Поездка по странам Южной Америки дала мне шанс увидеть те старые кварталы, что обязательно нужно посмотреть в Монтевидео, выяснить, каковы цены в Уругвае, узнать, что из себя представляет асадо, и где можно пообедать в Монтевидео недорого - все полученные сведения я изложил в отчёте

Вряд ли получится отделаться парой слов, если вдруг меня попросят вкратце изложить мои впечатления от Монтевидео. С одной стороны, третий по счёту посещённый мной крупный город Южной Америки смотрелся ничуть не хуже, чем Рио-де-Жанейро, и уж точно оставлял за флажком Сан-Паулу, но, с другой, его застройка бестолковостью страшно напоминала Рим и Москву, а я страшно не люблю, когда бок о бок стоят здания разных эпох. Неудивительно, что возможности совершить экскурсию по району Сьюдад Вьехо, то бишь историческому ядру столицы Уругвая я ждал с нетерпением, рассчитывая улучшить мнение о стране.

Мне уже довелось совершить экспресс-прогулку по старым кварталам и, надо сказать, смотрелись они очень даже неплохо, по крайней мере на беглый взгляд. Углубить знакомство мне помешал ливень, внезапно обрушившийся на город. Из-за разгула стихии я был вынужден свернуть все дела и срочно вернулся в отель, чтобы согреться и обсушиться. Как показали последующие события, я всё сделал правильно, но от простуды не уберёгся. Один день мне ещё удалось проходить целиком, пусть с кашлем и насморком, тем более, что требовалось кровь из носу купить билет на автобус из Монтевидео в Колонию дель Сакраменто, однако потом хвороба взяла своё. Следующие двое суток слились для меня воедино, и, как следствие, я всё делал вполсилы. Короче говоря, рассказ про интересные места центра Монтевидео будет слит из двух половинок так, чтобы получилось цельное повествование.

Поскольку выбранный мной отель «Puerto Mercado» находится в самой гуще Сьюдад Вьехо, я мог начать осмотр экскурсию, пойдя абсолютно в любую сторону – везде находились старинные дома и церкви. Ядро города не претерпело серьёзных изменений, как это случилось с Рио-де-Жанейро, оно жило в большей степени обособленно, наподобие Панама-Сити. Хотя, надо признать, могло выйти и по-другому, ведь столица Уругвая много десятилетий являлась сущим яблоком раздора.

Трудно указать точную дату, с которой история Монтевидео должна вести отсчёт; чаще всего началом таймлайна служит 20 декабря 1724 года, когда губернатор Буэнос-Айреса утвердил план развития нового населённого пункта, получившего длинное имя Сан-Фелипе-и-Сантьяго Монтевидео. Однако, к этому моменту район неподалёку от устья Ла-Платы уже занимали подданные испанской короны, так что, вероятно, подлинная дата основания Монтевидео выпадает как минимум на начало года. Так или иначе, новый город позволил далёкому Мадриду контролировать оба берега важной реки, и вытеснить португальцев из основанного ими порта Колония дель Сакраменто. Если спустя три года после закладки в посёлке проживало всего тридцать семей, то затем число его жителей стало уверенно расти. В 1776 году будущая столица Уругвая вошла в состав вице-королевства Ла-Платы, включавшего огромную территорию от Боливии до берегов Атлантики. Это объединение земель позволило горожанам наладить прибыльную торговлю, наживаясь на товарных потоках, идущих вглубь материка и обратно.

Мирному развитию Монтевидео не помешали ни состоявшееся в 1777 году вторжение португальцев, ни интриги властей Буэнос-Айреса, которым сосед-конкурент был как кость в горле. Их мечта избавиться от выскочек едва не сбылась в эпоху Наполеоновских войн. Сначала в 1807 году город взяли англичане, но меньше чем через полгода им пришлось эвакуироваться. Затем между 1811 и 1814 годами Монтевидео трижды пытались взять войска повстанцев, стремившиеся к отделению от Испании. В конце концов лоялисты проиграли борьбу, но жить спокойно горожане всё равно не смогли: уже через два года беда пришла откуда не ждали, так как по ходу войны за независимость Бразилии округу оккупировали сначала португальцы, а затем войска инсургентов. Завоеватели ушли только в 1828 году, и тогда же Уругвай был провозглашён суверенным государством.

