Путешествие в Танзанию самостоятельно позволило мне добраться до Занзибара, увидеть главные достопримечательности Стоунтауна, выяснить, стоит ли посещать Каменный город, оценить, хорош ли ресторан Lukmaan и узнать, где ещё можно поесть в Стоунтауне; чтобы узнать больше, читайте отчёт

Не сосчитать, сколько планов поломала пандемия, сколько погубила надежд… Кто-то волком воет, лишившись привычной уже зимовки в тёплых краях, у кого-то сорвался экзотический тур на мотоциклах по Андам – и это только в моём ближайшем окружении. Я и сам страшно пострадал: уже прошло больше года, а мне до сих пор периодически снится отправление круиза по Карибским островам с Мартиники. И ведь всё, казалось, сложилось тогда идеально, ан, нет, грянул Ковид…

Как известно, подавляющее большинство стран закрыло границы весной 2019 года, особенно рьяно за дело взялся «цивилизованный мир». Среди тех, кто не поддался общей паники, были главным образом африканцы. Танзания, к примеру, целый год не признавала наличие проблемы официально, и приглашала всех желающих приезжать на отдых. Учитывая, что Египет, Турция, Таиланд, Куба и другие популярные среди туристов страны оказались недоступными, многие любители солнца, моря и песка устремились за экватор. В 2020 году никакие тесты, сертификаты и прочие медицинские документы для въезда в Танзанию не требовались. Ужесточение режим началось только в апреле 2021, когда помер президент Джон Магуфули, и началась возня с карантинами, вакцинацией и т.п. Да и то основная часть мер коснулась материковой части, а чтобы попасть на Занзибар в эпоху Ковида стал нужен обычный ПЦР-тест, отрицательный, конечно…

Египет, кстати, как раз наоборот, открылся, как и Турция с Кипром. Тем не менее, взвесив все «за» и «против», я предпочёл провести отпуск в Танзании. Понятно, что египетские и турецкие курорты ближе и дешевле, однако экзотики там ни на грош, и я уже побывал по несколько раз в средиземноморских странах. Короче говоря, в случае с Занзибром совпало разу много факторов: новизна, тропики, Индийский океан, удобство сообщения. Разумеется, я видел, что Россия прервала сообщение с Занзибаром, и, надо признаться, очень этому обрадовался: чем меньше народу приезжает, тем лучше, а чартером, тем паче так далеко, я бы не полетел ни за какие коврижки. Решить проблему, как добраться до Занзибара, мне помогли «Ethiopian airlines». Услугами этой авиакомпанией я уже пользовался, когда возвращался с Мадагаскара, и хорошо знал, насколько плотную сеть раскинули по всему Чёрному континенту эфиопы. Отлично я знал и то, что крупнейшая авиакомпания Африки входит в «Staralliance», и за её билеты можно заплатить милями программы «Miles and more». Одним словом, вместо 200 тысяч рублей, которые должны отдать все, кто желает попасть на Занзибар бизнес-классом, я заплатил меньше 12 тысяч; сборы у «Ethiopian airlines» божеские, «Lufthansa» берёт не в пример больше.

Как только вопрос с транспортом решился, возник следующий – где лучше отдыхать на Занзибаре. С одной стороны, пляжи тянутся практически по всему периметру острова, с другой – далеко не каждый участок побережья подходит для релакса. Почитав отзывы, я сразу отверг переполненный отелями и туристами Нунгви, равно как и район Паже, известный как Мекка кайтсерферов. В Уроа и Понгве, общепризнанно, с купанием большие проблемы, и я уже остановил взор на Матемве, когда прочитал отзыв, чей автор восторженно упоминал о бродящих по песку коровах -  дескать, аутентичность зашкаливает, вот оно, лицо Африки. «Мда, только коровьих лепёшек для счастья не хватает», - трезво рассудил я, и выбрал Джамбиани, а конкретно отель «Reef and Beach». Вообще-то, мне изначально приглянулась гостиница «Villas Jambiani», с её отдельными двухэтажными виллами, однако цены оказались настолько далёкими от гуманности, как Плутон от Земли. Забегая вперёд, скажу, что жалеть о выборе мне не пришлось…

