За время путешествия по Америке я смог добраться до города Колония-дель-Сакраменто, чтобы перед тем как сесть на паром "Buquebus" из Уругвая в Аргентину, увидеть достопримечательности Колонии и выяснить, где можно недорого поесть; если хотите узнать больше, читайте отчёт из Колонии

В том, что моё знакомство с Уругваем вышло недолгим, виновата, наверное, сама страна: не так уж она интересна по сравнению, допустим, с Бразилией или Аргентиной. Как я убедился, экскурсии по Монтевидео ничего существенного в копилку впечатлений не добавили, и потому отказался от идеи съездить в Пунта-дель-Эсте – курорт на Атлантическом побережье, оно, конечно, здорово, однако картинки смотрелись далеко не эффектно, и меня, которого ждал отдых на бразильском пляже, уругвайские пейзажи не вдохновили. Поэтому я ограничился осмотром столицы и добавил к ней лишь один город, которым стала Колония дель Сакраменто, откуда отправляется паром из Уругвая в Аргентину.

Сказать по правде, меня идея потратить целый день – а именно столько времени уходит, чтобы добраться до Буэнос-Айреса из Монтевидео, - не вдохновляла. Куда приятнее было бы совершить перелёт, и, в своё время, друзья, коим я помогал планировать путешествие за океан, так и поступили. Увы, уругвайская авиакомпания «Pluma», у которой можно было купить недорогие билеты для перелётов по Южной Америке, несколько лет назад почила в бозе. Я было приценился к её удержавшимся в бизнесе конкурентом, однако на маршруте Монтевидео - Буэнос-Айрес стоимость полёта оказалась чрезмерно высокой что у «Amaszonas Uruguay», что у «Aerolineas Argentinas». Шутка ли, за авиапоездку длительностью меньше часа требовалось отдать порядка 120 долларов.

Когда воздушный путь отпал, осталось два варианта, чтобы доехать в Монтевидео из Буэнос-Айреса: наземный и водный. Я долго раздумывал над первым, предусматривавшим восьмичасовой вояж автобусом вокруг эстуария Ла Платы, но в итоге замысел отклонил. Во-первых, поездка обошлась бы в 70 долларов, гораздо дороже, чем паром, во-вторых, мне совершенно не хотелось провести целую ночь без сна, даром, что удалось бы сэкономить на гостинице. Да, в Европе, где проживание стоит дорого, ночные переезды могут быть оправданы, однако цены на отели в Южной Америке более чем удобоваримые, и овчинка не стоит выделки.

Итак, мне пришлось сосредоточиться на одном-единственном пути, морском, точнее речном, потому что паромы между Аргентиной и Уругваем непосредственно в океан не выходят, ограничиваясь только устьем Ла Платы. Естественно, у меня сразу возник вопрос, который задают себе, пожалуй, все, кто хочет добраться из Буэнос-Айреса в Монтевидео или обратно: какого из перевозчиков выбрать? Дело в том, что популярное направление обслуживают целых три фирмы, и у каждой свои особенности.

Сначала я нацелился на контору «Buquebus», самого крупного перевозчика из всех, обладающего удобным и понятным сайтом. С моей точки зрения, было бы чертовски лепо оседлать скоростной катамаран «Francisco», способный развивать скорость 110 километров в час. Расписание подсказывало, что таком раскладе, переезд из Монтевидео в Буэнос-Айрес длится чуть больше двух часов, и это меня вполне устраивало. Однако планы на сей счёт убили цены «Buquebus», совершенно несообразные со здравым смыслом. Если стоимость проезда на «Francisco», равную 100 долларам, ещё можно было понять, всё-таки, корабль новый, современный, удобный и быстроходный, то платить полсотни долларов за поездку обычным транспортом мне совершенно не хотелось, а в графах отправлений на нужное мне число фигурировали именно такие цифры. Тогда я обратил взор к конкурентам и обнаружил, что отличные тарифы на паромы предлагает «Colonia Express», требующая за переправу всего 20 долларов. К сожалению, внимательное изучение вопроса показало, что компания продаёт билеты по таким расценкам только для граждан Уругвая. Оставалось, значит, присмотреться к «Seacat Colonia», и здесь меня ждала удача. Как выяснилось, фирма и цены на паромы из Уругвая в Аргентину выставляет разумные, и у неё можно купить билеты онлайн. Плюс, я дополнительно покопался в местных правилах, и выяснил, что если делать заказ на аргентинской версии сайта, предлагаемой по умолчанию, то стоимость переправы оказывается существенно выше. Поэтому надо сразу переключаться и ставить страной покупки Уругвай, дабы прилично сэкономить. Данное правило, кстати, действует и в остальных случаях: власти Аргентины приплюсовывают к покупкам свои налоги, отсюда и несуразные цифры в песо.