Столичный статус открыл для Монтевидео новые возможности. Не прошло и года, как Генеральная ассамблея распорядилась снести старые городские укрепления и начать планирование новых районов, тех самых, через которые я прогулялся давеча. При этом старое ядро осталось прежним, и тот поток иммигрантов, что хлынул из Европы в конце XIX и начале XX века, его не коснулся, хотя в целом по столице больше трети жителей оказалось приезжими.

Период военной диктатуры и серия экономических кризисов сильно подорвали уровень жизни Уругвая, так что столица осталась как бы законсервированной в прошлом. Обветшавшие, потрёпанные жизнью здания в Монтевидео не редкость, и это следует учитывать, чтобы не кривить физиономию во время экскурсии.

Итак, заправившись яичницей с сосисками, солидным сырным бутербродом, кофе и фруктами, я выполз на залитую утренним солнцем улицу Cerrito и после некоторого размышления, куда направить стопы, свернул за угол налево. Как и было сказано раньше, те достопримечательности, что нужно посмотреть в Монтевидео, не заставили себя ждать: уже на следующем перекрёстке, где проходит Calle 25 de Mayo, передо мной предстал музей искусства индейцев доколумбовой эпохи. MAPI, как по-испански называется учреждение, занимает внушительного вида здание, которое вполне уместно смотрелось бы и в Вене, и в Париже. Внутри дома хранятся тысячи ценнейших предметов, созданных индейцами Южной и Латинской Америки, от черепков глиняной посуды до высокохудожественных статуй божков.

Стоит посетить музей индейского искусства или нет, каждый решает для себя сам. Скажу лишь, что цена вопроса достаточно высока – 8 долларов, если пересчитать уругвайские песо на твёрдую валюту. По-моему, куда интереснее (и менее накладно для кошелька) будет визит в музей Хосе Гарибальди – так на свой манер уругвайцы называют национального героя Италии. Я не шучу: крупнейший революционер XIX века действительно несколько лет прожил в Уругвае, и не просто прожил, как рядовой мещанин, а активно участвовал в боевых действия Гражданской войны. Наиболее известный эпизод с его участием известен как Великая осада Монтевидео, и в ходе конфликта сформированный из эмигрантов Итальянский легион успешно сражался с аргентинскими захватчиками. Дом, где квартировал Гарибальди вместе с семьёй, выглядит невзрачно, хоть и является историческим памятником, хорошим примером колониальной архитектуры, зато внутри любопытных туристов ждут личные вещи полководца и воссозданная обстановка середины позапрошлого столетия.

За следующим углом нас с вами ждёт необычная площадь Забала, расположенная под углом к основным магистралям и нарушающая тем самым идеальный план Монтевидео. Раньше на этом месте находился форт, прикрывавший центр города от нападения с суши. В 1878 году, когда стало ясно, что каменные стены не дают защиты от военной угрозы, было решено укрепление снести. Как говорится, ломать – не строить, и в течение 12 лет власти не могли решить, как использовать освободившееся пространство. Наконец, кого-то посетила светлая идея устроить общественный парк. Доморощенным специалистам столь важный проект не доверили, им занялся французский ландшафтный дизайнер Андре. Он сумел воплотить в жизнь тайные мечты уругвайской элиты превратить столицу с подобие европейских городов. Газоны, цветники, ажурные фонари, аккуратная железная оградка и впрямь придают площади необычный для Южной Америки вид. Положим, до Люксембурского сада она не дотягивает, но сходство с зелёным уголком Пале-Рояль определённо налицо.

Всё бы хорошо, однако, латиносы, наверное, утеряли бы идентичность, кабы удержались воткнуть на свободное место памятник героическим свершениям. Они просто обожают всюду совать скульптурные композиции, и крохотная площадь не избежала данной участи. В самом конце 1931 года её облик дополнила конная статуя Бруно Маурисио де Забала, которую изваял испанец Валера. Этим шагом горожане увековечили память губернатора Буэнос-Айреса, прославившегося как основатель Монтевидео.