Теперь оставались формальности. Получить визу Танзании можно по прилёту, а чтобы попасть на Занзибар даже в нашу пандемическую эпоху достаточно всего лишь ПЦР-теста. Его я сделал без труда накануне вылета, заплатив 1500 рублей. Ещё понадобилось заполнить на сайте танзанийского Минздрава анкету, но это была сущая профанация. Как, собственно, и все проверки документов перед перелётами. Фактически, персонал аэропортов бегло просматривал представленные бумаги, не учиняя никаких проверок их подлинности. Вообще, в последний раз Ковид напомнил о себе в аэропорту Пулково, причём опосредованно: паспортный контроль, магазины дьюти-фри и прочие места, где раньше кипела и бурлила жизнь, теперь напоминали декорации к фильму о зомби-апокалипсисе. Табло вылетов показывало коротенький список рейсов, главным образом, чартерных, и отправлялись самолёты далеко не каждый час…

Я слегка переживал, как бы не потребовалось всю почти суточную дорогу носить маску, но обошлось. То есть на коротком плече до Брюсселя стюардессы напоминали про масочный режим, а эфиопскому персоналу было всё равно. «Брюссельцы» ещё отличились не в лучшую сторону обслуживанием. Сперва, поднявшись на борт, я получил небольшой шок, увидев, что салон бизнес-класса отсутствует как класс. Я прекрасно знал, что из себя представляет так называемый «европейский бизнес» с обычными местами, даже не имеющими увеличенного места для ног, однако бельгийцы переплюнули все другие компании, которыми мне довелось летать. Реально, ни перегородки, ни хотя бы шторки, отгораживающих «эконом» не имелось вовсе, лишь невзрачная табличка напоминала, что первые два ряда отведены для привилегированных пассажиров. Ну и питание дали бесплатно, пусть и в середине полёта, когда я уже смирился и думал, что поесть удастся только на пересадке в Брюсселе. Кормили, кстати, неплохо, равиоли с грибами мне лично пришлись по вкусу. Зато обслуживание по вкусу совершенно не пришлось: стюардессы так увлеклись продажей снеди, что напитки бизнес-класс ждал больше четверти часа.

Понятно, что после первого отрезка пути настроение у меня было не ахти какое. Слегка поднял мне тонус Брюссель, где ничто не напоминало об эпидемии. Экраны пестрели списками рейсов, прямо как в доковидную эпоху, а масками никто особо не заморачивался. Я быстренько отыскал бизнес-ложу, где как следует подкрепился. Особенно хороши были тефтели в томатном соусе – пальчики оближешь… 

По какому-то непонятному правилу бизнес-ложа аэропорта Брюсселя закрылась ровно в 9 часов, хотя вечером намечалась куча вылетов. Я был вынужден около сорока минут сидеть без еды и воды, ожидая, пока объявят посадку. С которой, к слову, быстро управиться эфиопы не смогли. По идее, поставив указатели, где грузится эконом, а где бизнес и элитные пассажиры, можно было разделить потоки, но африканцы, очевидно, стараются игнорировать здравый смысл. В результате, примерно половину людей, создавших толкучку у стойки контроля, стюардессы послали восвояси. Меня поначалу тоже не хотели пускать, дескать, мой ПЦР-тест нигде не зарегистрирован, но потом сменили гнев на милость и, отстояв в рукаве короткую очередь из прорвавшихся пассажиров эконом-класса, я погрузился в самолёт.