Убедившись, что выгоднее всего брать билеты у «Seacat Colonia», я стал соображать, откуда лучше выезжать. Проблема в том, что почти все паромы, курсирующие между Аргентиной и Уругваем, отправляются в Буэнос-Айрес из города Колония дель Сакраменто, непосредственно из Монтевидео ходит только упомянутые катамаран «Francisco», а во всех остальных случаях, если местом отправления числится уругвайская столица, речь идёт про автобусный вояж с пересадкой на корабль. Все перевозчики, работающие на маршруте, обеспечивают клиентам трансфер, и, в общем, разумно воспользоваться их услугами. Другое дело, что меня привлекала мысль посмотреть достопримечательности Колонии, которая, как подчёркивал путеводитель по Южной Америке, является городом старинным и довольно интересным. Короче говоря, поразмыслив, я решил добраться из Монтевидео до Колонии дель Сакраменто самостоятельно, с таким зазором, чтобы успеть осмотреть округу и не опоздать к отправлению парома.

Во исполнение плана мне следовало в последний уругвайский день вовремя попасть на автовокзал Трес Крусес. Памятуя на основании опыта Иордании, Замбии и других стран, что в третьем мире с передвижением могут быть проблемы, я даже собирался поселиться поближе к точке отправления, благо район набит отелями. Потом, однако, обнаружилось, что общественный транспорт в Монтевидео развит неплохо и, значит, можно жить в историческом центре, не переживая о логистике. Когда же понадобилось добраться до автостанции, я, по совету портье, просто перешёл на противоположную от гостиницы сторону улицы и сел в автобус CA1. Этот маршрут, как и многие другие, проходит через всю старую часть города, прежде чем лечь на обратный курс к западу. Соответственно, я, погрузившись, фактически, на кольце, смог культурно разместиться вместе с рюкзаком на последнем ряду и добраться из центра до автовокзала Трес Крусес всего за 24 песо, сколько стоит самый дешёвый билет на автобусы Монтевидео. Надо заметить, что по дороге транспорт собрал немеряно народу, и под конец вояжа салон напоминал банку шпрот. К счастью, данная линия заканчивается аккурат напротив терминала, так что мне не пришлось расталкивать собравшихся, дабы выйти. Спустя пару минут после остановки, я оказался возле громадного комплекса в полной готовности к отъезду.

Как ни печально, а прощание с Монтевидео оказалось смазанным: я-то рассчитывал спокойно погреться на солнышке, оценить местную жизнь и поглазеть на колоссальный флаг Уругвая, что развевается посреди Plaza de la Democracia. Так вот, солнышко присутствовала, но флаг не развевался, и, главное, фасад автовокзала Трес Крусес облюбовали курильщики, создавшие настоящую дымовую завесу. Пришлось искать спасения внутри здания. С трудом найдя свободное место, я скоротал полчаса чтением книги, пока не пришло время грузиться.

К моему удивлению, салон междугородного автобуса заполнился примерно на треть, и я даже посетовал, что зря специально таскался в кассу предварительной продажи билетов. Однако чуть позже мне пришлось похвалить себя за прозорливость: масса народа подсела по ходу дела. Я-то полагал, что единственным местом, откуда можно уехать из Уругвая в другие страны автобусом, является автовокзал Трес Крусес, но на практике пассажиры, видимо, по какой-то договорённости с перевозчиком, садились на остановках в разных районах города. В итоге, мы долго крутились по Монтевидео, пока транспорт не заполнился под завязку. Могло быть и хуже: в автобусах Уругвая можно ехать стоя, и потому рекомендуется обязательно покупать билеты заранее, особенно, если рейсы намечены на выходные, чтобы избежать кошмара. Мне однажды довелось ехать три часа стоя в междугородном автобусе на Филиппинах, и «развлечение», доложу я вам, то ещё…

Дорога не оставила в моей памяти никаких впечатлений: пейзаж выглядел однообразно, каких-либо интересных объектов за бортом не наблюдалось. Спустя три часа после отъезда мы зарулили на автовокзал Колонии дель Сакраменто. В моём распоряжении оказалась уйма времени, чтобы осмотреть местные достопримечательности.

