Путешествие в Северную Африку без турфирм позволило мне добраться до Эль-Джема, увидеть самый известный римский амфитеатр Туниса, осмотреть дом Африки, Большую мечеть и другие достопримечательности Эль-Джема, выяснить, что из себя представляют луажи, и вообще хорошо провести время

Идею добраться до Эль-Джема, чтобы осмотреть римский амфитеатр, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как выдающийся объект античной культуры, я вынашивал много лет, с тех пор, как не смог провернуть экскурсию во время первого посещения Туниса. Второй заход выдался более плодотворным и, после того, как нам удалось поочерёдно увидеть достопримечательности столицы, Карфагена, Монастира и Махдии, настало время отведать главное блюдо всей поездки.

Естественно, такая жемчужина, как построенное две тысячи лет назад колоссальное сооружение, привлекает внимание массы туристов, и местные агентства этим обстоятельством беззастенчиво пользуются. В зависимости от аппетитов принимающей стороны, туристы из России, Германии и Польши, кто чаще всего отдыхает в Тунисе, выкладывают от 50 до 60 динар за длящуюся несколько часов поездку. Названная цена, мягко говоря, несусветна, потому что реально, чтоб съездить в Эль-Джем, надо потратить в три раза меньше денег даже тем, кто завалиться на пляж в Сусе или Монастире. Если же речь идёт про Махдию, тогда расходы составят ровным счётом 16 динар.

Дорога к амфитеатру началась для нас с разминки, сиречь прогулки вдоль моря уже знакомым маршрутом. Только теперь вместо того, чтобы идти по набережной в исторический центр города, мы свернули на одну из улиц и побрели сквозь застройку. Проще всего из курортной зоны добраться до района Ezzahra, где находится автовокзал Махдии, по проспекту Ali Belhouane, начинающемуся от приметной статуи меч-рыбы. Но мы предпочли более короткий, пусть и замысловато извивающийся путь, и, заодно, посмотрели, как и чем живут арабы. Под конец, правда, мне пришлось спрашивать дорогу, но это я, натурально, «заблудился» в трёх соснах, как те пошехонцы – вышел к автостанции с тыла и не опознал её. Впрочем, первый же встреченный абориген в ответ на вопрос «гар луаж» сразу указал направление в обход, и вскоре мы уже стояли возле ворот неприметного здания.

Здесь надо заметить, что официальный автовокзал Махдии, «Гар рутьер» и та станция, что была нам нужна, находятся хоть и по соседству, но в разных местах. Я предпочёл «луажи», как по-арабски называются маршрутки, посколько при коротких поездках они обычно удобнее в плане логистики, так как они ходят чаще и быстрее, нежели большие «ле бюсы». С другой стороны, ехать часа три-четыре, сколько обычно длится переезд из Монастира, Суса с других курортов в столицу Туниса, удобнее на автобусе, нежели скрючившись в кресле «микрика». Опять-таки, хоть ишаков и курей в салон североафриканские арабы не прут, но если желающих уехать будет чересчур много, в ход пойдут откидные сиденья, и тогда поездка вполне может стать кошмаром. Про багаж я уж молчу, ибо в луаже его разместить попросту негде…

Раз мы ехали налегке, дело удалось провернуть, как говорится, без шума и пыли. Едва заявившись на автостанцию маршруток, я заметил, что секции-стойла огромного гаража подписаны на французском и арабском – сразу было ясно, куда направиться. Высмотрев, что справа транспорт ждёт желающих добраться из Махдии до Сфакса и Туниса, я посмотрел налево и в первом же отсеке засёк вожделенную надпись «El Jem». Едва мы подошли к стоящему под ней микроавтобусу, как нас тут же взял в оборот его водитель, жестами предложивший поторапливаться, мол, самое время уезжать. Стоимость проезда в Эль Джем из Махдии составила 5,5 динаров за двоих, эти деньги мы выложили сразу при посадке. Нам последние два места в салоне, хорошо, что рядом. Убедившись, что свободных сидений не осталось, араб влез за руль, включил музыку и ловко вклинился в поток, двигавшийся по окружному шоссе.

Чтобы доехать до Эль Джема из Махдии, нам потребовалось около сорока минут с учётом нескольких остановок для посадки и высадки пассажиров. За окном всю дорогу мелькал довольно-таки унылый пейзаж Северной Африки - примерно таким я и запомнил регион ещё по прошлой поездке. Наконец, полупустыня сменилась многоэтажной застройкой, слева пронёсся железнодорожный вокзал, и через пару минут мы въехали в неприметный двор, оказавшийся местной автостанцией.