Бизнес-салон уже был почти заполнен, и к моему ужасу выяснилось, что на борту полно детей разных возрастов. Более того, двое чёрнокожих мальчуганов громко ссорятся в креслах моего ряда, а их папаша индифферентно рассматривает меню фильмов. К счастью, африканец сообразил расселить своих чад, и хотя одно из них очутилось рядом со мной, бузить в одиночку ему, вестимо, не нравилось.

Пока шла посадка, я успел изучить доступную инфраструктуру и выяснил, что все треволнения были напрасными, и B-787 мне достался нужной конфигурации, с полностью раскладывающимися сиденьями. Увы, полёт из Брюсселя в Аддис-Абебу обычно длится всего 7 часов, слишком мало, чтобы как следует выспаться. Вдобавок, я помнил, сколько времени длилось обслуживание на схожем по параметрам рейсе «Air France» до Сейшел, когда мне удалось поспать меньше трёх часов. Вот и в случае с «Ethiopian airlines» рассчитывать на полноценный отдых не приходилось.

В отличие от французов, эфиопы действовали проворно, и с ужином управились за два часа. Затем свет в салоне отключили, я тут же затемнил окно, и отбыл в царство Морфея. Замечу, что насчёт масок стюардессы не усердствовали: кто хотел, носил их, остальные сидели так, а уж спать все улеглись в нормальном виде. Действительно, сидеть с закрытыми носом и ртом несколько часов - уже пытка, лежать же, наверное, вообще невозможно.

Пассажиров разбудили примерно за час до посадки, и, значит, пять часиков я урвал. Кормёжка придала мне дополнительные силы, и вскоре я дополнительно подзаправился с бизнес-ложе аэропорта Аддис-Абебы. Полутора годами раньше бизнес-класс пользовался другой ложей, новая мне понравилась больше, поскольку она просторнее, симпатичнее, и выбор питания куда разнообразнее.

Сама воздушная гавань тоже обновилась, к основному корпусу пристроили расширение. Как раз из-за него мне пришлось поволноваться, потому что на ресепшн бизнес-ложи мне сообщили один номер ворот, а на деле пассажиров пропускали через другие. Беготня взад-вперёд по терминалу не принесла абсолютно никакого удовольствия, я едва успел на рейс.

По непонятной причине эфиопы решили грузить народ с улицы, и я свёл очередное знакомство с африканским солнцем задолго до того, как попасть на Занзибар. Возможно, причиной тому было относительно малое число желающих лететь на юг. По моим прикидкам, пустовала примерно треть эконом-класса, а в бизнесе людей вообще было раз-два и обчёлся. При всё этом, почему-то рядом с выбранным мною местом сидела какая-то тётка. Вот другого свободного кресла ей не нашлось! Естественно, я тут же сменил дислокацию, благо кругом простиралось море пустых сидений. Что занятно, баба так и не сменила дислокацию, и никакого желания смотреть в окно на проплывающую под крылом Африку не изъявила.

Чтобы добраться до Занзибара из Эфиопии, требуется совсем немного времени, это не прямым чартером лететь. Я успел пообедать, промочить горло и посмотреть кино, после чего настала пора прилипнуть к иллюминатору, потому что внизу выступили из океана тропические острова занзибарского архипелага.

Самый популярный курорт Танзании встретил прибывших жарой, бризом и неразберихой. Началось с того, что для пассажиров бизнес-класса подогнали к трапу отдельный автобус, забыв при этом одного старика, долго собиравшего вещи. Затем суматоха, царящая на медицинском контроле убедила меня, что все противоэпидемические меры местные власти принимают для отвода глаз. Ну сами посудите: для чего было обряжать проверяющих в маски и белые костюмы, коли температуру они не мерили и распечатки ПЦР-тестов просто окидывали беглым взглядом. Что до экспресс-тестов и прочих экзерсисов, которыми пугают всех желающих попасть на Занзибар, ничего такого и в заводе не было.