На самой площади выдающихся зданий нет, постройки, в целом, симпатичные, и только. Зато стоит вернуться на Calle 25 de Mayo, и свернуть вправо, как перед глазами предстанет незаурядный ансамбль Паласио Таранко. Здание, построенное в первом десятилетии XX века, стало одним из лучших примеров стиля «belle epoque», причём как снаружи, так и внутри. Дело в том, что богатое семейство, владевшее недвижимостью, в 1943 году договорилось о её передаче государству с целью создания музея. Бюрократические препоны позволили осуществиться замыслу только через тридцать лет, но зато собрание предметов декоративного искусства успело пополниться многими ценными экспонатами; никакие другие музеи Монтевидео не располагают столь обширными запасами мебели, фарфора, гобеленов и других изделий европейских мастеров XIX-XX веков.

Ради следующего интересного объекта нам придётся вернуться чуток назад и пройти ещё немного на север. Лучше бы, конечно, подобраться к нужному месте со стороны порта, но маршрут экскурсии по центру Монтевидео сложно составить оптимальным образом, уж больно много вокруг исторических зданий. Поэтому идём мы на угол улиц Solis и Cerrano зажмурившись, и не смотрим ни на разруху справа, ни на стену слева, чтобы после поворота кругом на перекрёстке церковь святого Франциска Ассизского предстала перед нами во всей красе.

Монументальное здание в неороманском стиле было построено в центре уругвайской столицы на исходе XIX века. Проект разработал выходец из Франции Виктор Рабу; как полагают специалисты, его вдохновила тулузская церковь Сен-Сернен, отсюда и колокольня необычной формы.

Теперь нам придётся сделать зигзаг, пройдя сперва на восток, потом на юг, почти что до музея декоративного искусства. Целью перехода будет двухэтажный, не особо примечательный дом де Лавальеха, который, тем не менее, является важным историческим памятником. Это ведь одна из немногих действительно старинных построек, помнящих колониальные времена. Свою историю здание ведёт с 1783 году, а название оно получило от генерала Хуана Антонио Лавальехи, виднейшей фигуры эпохи борьбы Уругвая за независимость. Вопреки здравому смыслу, уругвайцы почему-то не устроили внутри подобающий музей, особняк сейчас занимают чиновники Минкульта.

Мы снова на Calle 25 de Mayo, и после поворота влево нас в следующем квартале ждёт Романтический музей, точнее, музей эпохи Романтизма. Здание, построенное вскоре после провозглашения Монтевидео столицей, предназначалось для семьи состоятельного торговца Антонио Монтеро. Сейчас за неоклассическим фасадом скрывается экспозиция, рассказывающая о жизни уругвайцев конца XVIII – начала XIX века. Музейные помещения заполняют картины, одежда и мебель, выдержанные в романтическом стиле.

Ещё один поворот за угол, теперь правый, и мы у входа в филиал Национального музея. Хотя Каса де Фруктуозо Ривера звучит по-русски далеко не героически, словно речь идёт про торговлю фруктами, здание вошло в историю Уругвая как это бывшая резиденция первого президента страны. Генерал Ривера приобрёл дом неоклассического стиля в 1834 году, не устрашившись его мрачной ауры. Трагедия, разыгравшаяся в украшенных лепниной и ковкой стенах, произошла по вине хозяйки дома, вдовы купца Сальванаха, которая имела привычку лупить прислугу почём зря. Две молодые рабыни, не выдержав издевательств, однажды спустили хозяйку с лестницы. Хотя Салтычиха Южной Америки поплатилась жизнью, обе жертвы её издевательств тоже прожили недолго: их приговорили к повешенью, и они остались единственными женщинами в истории Уругвая, подвергшимися смертной казни.

В 1942 году Каса де Фруктуозо Ривера сделали музеем, посвящённым событиям Войны за независимость и последующим южноамериканским перипетиям. Помимо прочего, интерес представляет галерея ведущих политических деятелей XIX века.

Пройдя ещё один квартал на восток, мы попадаем на аккуратную площадь Конституции. Она, в отличие от Plaza Zabala, правильно сориентирована и аккуратно вписывается в чёткую сетку улиц. Историки полагают, что в пределах этого идеального четырёхугольника 8 июля 1830 года состоялась конституционная клятва, организованная борцами за независимость. Однако, как ни удивительно, название площадь получила в честь конституции Испании 1812 года, а не конституции Уругвая, как можно было бы подумать. Поэтому многие карты Монтевидео указывают данный уголок столицы как Plaza Matriz.