Провести экскурсию на должном уровне мне серьёзно помог офис туристической информации, занимающий одно из помещений автостанции. Там я раздобыл подробную карту города и получил советы, как лучше спланировать прогулку. Заодно выяснилось, что камера хранения в Колонии дель Сакраменто имеется, то есть бродить по округе можно налегке. Цена избавления от поклажи на два часа - 40 песо, четыре часа стоят 60 песо и т.п. К слову, паромный терминал этого удобства напрочь лишён, вещи там оставить негде. Зато в нём курс обмена долларов и евро на уругвайские песо значительно выше, нежели на автостанции. Упомяну также про занятный факт: в бесплатном туалете лоток для бумаги оказался заперт на огромный висячий замок – во как!

Добраться от автовокзала до пассажирского порта Колонии, куда причаливают паромы из Аргентины, можно за несколько минут. Старые кварталы тоже недалеко, их граница проходит метрах в шестистах к западу. Я, можно сказать, только выступил в поход, как уже и пришёл.

Вообще-то, одним районом дело не исчерпывается: город вытянулся вдоль речного берега километров на пять. Однако, поскольку основные достопримечательности Колонии дель Сакраменто находятся на небольшом участке, вполне можно им и ограничить экскурсию.

Следует отметить, что Уругвай как страна берёт своё начало из этих мест. В январе 1680 году португальские колонизаторы основали на берегу Ла Платы городок, который должен был, по их замыслам, создавать конкуренцию испанскому Буэнос-Айресу. Ничего из затеи у них не вышло, потому что соседи-враги уже в августе высадили десант и прибрали местность к рукам, но уже возведённые постройки они сносить не стали. Затем Нова Колония ду Сантиссимо Сакраменто, как тогда назывался населённый пункт, ещё несколько раз переходил из рук в руки, последний раз Португалия владела им в 1816-1828 годах. Наконец, расположенный в стратегически выгодном месте порт стал частью независимого Уругвая.

Многочисленные военные конфликты между державами не привели, как могло бы случиться, к разрушению старинной застройки. Поэтому многие здания и достопримечательности Колонии выглядят так, словно их перенесли в наши дни из далёкого прошлого. О том, какая интересная прогулка меня ждёт, я догадался сразу, как только увидел Porton de Campo, главные городские ворота. Построенная в середине XVIII века конструкция прошла тщательную реставрацию, и нынче выглядит превосходно. Дополнительный колорит её придают примыкающие участки каменной стены, некогда опоясывавшей центр города.

Пройдя сквозь заслуженные врата, я оказался на живописной Plaza Mayor 25 de Mayo, окружённой аутентичными зданиями; достаточно сказать, что на южной стороне площади находятся сразу четыре важных достопримечательности Колонии дель Сакраменто, а на западной ещё три, плюс в центре пространства красуются огромные деревья замысловатых форм, ну и сама площадь обладает историей: она получила свою форму непосредственно при основании города.

Перво-наперво, я направился к так называемой Португальской улочке, обставленной старинными постройками. Они являются яркими примерами колониальной архитектуры XVII-XVIII веков, и, стало быть, пройти мимо Calle de Los Suspiros никак нельзя. Помимо домов, стоит обратить внимание на брусчатку, посреди которой устроено дренажное углубление, позволяющее дождевой воде беспрепятственно стекать в океан.

Далее, рядом с улочкой находится Португальский музей, устроенный внутри хорошо сохранившегося исторического дома. Помимо осмотра экспозиции, включающей копии старинной мебели и одежды, посетители могут оценить размах тогдашнего строительства: толщина несущих стен местами достигает 90 сантиметров.

Чуть дальше на запад есть ещё один музей, Морской. В его стенах собраны различные предметы, дающие понять, какую важную роль играл местный порт в жизни Южной Америки. Соседство этой достопримечательности Колонии составляет маяк, возведённый в 1857 году на развалинах монастыря. Обитель существовала с 1694 по 1704 год, пока не была разрушена пожаром. Остатки закопчённых каменных стен позволяют представить, как прежде выглядел ансамбль.

Занимающий юго-западный угол площади 25 мая дом Накарелло является ещё одним примером португальского колониального зодчества XVIII века, как и сосед, дом вице-короля; тот, правда, реконструирован, точнее, целиком воссоздан из старинных камней. Между ними расположен городской музей, образец уже испанской архитектуры.