Возня у ворот терминала не отняла и минуты, я проскочил её влёт, чего нельзя сказать о людях, прибывших следом. Внутрь зала прилёта пустили человек двадцать, остальных, числом около сотни, заставили ждать снаружи - на жаре…

Эпидемия, понимаете ли…

Если медики действовали споро, то пограничники вели себя как настоящие, кондовые африканцы. Они трудились крайне неспешно, успевая во время проверки документов оживлённо болтать и ковыряться в телефонах. Ей-богу, мне стал плохо, когда я представил, сколько времени занимает паспортный контроль, когда прибывает полный чартер туристов…

Процедура получения визы Танзании, по идее, проста и незамысловата; в том же Египте, где тоже клеят визы по прилёту, дело поставлено на поток: шлёп, бряк, шмяк, готово. На Занзибаре мне пришлось сперва выдержать беседу с пограничником, который отправлял всех к пункту оплаты визового сбора. Три человека, занимавшие будку слева, как раз вели оживлённую беседу, и чтобы понять, чего хочет иностранец, им потребовалось некоторое время. Затем я отправился обратно вдоль пограничных будок, держа в руках бумаги, и лишь после очередной проверки мне влепили штамп. Ушло на всю эту канитель больше четверти часа – и я ещё не стоял в очередях, так как попал на КПП самым первым, с заполненной анкетой и визовой формой. Затем возле выхода на улицу мне на глаза попался пункт обмена валюты с приличным курсом 2310 за доллар. Став счастливым обладателем пачки танзанийских шиллингов, я мог с уверенностью смотреть в будущее.

Опыт путешествий по странам Африки самостоятельно подсказывал мне, что надеяться на общественный транспорт из аэропорта не приходится, поэтому я заранее заказал трансфер через одно из местных турагентств. Замечу, что индустрия перевозок на острова хорошо развита, услуги предоставляют сразу несколько проверенных, надёжных фирм. Цена проезда из аэропорта Занзибара в Стоунтаун стандартна, кого ни возьми, все просят 10 долларов. Вопреки моим ожиданиям, трансфер прошёл без сучка и задоринки, даром, что самолёт сел раньше времени – зная номер рейса, водитель, как и многие его коллеги, прибыл заранее, и на выходе встретил меня с табличкой. Спустя пару минут мы уже катили по шоссе, направляясь на север.

Первые впечатления от Танзании вышли так себе. Я оценил, что жара ощущалась не так сильно, как на материке, в тех же Кении и Уганде, однако окружающий пейзаж был типичным, характерным для Африки. Обшарпанные дома, помятые машины, повсеместный мусор – подобные картины я имел счастье лицезреть по всему Чёрному континенту, от Марокко и Туниса до Зимбабве и ЮАР. Оставалось надеяться, что пляжный отдых на Занзибаре лишён региональной специфики.

Пробившись через пробки исторического центра, мы вскоре достигли окрестностей порта и остановились подле унылого вида постройки, чей адрес значился в бронировании. М-да, давно я не влипал настолько сильно, с чёртовой Иордании, пожалуй. Нет, последний отель на Бали и один из транзитных в Мале тоже выглядели ужасно, однако «Stowntown View Inn» уделал их без труда. Главное, хорошие гостиницы на Занзибаре имеются; как выяснилось позже, «Spice Palace» предлагает очень комфортные условия проживания, при той же, заметим цене в 44 доллара за ночь. Я же оказался в натуральной халупе, грязной, со щелястыми окнами, облупленной мебелью и душем, в который было страшно заходить; бонусом стало полное отсутствие звукоизоляции, отчего я страшно возненавидел соседнюю мечеть, старательно будившую меня по утрам. Ладно, кондиционер работал исправно, и постоянно имелось электричество, что в Танзании редкость.

