Отправившись в поездку по городам Ломбардии, я смог увидеть добраться из Милана до Кремоны, увидеть собор, башню Торрацо, церкви и другие достопримечательности Кремоны, выяснить, где можно недорого поесть в центре Кремоны; чтобы узнать больше, читайте отчёт из северной Италии

Многие города Ломбардии могут похвастаться древней родословной, а уж ценные памятники архитектуры и культуры есть абсолютно во всех. Мне довелось увидеть помимо Милана, многие уголки северной Италии, от Домодоссолы на северо-западе до Мантуи на юго-востоке, но никакое другое место Ломбардии не произвело на меня такое сильное впечатление, как неподражаемая Кремона. Она сумела затмить даже пейзажи Комо и красоты островов Борромео…

Когда мне удалось добраться от Милана до Кремоны в первый раз, я был по-настоящему заворожён городом: ходил, глазел и снимал почти что всё подряд, ибо не снимать дома, улицы и достопримечательности Кремоны было просто преступлением. Вот только под вечер, уже уехав, я обнаружил, что карточка памяти фотоаппарата вышла из строя, и все роскошные снимки ушли в небытие. Новый шанс запечатлеть виды Кремоны, выпал мне спустя несколько лет, во время очередного путешествия по Ломбардии самостоятельно. Отчалив из Милана, мы с моей половиной сперва осмотрели основанный в средние века городок Лоди, а под вечер прибыли к нашей основной цели. Нас ждала отличная гостиница в центре Кремоны и целый день прогулок…

Как я говорил выше, мне уже довелось свести знакомство с этим кусочком Ломбардии, и я знал, что судить о нём по первым шагам не следует: пусть вокзал и ближайшие к нему кварталы выглядят не слишком презентабельно, основные достопримечательности Кремоны расположены довольно далеко оттуда, а историческое ядро выглядит совсем по-другому. Так что мы быстренько покинули перрон, прошли через небольшое здание железнодорожного терминала – я проверил на всякий случай, есть ли на вокзале Кремоны камера хранения и убедился, что её нет – и двинулись на юг. Теоретически, можно приехав из Милана на электричке добраться от станции до центра на автобусе маршрута 3, но вечером местный транспорт ходит с большими интервалами, так что проще преодолеть всё расстояние пешком, благо идти минут 15, максиму 20. А вообще транспорт Кремоны развит неплохо, сеть современных автобусов довольно плотно опутывает город. Стандартный билет стоит 1.30 евро, после компостирования по нему можно ездить полтора часа с любыми пересадками. Так что посетить любые достопримечательности Кремоны не проблема.

А достопримечательностей тут полно: если даже не брать те места, что связаны с памятью великих мастеров Амати, Страдивари и Гварнери, то собор и ансамбль главной площади сами по себе выводят город в число мест, которые нельзя пропустить в Италии. И это ещё речь не шла о старинных церквях, красивых палаццо, живописных улочках и прочих красотах.

История Кремоны берёт начало в III веке до нашей эры, когда римляне постепенно стали распространять свою власть на север Апеннинского полуострова. В долине реки По они построили укреплённый лагерь, призванный караулить возможные нашествия из-за Альп. Так что будущая Кремона видела шедшие завоевывать Италию полчища Ганнибала. Когда Рим отодвинул границы державы севернее, на месте военного лагеря возник типичный городок античной эпохи с форумом, амфитеатром, термами, словом, стандартным набором услуг Pax Romana. Так бы, глядишь, кремонцы и жили в мире, но распад Римской империи сдвинул мир с привычного места. Ломбардии пришлось пережить власть византийцев, лангобардов, франков, пока вся итальянская земля не превратилась в лоскутное одеяло независимых государств и коммун. Эта непрерывная борьба всех со всеми затронула и Кремону: помимо прочего, противостояние сторонников папы, гвельфов, и гибеллинов, поддерживавших власть немецких императоров, привело к появлению в городе не только двух партий, но и двух мэрий, каждая со своими чиновниками.

Не желая усиления Милана, кремонцы вступили в союз с Фридрихом Барбароссой и очень радовались, когда тот разорил их могущественных конкурентов. Правда, уже вскоре тяжкая десница чужеземного правления так придавила бывших союзников, что те предпочли встать в один ряд с ненавистными миланцами при Леньяно, когда объединённое войско Ломбардской лиги нанесло императору страшное поражение – Барбаросса тогда едва ушёл живым…

Политические перипетии средневековой Италии заставляли города то и дело менять союзников, заключать договоры с бывшими врагами, переходить из одного лагеря в другой. Кремона, занимавшая стратегическое положение в долине реки По, естественно, не могла остаться в стороне от всех дрязг. Порой ей улыбалась удача и тогда, например, вернувшиеся с поля боя горожане вывешивали на соборе захваченный флаг и штаны вражеского военачальника, порой местному ополчению выпадал незавидная доля. Тем не менее, Кремона оставалась одним из ведущих игроков большой политике.