Высадившись, я перво-наперво занёс свои координаты в навигатор, потому что так просто отыскать место, куда прибывают и откуда отправляются маршрутки в Эль-Джеме, не получится: никаких объявлений или указателей в округе нет вообще. И если человек, допустим, решил съездить из Суса посмотреть самый большой римский амфитеатр Туниса на поезде, ему, пожалуй, придётся поездом и уезжать, коли он не узнает заранее, где находится автовокзал луажей. К вашему счастью, дорогие читатели, я позаботился насчёт точной информации и, значит, чтобы уехать из Эль-Джема, нужно придти на угол Rue De La Grande Mosquee и Avenue Taieb Mhiri, и далее, раз амфитеатр за спиной, повернуть направо – искомый объект будет первым же проездом по правую руку.

Железнодорожный вокзал Эль-Джема расположен удачнее: амфитеатр виден сразу из его дверей, и, главное, к нему ведёт прямая улица. В то же время, добраться до жемчужины римского зодчества легко можно и от станции луажей, благо Rue De La Grande Mosquee всё равно заканчивается на площади перед громадиной. Заодно во время прогулки можно, следуя нашему примеру, уделить внимание такой достопримечательности Эль-Джема, как Большая мечеть. Ну, то есть здание так официально называется, на самом деле сравнения с аналогичными постройками Монастира, Суса и Махдии оно не выдерживает. Это типичная архитектура Северной Африки, слегка украшенная цветочным орнаментом, и разве что минарет квадратный, а не восьмиугольный, как чаще всего бывает в Тунисе.

Добраться от автовокзала до амфитеатра Эль-Джема можно минут за десять, максимум пятнадцать, если ещё рассматривать витрины мелких частных магазинчиков, которыми центр города набит весьма плотно. Однако, на мой взгляд, торговцы ничего архиполезного не предлагают, и незачем терять время на всякое барахло. В конце концов, если хочется привезти из Туниса необычные сувениры на память, лучше пошарить по лавкам на прилегающей к амфитеатру площади. Вот там и впрямь раздолье для любителей всякой всячины…

Как магазины, так и сам по себе город выглядит неважно, даром, что обладает богатой историей и при другом раскладе мог бы стать туристической Меккой. Его ведь основали римляне и сделали они это больше двух тысяч лет назад на месте ещё более старинного финикийского поселения. В античную эпоху Тиздр или Тиздрус, как раньше назывался Эль-Джем, являлся одним из крупнейших промышленных и культурных центров провинции. Однако, позже, со вступлением Римской империи в период упадка, экономические связи оказались разорваны, и местным жителям пришлось забыть о былом величии своей малой родины. От наступившей в раннем средневековье разрухи городок так и не смог оправиться, и, в конце концов, обезлюдел. Новое поселение на старом месте основали европейцы, оценившие как важность района, так и наличие уникальных памятников времён римского владычества, самым важным из которых является, конечно, неплохо сохранившийся амфитеатр Эль-Джема. Он, к слову, мог бы сохраниться ещё лучше, кабы не разрушения, нанесённые ему в конце XVII века при подавлении восстания одного из берберских племён.

Размеры сооружения поистине ошеломительны – мы это поняли даже не глядя на цифры, сразу, как только вышли на прилегающую площадь и окинули взором парадный фасад. Затем настала пора заглянуть в путеводитель по Тунису, который нам подсказал, что здание имеет эллиптическую форму, его длина составляет почти 150 метров, а ширина 125 метров. Приняв во внимание, что самая высокая трибуна вымахала до отметки 36 метров, учёные смогли подсчитать примерное число зрителей, посещавших арену ради хлеба и зрелищ, и оценили вместимость в тридцать тысяч. Это вывело амфитеатр Эль-Джема в число самых крупных построек античной эпохи, хотя лично на меня его коллеги в Риме, Вероне и Арле произвели куда большее впечатление. Зато североафриканский образец, по-моему, более аутентичен, так как фоном ему служит полупустынный антураж, практически напрочь лишённый современных деталей.

Цена билета в амфитеатр Эль-Джема невелика, 10 динаров, и ещё динар требуется отдать ради права вести съёмку. Мы, признаюсь, заплатили требуемую монету, но смело пользовались двумя фотоаппаратами и видеокамерой, причём никто у нас ничего не спрашивал. Добавлю, что при входе устроен пункт довольно поверхностного досмотра; воду проносить можно, колющие и режущие предметы, ясное дело, запрещены.