Когда первая оторопь прошла, я ощутил страшную усталость. Теоретически, следовало прогуляться, разведать как дела, найти места, где можно поесть в Стоунтауне, но я рассудил, что негативные эмоции от города вполне способны подкосить организм окончательно, и предпочёл отдохнуть. У меня с собой имелась кое-какая снедь, дальновидно прихваченная на пересадках, воды в бутылках хватило для чая, и, подкрепившись, я рухнул на кровать, дабы заснуть мёртвым сном.

Как и ожидалось, на рассвете окрестности затопили истошные вопли, издаваемые мечетью и ничуть не задерживаемые окнами, однако я быстро накрыл голову второй подушкой и продолжил дрыхнуть. Благодаря этому нехитрому манёвру мне удалось выспаться, однако настроение по-прежнему оставалось ниже плинтуса. Его отнюдь не поправил завтрак, состоявший из яичницы, крохотного бутерброда и пары кусочков арбуза. Обозревая с высоты ресторанной террасы район порта, я корил себя, зачем из множества отелей выбрал именно «Stowntown View Inn»…

Как бы то ни было, экскурсию всё равно следовало начинать, достопримечательности Стоунтауна заслуживали внимания. Опять-таки, отсиживаться в номере я не мог, от грязных стен и страшной мебели меня с души воротило. Пришлось выйти наружу.

Первое, что меня поразило – вовсе не шум, гам и суета, которыми славятся любые мало-мальски крупные города Африки. Поразительно выглядели люди, словно не знавшие, что в мире бушует опаснейшая эпидемия. Маски игнорировали абсолютно все, от таксистов, возивших меня, до официантов в кафе и ресторанах – какой контраст по сравнению с Европой. При этом трупы на улицах отсутствовали, равно как и носящиеся взад-вперёд скорые. Я и сам сразу по выходе из терминала снял маску и забыл о её существовании вплоть до того момента, когда потребовалось добраться от Занзибара до России. Ах, до чего же приятно было вновь вкушать уже позабытое чувство свободы от ковида!

Итак, маски оказались сброшены, я мог осматривать достопримечательности Стоунтауна без помех. Но прежде чем отправиться на экскурсию, я прикупил в ближайшем к отелю магазине бутылку воды; без неё торчать на открытом тропическом солнце было бы проблематично. Покупка обошлась мне в 1000 шиллингов, примерно сорок пять центов, если учесть актуальный курс валюты Танзании к доллару. Как ни странно, лавка, по стилю почти точная копия таиландских «7-11», торговала исключительно разной лабудой; к примеру, готовые обеды, выручавшие меня на Мадагаскаре, или хотя бы элементарная колбаса на полках не просматривались, зато их заполняли чипсы, какие-то печенюшки и прочая дребедень. Та же картина наблюдалась и в других торговых точках, а супермаркеты на Занзибаре, по-моему, вообще диковинка наподобие птицы додо. Африка-с…

Логика движения погнала меня к набережной, где я свёл знакомство с портом, откуда отправляются паромы в Дар-эс-Салам, на материк. Тамошняя атмосфера живо напоминал мне КПП на кенийско-угандийской границе, грязный, мутный и полный подозрительной публики. У ворот, откуда появляются пассажиры, толпилась орава таксистов, ожидавших лакомой добычи, сиречь европейских туристов. Я, конечно, поспешил пройти мимо. Следует в то же время отметить, что танзанийцы не слишком приставучи – они периодически пытаются зацепить иностранца, однако, если получают вежливый отказ, валят восвояси; арабы в этом плане куда более цепки, от них так легко не отделаешься. Возможно, виной тому история Занзибара, полная крутых поворотов. Остров в эпоху Великих географических открытий колонизовали португальцы, которым он служил базой на пути в Индию. В первой половине XIX века их африканские владения отобрала Оманская империя, чьи владения простирались аж до Мозамбика. Что интересно, нынешняя территория Омана, жирующая на нефти, тогда считалась форменным захолустьем, и столицу державы султан устроил на Занзибаре. Как раз тогда начал застраиваться тот район, который позже получил название «Каменный город». Облик города обусловило взаимопроникновение трёх культур – европейской, арабской и африканской. Как я убедился лично, гуляя по узким улочкам, можно с лёгкостью перепрыгивать из одного слоя в другой: только что перед глазами предстал христианский собор, как мимо проплывает дом, словно перенесённый джином из Маската, и всё это под сенью пальм.