Три музея, сосредоточенные на небольшом пятачке, меня удивили, но это было ещё не всё: рядом с площадью я встретил четвёртый по счёту музей, устроенный в здании регионального архива. Желания смотреть старинные документы я не испытывал, поэтому направился по Misiones de los Tapes к набережной, где я встретил пятый музей Колонии, посвящённый, для разнообразия португальской плитке. Азулежу, как известно, пользуются огромной популярностью в южных странах, вот и уругвайцы сохранили культурное наследие матери-родины…

Если в Монтевидео оценить размеры флага Уругвая мне не удалось, то стоило добраться до Колонии дель Сакраменто, как выяснилось, что на океанском ветру колоссальное бело-голубое полотнище развевается будь здоров. Я настоятельно рекомендую прогуляться на бастион Сан-Педро, чтобы, во-первых, сфотографировать знамя, и, во-вторых, обозреть со смотровой площадки панорамы устья Ла Платы.

Прогулка вдоль речного берега на север привела меня к небольшой площади Сан-Мартин, где отыскался шестой из городских музеев. Этот выглядел не так живописно, как остальные, будучи продуктом испанского зодчества XIX века. Его экспонатами стали находки, сделанные археологами и этнографами в местах проживания индейцев. Если горшки, зубила, обтёсанные камни и другие артефакты южноамериканской доколумбовой культуры вам не очень интересны, вполне можно пройти мимо данной достопримечательности Колонии. Ей-ей, куда интереснее отснять очередные пейзажи с бастиона Санта-Рита, откуда эстуарий выглядит исключительно славно.

Теоретически, от северо-западного угла полуострова, который оккупирован городом, можно было пройти к бастиону дель Кармен, чтобы увидеть Испанский музей и верфь, однако меня сбила с панталыку красивейшая Calle de Real, утопающая в зелени. По ней, замощённой камнями, словно в старые времени, я дошёл до перпендикулярной Calle de Portugal, в конце которой высился громадный храм. По дороге к нему мне попалась загадочная композиция из трёх старых машин. Увидеть настоящий, довоенный немецкий «хорьх» само по себе удача, а тут он ещё стоял в компании себе подобных. Впрочем, я рано обрадовался, потому что авто находилось в жутком состоянии, фактически, оно служил клумбой. Его сосед выглядел лучше, однако он был лишь похож на старые «Форды» 1920-х годов, фигурирующие в фильмах про Чарли Чаплина и Макса Линдера. На деле это оказался «Hillman Minx» английского производства, тоже диковина, но всё же не раритет. Трудами неведомого механика транспорт превращён в кабинку ресторана – ход поистине оригинальный. Стоит сказать, что и в других уголках города тоже порой попадаются старые, потрёпанные европейские машины, невесть каким ветром заброшенные в Уругвай. Они выглядят, конечно, далеко не так ярко, как их сородичи на Кубе, и, тем не менее, добавляют колорита улицам Колонии.

Последовав примеру всех присутствующих и засняв автомобили с разных ракурсов, я затем перешёл к осмотру базилики Сантиссимо Сакраменто. Украшенное двумя башнями здание было возведено в 1808 году по проекту архитектора Томаса Торибьо. Храм сохранил первоначальный вид, чем, вероятно, и объясняется его скромное оформление.

Финальную точку в экскурсии поставило знакомство с Plaza de Armas, во времена португальского владычества служившей местным рынком. На карте, где были отмечены все значимые достопримечательности Колонии дель Сакраменто, южную сторону площади украшал значок с пометкой «Casa del Gobernadorio», и я некоторое время тупо разглядывал череду примитивных одноэтажных домиков явно современной постройки, пока не заметил около них пояснительную табличку. Как оказалось, от резиденции губернаторов остался один фундамент, и как раз им-то предлагается любоваться.

Дополню рассказ про район информацией, где можно недорого поесть в Колонии, так как на углу Plaza de Armas мне попалось чертовски приятный ресторан «Dragstore», подающий блюда и европейской, и южноамериканской кухни. Могу также посоветовать небольшие закусочные, оккупировавшие северную сторону Plaza San Martin: раз там едят горожане, значит со стряпнёй всё в порядке. Припоминается мне и весьма пафосное заведение с длинным названием «La Casa de Jorge Paez Vilaro», обладающее даже собственным сайтом. Тут уже высокий уровень, со всеми вытекающими. Чтобы отведать, допустим, рыбку, посетителям придётся выложить порядка 700 песо, рядовая паста, и то стоит пять сотен. Короче, обед влетит в копеечку, но, напомню, кафе и забегаловок в центре Колонии дель Сакраменто полно, найти, где пообедать дёшево, можно без особого труда.