В прошлом, как колониальном, так и независимом, Plaza Constitucion являлась общественным центром, и уж какие страсти тут кипели, немудрено представить, учитывая темперамент жителей Южной Америки. Ныне площадь служит местом отдыха, и, могу сказать по собственному, опыту, сидеть в тени деревьев очень-очень приятно, тем паче, что вокруг есть на что посмотреть. Например, в самом центре квадрата возвышается установленный летом 1871 года фонтан, спроектированный итальянцем Феррари. Дитя Апеннин умудрилось до предела насытить своё творение символами, поэтому, воздав должное элегантности четырёхъярусной композиции, можно подивится, сколько всего в ней намешано, от амуров, фавнов и тритонов до мраморных табличек с указанием важнейших исторических событий, плюс национальный герб Уругвая собственной персоной.

Площадь окружают сразу три здания из тех, что обязательно нужно посмотреть в Монтевидео. Её восточную сторону почти целиком занимает Кабильдо, бывшая ратуша, превратившаяся в музей истории города. Ничего особенно в её облике нет, но зданию больше двухсот лет, так что нужно отнестись к нему с почтением.

Южный фасад площади украшает культурный центр, он же «Club Uruguay». Шикарный дом, созданный в 1880-х годах по проекту итальянского инженера Луиджи Андреони, отличается эклектическим оформлением. В его облике соединились черты барокко, неоренессанса и маньеризма, из-за чего Клуб Уругвай кажется похожим и на венецианские дворцы, и на миланский пассаж. Лично мне постройка очень понравилась, чего не скажешь про собор Монтевидео, высящийся на северной стороне. Положим, после рио-же-жанейровской Канделярии мало какой храм покажется красивым, но здесь всё уж совсем просто, строго и скромно.

Собор начали строить в 1790 году, разрушив ради него кирпичную церквушку, простоявшую почти полсотни лет. Кто занимался вопросом, не знают даже специалисты по истории Уругвая. Большинство их склоняется к кандидатуре испанского эмигранта Томас Торибьо, хотя не исключены и другие варианты. Завершения работ пришлось ждать без малого четверть века, а статус собора здание получило лишь в 1897 году. Несмотря ни на что, уже много лет огромный храм пользуется уважением и любовью верующих, да к тому же местная община использует его как мавзолей. Под сводами собора обрели вечный покой первый уругвайский кардинал, несколько епископов и трое президентов включая уже знакомого нам с вами Фруктуозо Риверу; генерал Лавалья тоже тут как тут.

Немного западнее площади находится музей Хосе Гурвича. Гурвич, будучи литовским евреем, он совершил весьма прозорливый шаг, слиняв в 1930 году из родной Прибалтики в Уругвай, где прожил значительную жизнь и сделал карьеру художника. Он считается видной фигурой среди конструктивистов, поэтому музей, располагающий большой коллекцией гурвичских картин, записан в достопримечательности Монтевидео первой величины. В то же время, если вы поклонник классической живописи и безумная мазня вам претит, совершенно спокойно можно пройти мимо здания, заодно сэкономив 12 долларов, сколько стоит входной билет; замечу, что обычно цены на музеи Уругвая куда меньше.

По-моему, гораздо правильнее будет последовать моему примеру и, пройдясь по Calle Sarandi, выйти на площадь Независимости, разделяющую новые и старые кварталы Монтевидео. Символом границы районов являются Пуэрто Сьюдадела, один из немногих уцелевших кусочков стены, прикрывавшей город. В середине XVIII века это место занимала настоящая цитадель, включавшая, помимо каменных укреплений толщиной до 6 метров, казармы, арсенал, штаб, госпиталь и прочую инфраструктуру. Всё это великолепие, на строительство которого ушло более сорока лет, было в следующем столетии снесено, чтобы освободить место для гражданской застройки и транспортных потоков. Возможно, нынче уругвайцы горько жалеют о поступке предков, ведь старинная крепость смотрелась бы очень выигрышно и неизбежно привлекала бы массу туристов.