Вернёмся, однако, к набережной, вдоль которой рассредоточены сразу четыре важных достопримечательности Стоунтауна. Первым мне на глаза попался Старый госпиталь, совершенно не похожий на больницу. Построенное в последней четверти XIX века здание, чей фасад обильно украшен изысканной деревянной резьбой, напоминает дворец. Я знал, что Каменный город славится подобными объектами, и всё равно был изумлён.

Через полторы сотни метров передо мной предстал уже настоящий султанский дворец, выглядевший как тюрьма – нечто похожее я встретил на Шри-Ланке, в Канди. Если Старый госпиталь прошёл реставрацию, то его соседу повезло меньше. При виде изрядно потёртого дворцового фасада лично я не ощутил страстного желания посетить скрывающийся за ним музей бывшей королевской семьи, некогда правившей Занзибаром.

Пройдя ещё немного, я наткнулся на другую резиденцию султанов, Дом чудес, самое высокое здание острова. Множество колонн придаёт ему хрупкий вид, казалось, вся конструкция вот-вот развалится. Понятно, я поспешил отойти подальше, дабы избежать гибели под обломками.

Ретирада вывела меня на открытое пространство, в центр прибрежного парка Фородани. Воспользовавшись тенью одного из развесистых деревьев, я с удовольствием осмотрел морскую панораму, оживляемую парусами африканских лодок. Кстати, экскурсии на остров Черепах из Стоунтана отправляются аккурат от этого участка набережной. Стоило владельцам плавсредств засечь белого, и от них спасу не стало. Потребовалось срочно смываться, и я направился к главной достопримечательности Стоунтауна, Старому форту.

Крепость, заложенная оманцами больше трёхсот лет тому назад, была главной целью экскурсии, и порадовала меня несказанно. Я всегда, если есть возможность, посещаю подобные места, будь то Портобело, форт Йоханнесбурга или цитадель Галле. Каменный город в этом плане меня очень обрадовал, его крепость смотрелась великолепно. Её бы сделать историческим музеем, цены ему не было бы. Ныне же территория частично занята магазинами, где можно купить африканские сувениры, частично пустует, частично приспособлена под театр, периодически принимающий фольклорные ансамбли. Вход в Старый форт бесплатен, чему я очень удивился. Меня также удивила доступность стен и башен, которые позволялось исследовать сколько угодно. Ради хорошего кадра я был вынужден смутить покой художественной мастерской, работавшей в одном из помещений. Занятно, что никто из туристов моему примеру не последовал, максимум, чего добивались редкие гости крепости – осторожная прогулка по внутреннему двору. На почерневшие от времени стены сподобился подняться один я.

Закончив с фортом, я оторвался от набережной, углубился в паутину улиц и спустя несколько минут вышел к ещё одной достопримечательности Стоунтауна, тоже порядком закопченной. Собор святого Иосифа построили на исходе XIX века французские миссионеры. Считается, что основой проекта стал кафедральный собор Марселя, однако, честно говоря, особого сходства я не заметил. Ну, разве что фасад неоготический и две башни, но таких храмов по всей Европе пруд пруди. Тем не менее, здание выглядит очень солидно, и очень жаль, что его со всех сторон стискивают дома, скрадывающие внушительные размеры.

В исторической части Каменного города есть ещё один собор, принадлежащий англиканской церкви. Раньше то место, где он красуется, занимал последний на Земле рынок рабов, и чтобы отметить окончание эпохи работорговли, христиане заложили в 1873 году огромное культовое здание. Храм выдержан в необычном стиле, представляющем собой смесь неоготики и арабских традиций архитектуры. Да, напоминанием о тех славных временах, когда цивилизованные европейцы не гнушались барыжить живым товаром, служит расположенная подле собора выставка.