Осмотр громадного комплекса занял у нас примерно часа полтора, хотя, по правде говоря, главной достопримечательности Эль-Джема вполне достаточно выделить час, и всё равно удастся побывать везде. Дело в том, что одними трибунами, как в Колизее, дело не ограничивается: посетители могут выходить прямо на арену и спускаться в подземелья, где римляне обычно держали диких зверей, заключённых и гладиаторов. Как мы убедились, под амфитеатром устроены две просторные галереи, по которым запросто может проехать повозка. Неплохо смотрятся и трибуны, соединённые многочисленными лестницами. Я честно добрался до самой-пресамой верхотуры, откуда поснимал не только шедевр римской архитектуры, но и панорамы города.

Добавлю, что внутри амфитеатра есть туалеты и небольшой магазин, где можно купить сувениры из Эль-Джема по низким ценам – некоторые магнитики, к примеру, стоили всего 1 динар. Ассортимент, увы, невелик, поэтому желающим привезти из Туниса что-нибудь оригинальное, лучше обратиться в лавки, занимающие периметр прилегающей площади.

На выходе, уже прощаясь с амфитеатром, мы обнаружили афишу с изображением симфонического оркестра. Заинтересовавшись, я выяснил, что до недавних пор громадная арена практически никак не использовалась, ну разве что снимали на ней пеплумы, типа «Гладиатора», но с недавних пор главной достопримечательности Эль-Джема досталось право регулярно принимать культурные мероприятия. Стало быть, тем, кто собрался отдыхать в Тунисе летом или ранней осенью, рекомендуется проверять информацию о концертах - глядишь, удастся посетить что-нибудь интересное.

Стоит отметить, что билет в амфитеатр Эль-Джема даёт право прохода в Археологический музей, то есть и без того невысокая цена в 10 динар должна делиться напополам. Хотя второй по значимости объект города не так известен, как первый, его обязательно надо посетить, ибо данный золотник именно из тех, про которые говорят: «Малы, да дорог».

Добраться до музея Эль-Джема от амфитеатра проще простого – можно пойти по уже упоминавшейся Rue De La Grande Mosquee, а можно сделать крюк, сперва продвинувшись к вокзалу, после чего поворот вправо приведёт аккурат куда нужно. Последний путь чуть дольше, зато пролегает через местный продуктовый рынок и выводит в район гостиницы «Julius», где можно выгодно поменять валюту в Эль-Джеме, ежели вдруг возникла в том надобность. Вдобавок, на Rue Habib Bourghiba и в окрестностях железнодорожного терминала есть арабские кафе, подающие тунисские закуски, чай и кофе. Солидных ресторанов я что-то не припомню, но забегаловки встречаются в этой части города часто.

Попав на развилку, где на карте обозначен Археологический музей Эль-Джема, мы некоторое время не могли решить, куда направиться: слева красовалась постройка с античным фронтоном и колоннами, справа торчал невзрачный белёный параллелепипед. Оказалось, он, несмотря на убогий внешний вид и был музеем. Поразившись данному факту, мы зашли внутрь здания, и там поразились ещё раз. Путеводитель по Тунису, рекомендовавший обязательно выделить время этой достопримечательности Эль-Джема, на этот раз оказался прав - за скромным фасадом скрывается огромная коллекция римских древностей.

Мне довелось посетить известный музей Бардо, и тамошняя экспозиция произвела на меня большое впечатление. Однако, в куда менее раскрученном месте я увидел ещё более впечатляющие культурные ценности – одни только античные мозаики чего стоят. Реально, некоторые из панно, выполненные в реалистичной манере занимают высоченную стену. Страшно подумать, сколько человеческого труда потребовалось, чтобы сложить из мельчайших деталей столь красивые изображения. В одном месте, например, в обрамлении тончайших узоров фигурировали античные музы; мы ещё принялись соображать, кто из них кто, и, к своему стыду, назвали только шесть из девяти имён. В другом нам попалась композиция из сцен охоты. Как ни удивительно, а среди орнаментальных узоров попадались и свастики: как известно, данный символ с незапамятных времён ассоциируется с удачей, и часто попадается на глаза в Индии, Иране и прочих странах Востока, но тот факт, что свастику использовали в Древнем Риме, стал для меня откровением.

Короче говоря, я настоятельно рекомендую посетить музей Эль-Джема – в нём не так уж много залов, но они заполнены настоящими шедеврами искусства, плюс в тыловой части комплекса воспроизведена обстановка типичной римской виллы. Дом Африки, как называется этот чудный уголок, создан на основе настоящей усадьбы, выстроенной примерно во время правления императора Марка Аврелия. Название комплекс получил из-за мозаики, изображающей Африку в виде женщины, чья голова украшена слоновьими бивнями. Внутри него всё устроено как положено, от атриума до триклиния. Бонусом являются статуи, найденные археологами и расставленные по комнатам. Лично мне эта часть музея понравилась ничуть не меньше, чем основная экспозиция.