Центр площади, окружённой разномастными домами, уже много лет украшает конный памятник Хосе Артигасу, руководителю уругвайского освободительного движения, почитаемому как «Отец нации». Решение об установке монумента было принято ещё в 1884 году, и тогда же заложен фундамент, однако по ряду причин официальное открытие композиции состоялось лишь через 40 лет. Не задался и второй этап работ, во время которого планировалось устроить под памятником мавзолей Артигаса и перенести в него прах героя. Останки умершего на чужбине генерала уругвайцы выкрали ещё в середине XIX века, но до поры до времени те хранились на Центральном кладбище. 19 июня 1977 состоялась церемония перезахоронения полководца, в которой принимали участие заправилы военной хунты, управлявшие тогда Уругваем. Это обстоятельство впоследствии вызывало в гражданском обществе серьёзные споры, воспринимать ли мавзолей Артигаса как символ диктатуры или нет. Здравый смысл возобладал, однако урна с прахом совершила в 2011-2012 годах ещё одно путешествие, до расположенного в северных пригородах военного городка, пока шёл ремонт мемориального комплекса. Сейчас всё устаканилось и, спустившись по мраморным ступеням в недра Южной Америки, можно увидеть место упокоения вечного мятежника.

Изо всех домов, окружающих площадь, выделяется, пожалуй, лишь зажатый между двумя железобетонными постройками Паласио Эстевес. Особняк, выдержанный в неоклассическом стиле, на протяжении долгого времени служил президентской резиденцией, и хотя его уже давно переоборудовали в музей, внутренние помещения до сих пор используются для проведения официальных мероприятий типа передачи полномочий.

Примерно в том же духе, только с более выраженным фронтоном, выдержан театр Солис, занимающий юго-западный угол площади Независимости. Это старейшее театральное здание западного полушария, открытое в далёком 1856 году. Позже, за период между 1869 и 1874 годами француз Виктор Рабю добавил к основному корпусу изящные боковые крылья, и ансамбль обрёл законченный вид.

От театра совсем недалеко до набережной, и, хотя мой маршрут экскурсии по Монтевидео пролегал иначе, мы сейчас пойдём смотреть морские пейзажи. То есть, строго говоря, пейзажи не совсем морские, поскольку округа числится всё-таки устьем реки, но куда приятнее думать, что перед тобой расстилается Атлантический океан…

Придётся сразу признать: пейзажи хороши, однако они могли бы смотреться ещё лучше, кабы не груды камней, наваленные около берега и не отвратные росписи, то и дело попадающиеся на глаза. Могу сказать, что граффити в Уругвае не так распространены, как в Бразилии или Аргентины, но тем более мерзкое впечатление они производят. Особенно мне не понравилось, как изуродован Южный форт. На мой взгляд, его уставленные старинными пушками бастионы смотрелись бы гораздо выигрышнее, кабы не следы краски, хаотично усеивающие камни буквально повсюду.

Сравнить моё возмущение отношением уругвайцев к собственному культурному наследию можно было лишь с негодованием, охватившим меня возле Монастыря Петры, когда выяснилось, что арабы все окрестности каменного шедевра завалили мусором. Тогда я долго не мог отойти от увиденного, теперь мне помогла успокоиться морская гладь…

Всласть налюбовавшись панорамами условной Атлантики, я обнаружил, что стою невдалеке от ещё одного объекта, что нужно посмотреть в  Монтевидео, смахивающего то ли на конгресс, то ли на музей. Оказалось, это протестантская церковь, непонятно почему стилизованная под античные храмы. Здание, построенное в 1845 году, прежде стояло ближе к центру, его перенесли на берег спустя 90 лет, чтобы проложить очередную магистраль.

К большому сожалению, мне так и не удалось прогуляться по набережной на восток, в район Палермо и увидеть тамошние живописные скалы, а прогулка вдоль западного и северного участков морского фасада вышла скомканной, так как подход к воде нигде не возможен, повсюду любопытных встречает забор. Особенно худы дела на севере, где находится пассажирский порт Монтевидео, и откуда отправляются суда «Buquebus», которыми можно напрямую добраться до Буэнос-Айреса. Лично я счёл, что платить больше 100 долларов, сколько обычно стоит билет на скоростной катер из Уругвая в Аргентину, совершенно излишне и, в итоге, мне поездка обошлась втрое дешевле, да ещё и старинный город Колония-дель-Сакраменто удалось посмотреть.

Возле порта делать особенно нечего, разве что навестить Museo del Carnaval. За посещение этой достопримечательности Монтевидео требуется выложить 100 песо, но и удовольствия будет много. Карнавалы в Уругвае не так известны, как бразильские, однако их проводят с давних пор и традиции успели сложиться, а костюмы если и уступают тем, в каких выступают соседи, то ненамного.