Ей-богу, я бы с удовольствием погулял по городу и дольше, мне лично округа понравилась больше, нежели центр Монтевидео, не говоря уже о других районах. Что ещё можно посмотреть в Колонии дель Сакраменто? Если есть время, разумно прокатиться на север, где находятся такие достопримечательности, как церковь Сан-Бенито, палеонтологический музей, железнодорожный музей Уругвая, арена для боя быков и муниципальные пляжи. Но вся эта россыпь, повторюсь, требует нескольких дополнительных часов на дорогу и осмотр, а коли вы, как я, в транзите до Аргентины, то лучше сосредоточиться на историческом центре.

Тем временем, момент отъезда стремительно приближался, и я поспешил на восток, зайдя сперва на автовокзал, где, как уже было сказано, находится единственная в Колонии камера хранения багажа. Оттуда мне надо было пройти совсем немного до паромного терминала, встретившего меня прохладой и тишиной. Вопреки моим ожиданиям, ажиотажа при регистрации на рейс не наблюдалось, и я даже подумал, что желающие добраться из Уругвая до Аргентины повывелись. Багаж мой приняли без вопросов, все формальности заняли не больше пары минут. Также быстро я прошёл и паспортный контроль, где парой орудовали пограничники обеих стран. Получив положенные штампы, я в отличном настроении поднялся на второй этаж, предвкушая приятнейшее путешествие. Представьте теперь моё изумление, когда впереди нарисовалась колоссальнейшая очередь, растянувшаяся метров на сто…

Я так думаю, что большинство пассажиров явилось к стойкам регистрации заблаговременно, аккурат перед открытием и, вероятнее всего, часа два назад там было столпотворение. Полагаю, народ хорошо провёл время в магазинах дьюти-фри Колонии, потому что многие из собравшихся волокли полиэтиленовые мешки с покупками. Мало того, как только мы отчалили и открылась беспошлинная торговля на пароме, в отсек с бутылками и сигаретами устремилась настоящая орда. Люди натурально рвались к полкам, хотя лично я так и не смог понять, в чём они находят выгоду: по моим прикидкам, цены на спиртное в Аргентине и Уругвае не настолько меньше, чтобы ради них переть по головам. Вот, скажем, упаковка из четырёх бутылок «Джонни Уокер» за 167 долларов - разве это дёшево? Или «Тоблерон» за 3 доллара? Стоимость уругвайских вин мне тоже показалась не слишком привлекательной. Словом, ажиотаж, по-моему, возник на пустом месте.

Сразу скажу, что любоваться давкой в дьюти-фри мне пришлось вынужденно: когда я, наконец, попал на борт, занятыми оказались абсолютно все места вдоль бортов, что на теневой стороне, что на солнечной. Мне пришлось довольно долго ходить по рядам в поисках свободного кресла, и то от первой находки я был вынужден отказаться, как только сзади подсела к товаркам вернувшаяся из туалета мамаша с визгливым ребёнком. Зато вторая по счёту позиция подарила мне удивительную встречу с довольно симпатичной американкой. Данное сочетание само по себе редкость, к тому же девица меня искренне удивила тем, что вела дневник путешествия. И был этот дневник вовсе не в «Инстаграмме» или «Мордокниге»: длинноволосая путешественница не поленилась таскать с собой увесистый альбом вместе с пакетом разноцветных фломастеров. Ими она не только вручную делала записи о прошедших днях, но и выделяла заголовки и отдельные места подчёркиваниями, яркими цветами и другими деталями. Я, привыкший заносить всю полезную информацию в смартфон, смотрел на неё с открытым ртом…

Остаётся добавить, что на пароме в Аргентину из Уругвая есть пункт обмена валюты, пусть и с паршивым курсом. Зато менялы принимали практически любые деньги, им можно было сдать даже российские рубли по 0.30 за один уругвайский песо.

Знай я заранее, как обстоят дела на берегу, глядишь, и занялся бы финансовыми операциями, однако никто из написавших отзывы о путешествии из Монтевидео в Буэнос-Айрес не удосужился сообщить, что в паромном терминале обменника, по сути нет. То есть, он есть, но работает только с 9 до 14 часов, причём только по будням. Складывалась совершенно идиотская ситуация: чтобы добраться до заказанного отеля, мне нужны были аргентинские песо, а взять их было абсолютно негде…

Скачать путеводитель по Уругваю...

 Вернуться на главную страницу...