Во время путешествия по Тунису, самостоятельно я смог увидеть такие интересные достопримечательности Монастира, как  мавзолей Бургибы и Рибат, выяснить, где можно поесть в Монастире и хорош ли отель "Delphin Ribat"; чтобы узнать больше, читайте отчёт из Туниса

Вроде бы, нет ничего проще, чем добраться из столицы Туниса в Монастир: просто садишься в поезд и спокойно едешь два с половиной часа, занимаясь своими делами. Однако в арабской стране чаще всего без проблем не обходится. Подозрение, что наш дальнейший путь отнюдь не будет выстлан розами, закралось в мою душу сразу после прибытия на железнодорожный вокзал тунисской столицы. На первый взгляд, всё выглядело пристойно, прямо как в Европе, но стоило мне присмотреться, и выяснялось, что это всего лишь видимость, мишура. Например, билеты в другие города Туниса кассы под вывеской «Grand Lignes» не продают, они вообще закрыты, а искомое окно дальних перевозок следует искать в другом отсеке. Или вот, например, около дверей на перрон стоит билетный контроль из внушительных дяденек – прямо-таки цивилизация, если не учесть, что двери, через которые прибывшие люди проходят в здание вокзала, никто не охраняет, и, значит, пройти сквозь них можно безо всякого труда.

Дальше – больше: я-то, купив билет в первый класс, подсознательно, полагал, что мы погрузимся в отдельный вагон и будем три часа наслаждаться комфортом, но узрел настоящую орду арабов, плотно заполонившую перрон на всём его протяжении. Местные вели себя, в общем, тихо, но беспрерывно курили, не обращая ни малейшего внимания на запрещающие таблички. Продержавшись в клубах табачного дыма минут десять, я не выдержал и отошёл к зданию вокзала, однако торчать там долго не было возможности: состав задерживался и, значит, мог появиться в любой момент, а опоздать к разбору мест мне, естественно, не улыбалось. Приходилось в ожидании поезда на побережье всё время держаться настороже.

Забегая вперёд, скажу, что опоздания поездов в Тунисе считаются, по сути, нормой, и то, что посадка началась на двадцать минут позже, чем следовало, по-моему, никого не удивило. В нужный момент толпа ожидающих разбилась на группки, рассредоточившиеся по перрону, и стоило вагонам замереть, как их натурально взяли штурмом. Арабы действовали так сплочённо, что я, хоть и имею опыт посадки в транспорт Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки, не решился лезть в гущу, тем паче, что у меня на руках были багаж и немолодая мама. К моему изумлению, тунисцы атаковали даже ту дверь, возле которой красовалась единица, и, когда мы заходили во втором эшелоне, я уже представлял, как придётся всю дорогу стоять.

Как ни странно, сидячие места нам достались: оказалось, что большая часть ворвавшихся успела разбежаться по составу и рассесться во втором классе. Я ведь полагал, что под «VIPов» будет выделен отдельный вагон, как это делается в междугородных поездах Франции и других европейских стран, но арабы устроили дело иначе. Фактически, мы ехали на обычных условиях, только сидения были пошире, да стояли они по три штуки в ряду, не по четыре, как обычно.

Пока за окном мелькали столичные пригороды, я усердно старался не обращать внимания на курсирующий по проходу народ, слоняющийся в поисках свободного места – пройдя сначала в один конец состава, потом в другой, опоздавшие к штурму вскоре понимали, какую ошибку допустили, и находили себе пристанище в тамбурах. От характерного арабского гомона меня отсекли наушники, и, казалось, жизнь налаживается, но тут стало тянуть табачным дымом. Как оказалось, почти сразу после отъезда уроды из соседнего отсека стали ходить курить в туалет, расположенный по соседству. С этим можно было мириться, однако в Хаммемете наш вагон «порадовало» настоящее чудо. Араб, усевшийся на откидное сиденье метрах в пяти от меня, был, как и положено, толст, кривоног, и уродлив, что не мешало ему мнить себя пупом земли. Не успев толком расположиться, он премило достал пачку сигарет и принялся курить прямо под табличкой «Fumer interdit». Тут я не выдержал и пошёл скандалить.