Напоследок предлагаю уделить внимание пусть невеликому, зато незаурядному зданию 1868 года постройки, напоминающему вокзал небольшого европейского городка. Раньше его занимал местный рынок, потом Mercado del Puerto превратили в настоящее чрево Монтевидео, под завязку набитое ресторанами. Стоило мне попасть внутрь, как на мой нос обрушились такие запахи, что словами не передать. Типичные блюда уругвайской кухни, как известно, готовят главным образом из мяса, стране вообще принадлежит рекорд по объёму приготовленного жаркого, вот я и окунулся в гурманский водоворот, где повсюду виднелась вкуснятина. Я только успевал головой вертеть, натыкаясь взглядом то на целиком зажаренных куриц, то на аппетитные сардельки, то на полоски мясо, которые уругвайцы называют «асадо», то на объявления, предлагавшие попробовать чивито, пучеро и ещё бог знает что. Народа внутри здания было видимо-невидимо, и никого, как мне показалось, не пугали цифры в меню, колебавшиеся в промежутке от 400 до 600 песо за порцию мяса.

Надо отметить, что цены на продукты в Уругвае достаточно высокие, и чтобы поесть в ресторане, надо отдать примерно 40-50 долларов. Вариантом пообедать дёшево в Монтевидео могут стать разве что забегаловки или же комплексные меню, не раз выручавшие меня в Европе. Вести поиски подходящих мест лучше всего на пешеходной улице Саранди. Я, например, за время экскурсии по Сьюдад Вьехо отыскал на южной стороне площади Конституции симпатичный ресторан «La Corte», предлагавший отведать блюда кухни Уругвая по разумной цене. Я даже, пока стоял у витрины, выбрал обед из четырёх блюд, включавший овощной салат, рыбу с гарниром, апельсиновый торт и мороженое, за который предлагалось отдать 428 песо, сиречь 16 долларов. Вот только поесть недорого у меня в тот раз не получилось: явившись в положенное для обеда время, я обнаружил, что заведение уже закрылось. За каким хреном ресторан прекратил работу в пять часов, так и осталось для меня загадкой. Пришлось в тот день идти на поклон в соседний «Макдональдс», потому что про Меркадо дель Пуэрто, где подают типично уругвайские блюда, я ещё не знал.

Примерно так же, как с едой, обстоят дела с шоппингом в Уругвае – места надо знать. Судя по той продукции, что интересна туристам, в старых кварталах процветает форменная обираловка. К примеру, в дух шагах от моего отеля на Calle Perez Castellano магнитики продавались по 120-150 песо, а я отыскал местечко с ценами вдвое ниже. Иными словами, если вы хотите дёшево купить сувениры в Монтевидео, держите в уме павильон на южной стороне Plaza Juan Pedro Fabini, и будет вам счастье.

Что касается идеи купить в столице Уругвая одежду и обувь лучше отказаться. Оно, конечно, на проспекте 18 июля полно магазинов и витрины ломятся от товаров, а я даже наткнулся на магазин эротического белья, где можно было приобрести костюмы медсестры, учительницы или школьницы – прямо Европа! - но цены везде были выше, чем в Бразилии и вполне сопоставимы с аргентинскими. Особенно дороги импортные товары: платить 100 песо за 100 грамм сыра, по-моему, как-то чересчур, и та же картина с соком, который пришлось покупать по 80 песо за литр. Стало быть, во время путешествия по Уругваю не рассчитывайте на замечательный шоппинг.

Подводя итог знакомству с Монтевидео, могу сказать, что из-за непогоды и простуды экскурсии получились не такими яркими, как хотелось бы. Впрочем, я увидел основные достопримечательности, так что жаловаться особенно не на что. Да, не удалось добраться до Пуэнто-дель-Эсте и такая выдающаяся постройка, как Паласио Легислативо, выпала из сферы моего внимания, и в Приморский парк я не смог съездить, ну так всё равно необъятное объять нельзя, и было бы нелепо рассчитывать объехать всю страну, даже столь небольшую, за несколько дней. Могу добавить, что днём позже, садясь в скоростной катер до Аргентины, я смотрел на уругвайский берег хоть и без восторга, но с приязнью:  прогулка по Колонии дель Сакраменто сыграла в высшей степени положительную роль…

Скачать путеводитель по Уругваю...

 Вернуться на главную страницу...