Стоит ещё обратить внимание на комплекс бань, построенных персидскими архитекторами, выходцами из горячо любимого мною Шираза. Мне также запомнились многочисленные мечети, как крохотные, затерянные среди зданий, так и крупные. Рекомендовать ничего не стану, слишком уж сложно объяснять, куда идти, ведь указателей или хотя бы названий улиц в старом городе нема, а спрашивать дорогу бесполезно. По-моему, единственное здание, которое способны опознать местные – дом, где родился Фредди Меркьюери. Он находится на Kenyatta road, в паре минут ходьбы от набережной. Судя по отзывам, внутри него смотреть нечего, поэтому я ограничился визуальным контактом.

После того, как основные достопримечательности Стоунтауна были увидены, возник вопрос, что делать дальше. Пожалуй, я сделал ошибку, отведя столице Занзибара целые сутки, хватило бы и половины дня. Оставалось бродить по улицам без руля и ветрил, разглядывая резные двери. Это туземная фишка, которую упоминает абсолютно любой путеводитель по Танзании. Спора нет, кое-какие двери действительно поражают оформлением, вот только их так много, что они постепенно сливаются в единый неразличимый поток. В целом, эрзац Африки с уклоном в арабщину довольно скоро мне надоел. Возможно, малоопытным туристам экскурсия по тесным улочкам доставляет удовольствие, однако я похожие районы видел много-много раз. Они иногда были живописнее, как, например в марокканском Фесе, иногда – чище, как в Дамаске, иногда на порядок грязнее, как в Дакке. После посещения Бангладеш ни одна помойка не производит на меня сильного впечатления, поэтому я старался отнестись к делу философски, то есть пропускал мусор и потёки, стараясь сосредотачиваться на экзотике.

Будь на улице прохладнее, глядишь, я продержался бы дольше, а так примерно в третьем часу жара меня окончательно доконала. Вернувшись в отель, я попил чаю, передохнул и стал строить планы на вечер – необходимо было увидеть африканский закат и основательно подкрепиться.

Первую проблему я решил довольно просто, заявившись на побережье около шести часов. Местность к тому времени полностью преобразилась: если днём пляжи населяли преимущественно лодочники, то ближе к сумеркам туда заявились оравы негров. Туземцы играли в футбол, устраивали пикники и даже купались среди заякоренных посудин, а кое-кто стирал вещички. Тут же можно было решить и вторую проблему: оказывается, чтобы поесть в Стоунтауне, достаточно вечерней порой пройтись по набережной, которая в районе старого форта становится рестораном под открытым небом. Здесь прямо посреди дороги жарят свежепойманную рыбу и другие морепродукты, стряпают, варят, тушат. Запахи приманивают прорву людей, отчего гуляние становится буквальном массовым. Безусловно, зрелище заслуживает внимания, вот только есть или не есть – сложный вопрос. Думаете, у меня, получившего полноценный обед больше полутора суток назад, потекли слюньки при виде пришества? Ага, щас… Экзотики я всласть напробовался в Юго-Восточной Азии, и совершенно не был склонен портить желудок уличной пищей сомнительного происхождения. Куда больше по душе пришлась мне идея навестить популярный ресторан «Lukmaan», который упоминают абсолютно все путеводители по Занзибару. Заведение отмечено на картах, поэтому отыскать его довольно просто, а ежели что достаточно выйти к улице New Mkunazini, самой широкой дороге в южной части исторического ядра.