Остаётся добавить, что помимо реконструированных интерьеров рядом с музеем можно также увидеть фундаменты других вилл, которым не так повезло.

Что можно посмотреть в Эль-Джеме ещё? Строго говоря, достопримечательности исчерпаны, хотя местный турофис хорохорится и предлагает посетить ещё несколько объектов. Так, где-то за амфитеатром есть частный музей города, к северу от него расположен некий Дом культуры, а неподалёку от Археологического музея, примерно в районе автозаправки «Total», по другую сторону железной дороги, можно увидеть малый амфитеатр. Не удивляйтесь: та громадина, ради которой люди приезжают в затерянный посреди пустыни городок, является всего лишь второй версией развлекательного центра. Первый вариант был, судя по всему тоже немаленький, но он не сохранился, и его мало кто посещает.

Путеводитель по Эль-Джему также упоминает развалины римских вилл, которые можно отыскать в окрестностях города, но надо быть очень крупным любителем древностей, чтобы разыскивать невесть что бог знает где. Лично меня район римских вилл, что расположен возле Карфагена, совершенно не вдохновил, и повторять опыт мне не хотелось, тем паче, что презентабельный Дом Африки дал достаточно сведений о том, как выглядел дом состоятельного римлянина в эпоху империи.

Теперь, когда программа экскурсии в Эль-Джем была исчерпана, следовало позаботиться о возвращении домой, на побережье. Где-то я вычитал информацию, что, дескать, последняя маршрутка из Эль-Джема в Махдию уходит около шести вечера, однако в арабщине никогда нельзя полагаться на расписание. Куковать за тридевять земель от родного курорта нам никак не хотелось, и мы решили придти на место отправления луажей загодя, ради чего побрели по уже знакомой, залитой солнцем Rue De La Grande Mosquee в сторону центра. Казалось бы, раз известно, куда идти, значит дело не стоит выеденного яйца, но попасть на автовокзал Эль-Джема нам было не суждено. Хоть это и покажется странным, нас «похитил» побитый жизнью микроавтобус, притёршийся к обочине при виде явных туристов. Его водитель поинтересовался, не надо ли нам, часом, доехать до Махдии и, получив утвердительный ответ, не только предложил садиться, но и вылез наружу, чтобы открыть дверь. Я так и не понял, то ли мужик хотел подхалтурить в частном порядке, то ли ещё что… Во всяком случае, денег он взял строго «по счётчику», 5.50 за двоих, сколько стоит проезд в Эль-Джем из Махдии.

В итоге, мы ехали в гордом одиночестве, и только на трассе подвезли от одного селения к другому какую-то тётку с ребёнком, да уже на подступах к курорту в салон подсела компания подростков, причём две девицы уселись парой, а сопровождавшие их парни целомудренно пристроились на другом сидении. Я-то ожидал, что молодёжь будет шуметь и резвиться, но всё прошло тихо-мирно. К слову, во время поездки из Эль-Джема в Махдию луаж остановил дорожный патруль, однако как только полицейский увидел загорелых туристов, то сразу дал сигнал водителю ехать дальше.

Финал экскурсии в Эль-Джем подарил нам незаурядный опыт. До этого я как-то не обращал особого внимания на поведение таксистов, и потому был им несказанно изумлён. Как выяснилось, если такси в Тунисе помечено красным огоньком, значит, оно свободно, а зелёный же обозначает «занято», в противовес привычному образу действий. Мы не сразу сообразили, что к чему, и ещё на автостанции Махдии желающих уехать в разные места города собралось хоть отбавляй. Хорошо, что мне через несколько минут удалось захватить машину, только-только высадившую пассажиров. Водитель изначально хотел пять динаров за поездку в курортную зону, но легко согласился на четыре. Не прошло и десяти минут, как мы уже пили кофе в ресторане гостиницы «Primasol» и наслаждались видами моря.

Подводя итоги дня, могу сказать следующее: съездить в Эль-Джем из Махдии не составляет никакого труда. Из Суса, к слову, тоже всё проще некуда, благо между городами регулярно ходит прямой автобус – время в пути 1 час, цена вопроса 4 динара. Так вот, зачем переплачивать турфирме, если можно добраться до амфитеатра самостоятельно буквально за гроши?! Нам ведь путешествие обошлось на двоих в 36 динаров с учётом такси, тогда как агентство требовало вдвое больше с каждого. На мой взгляд, экскурсия в Эль-Джем стала лишним доказательством того, что ездить везде надо самому – без вариантов.

Именно так, не прибегая к услугам турфирм, мы поступили чуть позже, когда настало время посетить волшебный городок Сиди-бу-Саид.

Скачать путеводитель по Тунису...

 Вернуться на главную страницу...