дядька, задумчиво пожевав губами, молвил, что должен поинтересоваться у подопечных, согласны ли они взять попутчиков и, выяснив, откуда мы родом, исчез в салоне. Оказалось, русские за рубежом пользуются уважением: с минуту испанцы, совещавшись, а потом вынесли шуточный вердикт, мол, если у русов сть водка, пусть садятся. При этом дураков-японцев, попытавшихся последовать нашему примеру, группа с Пиренеев подвезти отказалась, хотя места в салоне ещё были. Поприветствовав благодетелей возгласами: «Грасьяс, амигос!», мы от отбыли из населённой жадобами деревушки Аль-Хосн, где находится замок Крак-де-Шевалье.

Вообще-то, смилостившиеся над нами жители Кастилии ехали в Хаму, куда добраться хотелось и нам, но «хефе» дал понять, что его доброта не настолько сильна. И то нам повезло: я-то мечтал хотя бы оказаться на междугородном шоссе, по которому можно добраться из Хомса до Тартуса, чтобы ловить там автобусы, а нас высадили у развязки шоссе Дамаск-Алеппо, то есть фактически в хомсском пригороде. Жаль, конечно, что нам не удалось напроситься в Хаму и посмотреть старинные нории, как называются по-арабски водяные колёса, но то хлеб. Поэтому, изрекши напоследок: «Адьос, сеньорос и сеньоритос, мучас грасиос!», и вызвав оживлённый тем самым гомон испанцев, мы покинули салон. Дальше всё было просто: не прошло и полминуты, как возле нас остановилась маршрутка, чей водитель просто-таки излучал желание заполнить пустые места. Я объяснил, что нам нужен «караж Халеб», на что водитель выпучил глаза и, мотнув головой в сторону автострады, стал, видимо, объяснять, что поехать в Алеппо никак не может. Пришлось, гримасничая, изображать в лицах два отдельных действия: сперва «караж», что по-арабски означает «автовокзал», потом «Халеб». Мой актёрский талант возымел действие, и, уплатив по 15 монет с носа, мы вскоре оказались на той самой северной автостанции, откуда уходят микроавтобусы в Крак-де-Шевалье, и где утром нам пришлось провести столько времени впустую.

На этот раз долго ждать отправления не потребовалось: едва появившись в той части комплекса, где имелись немногочисленные надписи на английском, мы моментально купили билеты на уже отправившийся рейс в Алеппо. То есть отправился он лишь на бумаге, согласно расписанию, но на деле, как принято в Сирии, ждал сбочку, не появятся ли ещё пассажиры. Ждал не напрасно, они как раз появились, чему экипаж был несказанно рад. Впрочем, радовались далеко не все присутствующие: чтобы посадить нас двоих рядом, помощник водителя согнал с законных мест своих соплеменников - хоть нам и было неудобно, желание ехать с комфортом перевесило. Опять же, нечасто нам в странах Леванта встречалось подобное отношение; вот белый человек в Африке пользуется пиететом, оставшимся, не иначе, со времён колонизаторов, тогда как иностранец на Ближнем Востоке рассматривается скорее как дойная корова, чем как уважаемый гость, о котором следует позаботиться.

Заглянув в путеводитель по Сирии, мы выяснили, что добраться из Хомса в Алеппо можно примерно за 4 часа и приготовились с пользой провести время, читая книжки с экрана компьютера и поглядывая на экран, где шёл новый американский боевик. Какого же было наше изумление, когда Уилл Смит ещё не успел истребить всех наркоторговцев, а за окном начали мелькать огни большого-пребольшого города. Мы сперва решили, что автобус куда-то заехал по пути, и даже отыскали потенциальную цель, крупный городок с неблагозвучным названием Ebla. Но тут наш транспорт остановился, и попутчики принялись собирать вещички; стало понято, что очередной этап самостоятельного путешествия по Сирии завершился.

В общем, мы сумели доехать в Алеппо вдвое быстрее намеченного времени, и теперь встал вопрос, что делать дальше – места, где можно переночевать у нас на примете не имелось, а нашему «контакту» Махмуду было сообщено, что раньше девяти гостей ждать незачем. Словом, неопределённость окутывала нас плотным саваном…

Скачать путеводитель по Сирии...

 Вернуться на главную страницу...