Гнида, вопреки моим ожиданиям, оказалась не робкого десятка, мы чуть с ним не подрались. Как выяснилось, это был какой-то мелкий полицейский чин, во всяком случае он совал вмешавшимся в свару попутчикам какие-то документы на арабском. Наглость урода меня совершенно вывела из себя, и от рукоприкладства его спасло только вмешательство тётеньки в годах, начавшей его проникновенно и страстно бранить – по крайней мере, я воспринял её диатрибу именно так. После этого араб сдулся, погасил сигарету и стал, как все, ходить курить в туалет. Нет, ну это же надо быть последней сволочью, чтобы дымить в наглухо закупоренном кондиционированном вагоне, да ещё и права качать! Помнится, в Иордании и Египте туземцы вели себя точно так же, но там они хотя бы воспринимали замечания белых людей. Такое хамское отношение к европейцам мне встретилось только в Тунисе…

С другой стороны, далеко не все арабы таковы, как этот чёртов флик: когда мы дошли до гостиницы Монастира, было уже полдевятого, и тогда любезный портье предложил нам не селиться в номер сразу, а, оставив вещи под его присмотром, пойти сперва поужинать, поскольку ресторан должен был вскоре закрыться. Мы последовали его совету, и, надо сказать, столь вкусных котлет, как в тот вечер, я давно не едал. Не подкачали и гарниры, и подносам со сладким мы тоже отдали дань, то есть по части питания отель «Delphin Ribat» очень даже хорош. В то же время, нельзя умолчать, что официанты работали как сонные мухи и - весьма странно! - никто из них не удосужился предложить нам воды или сока, хотя обычно, если питьё не включёно в стоимость ужина, его обычно просто навязывают, , ведь каждая продажа приносит прибыль и самой обслуге, и гостинице. Монастирские тунисцы почему-то отнеслись к перспективе подзаработать индифферентно.

Дальше – больше: от самый портье, что вовремя дал подсказку насчёт ужина, вдруг затупил и выдал нам ключи от номера с одной кроватью, и это при том, что в бронировании было чётко указано «twin room». Выяснив данный факт, я с сожалением покинул довольно-таки уютную, ухоженную комнату и потопал обратно на ресепшн. Там уже собралась толпа арабов, долго выяснявшая на повышенных тонах какую-то хрень, а когда мне удалось пробиться к стойке, то визави никак не мог понять суть моих претензий. Ей-ей, его как будто подменили за то время, пока мы ужинами.

В результате, процедура заселения затянулась почти на полчаса, и нам достался номер средней паршивости в боковом крыле. Поскольку у нас была всего лишь намечена короткая экскурсия по Монастиру, я не стал лишний раз суетиться, но, сдаётся мне, всем, кто выбрал для проживания «Delphin Ribat», лучше селиться в центральном или правом корпусах, если смотреть на отель с улицы.

Завтрак оказался очень неплох, мы как следует наелись и, сдав вещи на ресепшн, собрались идти смотреть достопримечательности Монастира. Город, как известно, ведёт отсчёт своей истории с античных времён: учёные полагают, что его основали древние финикийцы. В этих краях отметился Юлий Цезарь, проводивший Африканскую компанию против войск Помпея, позже на берегу Средиземного моря разворачивались сражения между испанцами и турками. По идее, столь солидный анамнез должен был снабдить район массой интересных мест, однако Монастир может похвастаться всего тремя значимыми объектами – помимо обширной медины, внимание туристов неизменно привлекают рибат, как традиционно называется средневековая арабская крепость, и мавзолей первого президента Туниса Хабаби Бургибы. Я всю эту компанию я уже видел, поэтому хотел добавить к традиционному маршруту ещё несколько мест.

Ближе всего к отелю располагался Рыбацкий порт, который, как мне казалось, достоин посещения. Увы, особой живописности в гавани не наблюдалось, и, если принять за десятку пирс драконьих лодок в Халонге, тунисский Port de Peche тянул максимум на троечку. Куда больше нам понравилась набережная, вытянувшаяся почти на километр. Мне показалось, что городские власти её облагородили, хотя, возможно, на восприятие этого места повлияло полное отсутствие народа: пляжный сезон в Тунисе уже подходил к концу, а я помнил, как в округе было черно от арабов, купавшихся прямо в одежде, тут же стиравшихся и едва ли не купавших любимых коз. Теперь же мы шли вдоль прибрежных отелей в полном одиночестве, наслаждаясь африканским солнышком и лёгким средиземноморским ветерком.

Дорога по набережной, шедшая с юго-востока на северо-запад, неминуемо должна была привести нас к самой старой достопримечательности Монастира, и она к ней нас и привела: рибат со стороны моря смотрелся чертовски выигрышно. Эту внушительную крепость мусульманские завоеватели построили на исходе VIII века, стараясь закрепить своё владычества над Магрибом. Сначала детище династии Аббасидов выглядело скромно, но так как на протяжении нескольких столетий его регулярно улучшали и расширяли, современную эпоху цитадель встретила, что называется, во всеоружии. Я, положим, видел сирийский замок Крак-де-Шевалье и размеры тунисского рибата меня не был особо впечатлили, но мама, судя по всему, осталась зрелищем довольна.