Отыскать, где находится «Lukmaan», оказалось довольно просто, непросто оказалось там поесть. Популярность ресторана обеспечивает ему плотный поток посетителей, и когда я заявился, главный зал был заполнен на три четверти, плюс явилась туристическая группа, создавшая настоящее столпотворение. Оценив обстановку, я решил зайти чуть погодя, пока же побродить по ночному городу. И надо же такому случиться, что буквально сразу, пройдя едва десяток метров, я наткнулся на другую точку общепита, с вида вполне приличную. Меня малость смутило название «Ma Shaa Allah», похожее на «Аллах-бабах», но я всё-таки сунул нос внутрь и был приятно удивлён. Во-первых, залы отличались чистотой (по африканским меркам), во-вторых, цены на еду выглядели очень привлекательно, в-третьих, избытка публики не наблюдалось. Правда, обслуживающий персонал откровенно ленился, однако тоненькая негритянка, хоть и двигалась еле-еле, заказ доставила быстро. Заплатив 16000 шиллингов, я получил двух большущих рыбин, рис в качестве гарнира, огромный бокал мангового сока и мороженое на сладкое (пирожных, к сожалению, не подавали). Пищу приготовили сносно, хотя рыбки получились слегка суховаты. В целом, ужин удался, и я с чистым сердцем рекомендую всем, кто захочет поесть в Стоунтауне, обратить внимание на заведение, последовав примеру нескольких компаний, заявившихся по моим следам. Каждый раз процесс протекал одинаково: туристы, явно искавшие, где находится «Lukmaan», видели через окно европейца, с чувством уплетающего еду, окидывали взглядом фасад «Ma Shaa Allah», совещались и… заходили. Таким образом, я невольно сделал кафе хорошую кассу.

Трапеза здорово поправила мне настроение, а ещё больше его поправил тот факт, что от пляжа и океана меня отделяла всего одна ночь в мерзком «Stowntown View Inn», будь он проклят. Впрочем , ещё предстояло добраться до пляжа Джамбиани, и, вернувшись в отель, я первым делом полез делать заказ такси. Отправив несколько запросов, я получил отклик от компании «Ztrans», договорился о трансфере на одиннадцать утра и завалился спать, накрывшись, по привычке, подушкой.

Мечеть, естественно, снова попыталась спозаранку досаждать, и снова не преуспела, я проснулся около девяти. Завтрак, как и вчера, вышел более чем скромным, и пусть я, готовясь к пляжному сезону, старался весной поменьше есть, такой режим питания был чересчур даже для желающих похудеть. Хотелось верить, что на побережье кормить будут куда обильнее.

Едва я вернулся в номер и принялся собирать вещи, как в дверь постучали. Явилась негритянка-портье с вопросом, сколько ещё ждать водителю. На моё искреннее удивление она заявила, что он, дескать, уже полчаса торчит у входа в гостиницу. Спрашивается, какого чёрта его принесло, если в заказе чётко указывалось время – 11 утра?

Коли случилась оказия, я, само собой, поспешил расстаться со «Stowntown View Inn», и вскоре выкатился на улицу. Представьте моё удивление, когда присланный фирмой шофёр поинтересовался, куда, собственно, требуется ехать! Вот это вышел номер так номер.

Если судить по карте, чтобы добраться до Джамбиани из Стоунтауна, отстоящего от курортной зоны на 40 километров, требуется меньше часа. В реальности дорога заняла у нас почти вдвое больше времени – сказывались городские пробки и скверное покрытие. Нет, от огромных ям, как на трассе между Кенией и Угандой, господь нас избавил, но почти постоянная тряска постепенно стала выводить меня из равновесия. Скоротать путь мне помог верный смартфон, что до пейзажей, то они выглядели заурядно.

Наконец наш микрик свернул с прибрежного шоссе и, пропылив по грунтовке, въехал в распахнутые охраной ворота гостиницы «Jambiani Reef & Beach». Долгожданный отдых на Индийском океане оказался от меня в двух шагах…

Скачать путеводитель по Танзании 

 Вернуться на главную страницу...