Сейчас внутри кольца стен устроен музей исламского искусства, где выставлены кое-какие занятные вещички. Кроме того, на стены крепости можно подняться, дабы осмотреть центр Монастир с высоты. Вроде как для посещения доступна и наиболее высокая, караульная башня, но информацией на сей счёт я не владею.

Запечатлев во всех ракурсах рибат и соседствующую с ней мечеть, мы оценили гавань яхт, записанную всеми путеводителями в достопримечательности Монастира. По-моему, ничего привлекательного в ней нет, по крайней мере скалистые пейзажи побережья выглядят куда ярче.

Далее наш путь пролёг на юго-запад, через залитую солнцем площадь, обозначенную как общественный парк. Утыканное редкими пальмами пространство совершенно не походило на привычные жителям России зелёные массивы, и его мы прошли наискось, чтобы поскорее добраться до мавзолея Бургибы. Лично мне мемориальный комплекс, ради возведения которого были потрачены колоссальные средства, понравился больше всех других мест Туниса, и я очень хотел показать маме, как замечательно он выглядит.

Преодолев длиннющую, красиво вымощенную аллею и удачно увернувшись как от гнездящихся возле входных беседок помогальников, так и от поджидающих жертв на полдороге верблюжников, мы приготовились было снимать изящные здания из-за ограды, как вдруг увидели табличку, приглашающую всех желающих посетить мавзолей Бургибы. Я хорошо помнил, что вход внутрь разрешён только мусульманам, и, заглянув в путеводитель по Тунису, нашёл в нём чёткое подтверждение этой информации, однако практика оказалась иной. Мы, следуя вывешенным указаниям, обошли комплекс с правой стороны и вышли к проёму в решётке, где находится вход в мавзолей Бургибы. Охрана отнеслась к нашему визиту благосклонно, лишь наши вещи пропустили через сканер, а на пищание металлоискателя арабы вообще не обратили внимание. Затем они опять погрузились в неторопливую беседу, а мы проследовали к гробнице.

Надо сказать, что экскурсия в мавзолей вышла не слишком познавательной: созданный в 1968 году, то есть более полувека назад, ансамбль внутри далеко не так хорош, как снаружи. Да, интерьеры неплохи, инкрустация там, отделка благородным камнем и т.п., однако лучше всего обстановку характеризуют слова «бедненько, но чистенько». Я было сунулся в музей Бургибы, точнее, небольшую экспозицию из фотографий и личных вещей президента, но там все экспонаты были подписаны по-арабски, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Больше всего мне запомнилась панорама погребального зала, открывающаяся с галереи второго этажа, куда можно подняться по боковой лестнице. Сверху гробница смотрится более импозантно, нежели нижнего уровня.

Мы завершили визит в мавзолей Бургибы прогулкой по выжженному солнцем внутреннему двору, поснимав детали построек и минаретов. Затем нас ждала длинная прогулка между могил, примыкающих к мемориальному комплексу. Признаюсь, мне совершенно не понравилось, как выглядят мусульманские могилы. Проходя, скажем, через православный погост, не говоря уж про католические, всегда можно увидеть какие-то статуи, надгробья, краснозвёздные стелы и другие памятные знаки. Здесь же, куда ни кинь взгляд, нас окружали только белые камни. Панорама глаз совершенно не радовала, и мы были рады, когда выбрались на rue d’Algers. От неё было рукой подать до следующей достопримечательности Монастира: мечеть Бургибы мы заметили ещё раньше, когда осматривали рибат, и сразу наметили свести с ней детальное знакомство.

Как и другие крупные постройки, эта появилась на карте города в эпоху правления Бургибы. Здание, оформленное в соответствии с канонами мусульманской архитектуры, впервые распахнуло свои двери в 1968 году. Я на своём веку повидал немало мечетей, от Индонезии до Марокко, так что воспринял её антураж спокойно – лично мне больше всего понравились культовые постройки Ирана. Тунис же неизменно являл одну и ту же картину тонких колонн, ковров, орнаментов и пастельных тонов, безо всякой выдумки или изюминки.

Дождавшись, пока мама удовлетворит своё любопытство, я повёл её смотреть медину, как обычно называется по-арабски старая часть города. В случае Монастира речь идёт о нескольких кварталах, где частично сохранилась традиционная атмосфера. Туристы, особенно те, кто мало где были, обычно приходят по прогулки по району в восторг, завидев многочисленные дома в традиционном стиле и живописные лавки, набитые всякой всячиной. Без преувеличения, вся медина смотрится как один колоссальный базар, где можно купить всё, что угодно, от фруктов до электроники.

Мне после дамасского, тегеранского и дубайского рынков тунисская торговая кутерьма казалась ерундовой, а, припомнив медину Феса, я пришёл к выводу, что посмотреть в Монастире особо не на что. Впрочем, маме, как человеку неискушённому, обстановка явно пришлась по вкусу. Оно долго бродила между прилавками, рассматривала яркие ткани и всякие безделушки, фотографировала понравившиеся пейзажи. Под конец прогулки по медине её пришло в голову купить летнюю блузку, что и было проделано с моей помощью как переводчика. Вообще, тунисская одежда смотрится достаточно колоритно, и пусть нацеливаться на обширные закупки, на мой взгляд, не имеет смысла, вполне можно привезти в Россию с отдыха в Тунисе сарафаны, платки, футболки и прочие лёгкие вещички, хотя и ковры не стоит сбрасывать со счетов. Следует, наверное, напоследок сообщить, что приобретённая блузка стоила 26 динар, примерно 600 рублей, если брать в расчёт актуальный на тот момент курс тунисской валюты к рублю.

Бродить по улочкам и закоулкам медины можно было долго, но я прекрасно понимал, что немолодому человеку трудно ходить долго и постарался сократить намеченную программу. Мы всё-таки сумели посмотреть такие достопримечательности Монастира, как ворота Эль Крам, Брикча и Бнеф, но и только. Музей Бургибы, археологический музей и музей традиционных костюмов, то есть оставшиеся объекты, что можно посмотреть в Монастире, нам пришлось проигнорировать.

Оставаясь верным привычке собирать полезную информацию, я ещё сразу после приезда в город отметил, что на юго-восточной стороне медины, вдоль улицы Habib Bourgiba пристроилась целая россыпь кафе и ресторанчиков. По моим ощущениям, лучше места, чтобы поесть в Монастире недорого, не сыскать, и если кто не удосужился заказать полноценное питание в отеле или снял апартаменты, то стоит держать в уме здешние места. Безусловно, найти попробовать блюда тунисской кухни реально и в старых кварталах, и возле набережной, однако мой вариант интересен в том плане, что это аутентичные кафе для местных жителей.

Отмечу, что на той же улице Habib Bourgiba находится супермаркет «Monoprix», где можно недорого купить продукты, как местные, так и европейские. Словом, овощи-фрукты, финики и прочую мелочёвку вполне можно покупать и у частников, но ради мясного и молочного лучше обращаться к сети – оно надёжнее, да и дешевле. Скажем, чтобы купить в Тунисе зелёный чай, мне потребовалось выложить на кассе супермаркета в полтора раза меньше денег, чем хотел владелец лавочки по соседству.

Запасшись в дорогу водой, мы забрали в отеле вещи и прибыли Avenue des Martyrs, где находится железнодорожный вокзал Монастира минут за десять до времени отправления ровным счётом для того, чтобы узнать об очередной задержке. На этот раз, к счастью, нам удалось расположиться в стороне от курильщиков, так что мы смогли скоротать время чтением путеводителя, узнавая сведения про городок Махдия, очередной пункт путешествия по Тунису без турфирм. На тамошнем пляже мы рассчитывали отдохнуть с комфортом и уже предвкушали, как славно проведём следующую неделю. Правда, приятные перспективы едва не были разрушены прибывшим составом: несмотря на разгар дня, мы с трудом отыскали в нём свободные места. Я так и не мог понять, откуда и куда прётся такая прорва арабов – казалось, всё население вилайета Монастир решил вдруг доехать до Махдии. При этом поезд тащился тридцать километров больше часа, потому что останавливался на каждом полустанке и принимал всё новых и новых пассажиров. Под конец пути кондуктор уже с трудом пробирался через толпу, пока не бросил это дело: уследить за всеми, кто сел по пути, он всё равно физически не мог. Мы-то, как честные люди, купили билет в кассе перед отправлением и выложили с носа, как положено, 1.900 динара, ровно столько, сколько стоит проезд в Махдию из Монастира. Прикинув, далеко ли можно в России уехать на 50 рублей, я ещё раз подтвердил собственный вывод, что цены в Тунисе что на продукты, что на транспорт вполне удобоваримые. Удобоваримыми оказались и цены на такси: пусть первые два остановившихся около вокзала курорта водителя не согласили везти нас в туристическую зону за 3 динара, следующий по счёту подъехавший был не столь горд. Короче, спустя всего несколько минут после прибытия электрички в Махдию мы весело уже катили к месту отдыха. Нас нетерпеливо ждали солнце, море и режим «всё включено»!

Скачать путеводитель по Тунису...

 Вернуться на главную страницу...