Всё поменялось с приходом на Апеннины Габсбургов, сперва испанских, потом австрийских. О политических амбициях местным деятелям пришлось забыть, торговля тоже захирела, и Кремона постепенно превратилась в форменное захолустье. Что ж, нет худа без добра, и лишившись привычных статей доходов, город смог развить индустрию производства музыкальных инструментов. Имя Антонио Страдивари прогремело на весь мир, то же самое можно сказать про Гварнери с Амати, а уж не таких именитых мастеров кремонцы могут перечислять десятками. И если возникнет вопрос, какое место называется «город музыки», ответ может быть только один - Кремона…

Знакомство с округой лучше всего начать визитом на главную площадь города, Piazza del Commune. Тут собранные важнейшие достопримечательности Кремоны, плюс в здании на западной стороне ансамбля гнездится местный турофис. Там всем желающим бесплатно раздают карты города и буклеты с описанием мест, которые нужно посмотреть в Кремоне. Что приятно, на взятой мной карте были отмечены тематические маршруты экскурсий – одна для любителей архитектуры, другая для ценителей музыки и так далее. Также туристический офис продаёт открытки и сувенирную мелочь, ведёт запись на экскурсии. Это ещё и место, где можно купить карточку «Cremona Welcome card», позволяющую сэкономить на осмотре музеев и получать скидки, посещая определённые магазины Кремоны. И, разумеется, сотрудники конторы охотно помогут подобрать гостиницу, если вдруг турист не заказал её заблаговременно…

У нас-то с этим делом всё было на мази: как всегда, планируя остановку, я позаботился о ночлеге. Сперва, правда, решая, какую выбрать гостиницу в Кремоне, мы остановились на «Ibis Cremona», хоть и находящимся в стороне от исторического ядра, зато недорогом. Но потом мне случайно попалось спецпредложение отеля «Astoria City», сулившее проживание в центре всего за 53 евро, причём завтрак был включён – на этом фоне 46 евро за «Ibis» на окраине и без питания смотрелся бледно. Не веря свалившемуся счастью, я быстренько оформил бронь и, честно говоря, до последнего опасался подвоха: обычная цена этой гостиницы Кремоны колеблется в районе 90-100 евро. Но всё прошло как по маслу, и отель на тихой улочке возле самой Piazza del Commune нас необычайно порадовал. Лично мне понравилось всё, и интерьеры, и работа персонала, и, конечно расположение. Забегая вперёд, отмечу шикарный завтрак, подававшийся на эксклюзивной работы тарелках, и включавший, помимо прочего, колбасы местной выделки. Приятным плюсом стала ваза с фруктами, всегда стоящая на стойке портье – знай бери яблоки и бананы… В общем, отзывы «Astoria City Cremona» я дополнил везде, где мог, ещё одной хвалебной одой…

Осматривать достопримечательности Кремоны мы начали тем же вечером, отправившись гулять по центру. Подсветка представила нам город в новом свете, особенно роскошно смотрелся собор. Здание, представляющее собой прекрасный образец ломбардской архитектуры, было заложено в 1107 году и если бы не землетрясение, случившееся через 10 лет и серьёзно повредившее опорные конструкции, строительство закончилось бы довольно скоро. А так под крышу храм удалось подвести только в 1196 году, но и потом ещё долго продолжались доделки; так, впечатляющий беломраморный фасад предстал на суд горожан лишь в середине XIII века. Отделывать собор Кремоны изнутри почитали за честь многие скульпторы и художники, так что постепенно трёхнефная постройка превратилась в настоящую сокровищницу средневекового и ренессансного искусства.

Другой заметный объект главной площади, башня Торрацо, вроде как является частью собора, однако это не совсем так: когда это чудо старинной архитектуры взялись возводить, оно стояло отдельно от храма. Строительство городской доминанты высотой 112 метров заняло почти 40 лет, зато четырёхгранная башня сразу превратилась в узнаваемый символ Кремоны. Через некоторое время горожане решили её и собор объединить, так что храм внезапно обзавёлся колокольней, да ещё какой – другой такой высокой конструкции, сделанной целиком из кирпича, нет во всём мире...

Смотровую площадку Il Torrazzo, кстати, можно посетить, если заплатить 5 евро. Подъём доступен с 10:00 до 12:30 и с 14:30 до 17:40; днём подъём, видимо, отдыхает, у него, как и положено в Италии, время сиесты…

Запрокидывая голову в поисках точки, где заканчивается башня Торрацо, стоит потом опустить взгляд ниже, на высоту четвёртого этажа, где в конце XVI века был установлен часовой механизм, работающий до сих пор. Его каждый день заводят вручную, и он, как и встарь, показывает на восьмиметровом циферблате не только текущее время, но и фазы луны, знаки зодиака и другую полезную информацию. Вот что значит работа умелых мастеров…

Теперь надо опустить глаза ещё ниже, чтобы оценить баптистерий Кремоны. Он занимает почётное место сбоку от собора. Построили здание в 1167 году, стало быть, это произведение позднероманской архитектуры. Окончательный вид этой достопримечательности Кремоны придала выполненная в первой половине XVI века облицовка разноцветными плитами, после которой баптистерий оказался выдержан в едином духе с собором.

Также на Piazza del Commune находится Лоджия воинов, одно из самых старых зданий Кремоны. Его построили на исходе XIII века, и оно в полной мере сохранило воинственные черты тогдашней архитектуры. Ну и местную мэрию нужно упомянуть, тем более как раз Дворец коммуны как раз та постройка, где находится турофис Кремоны.

От главной площади города можно пойти в любую сторону, и везде встретится что-нибудь интересное. Я всё-таки рекомендую сдвинуться на запад, обойдя ратушу с любого бока – так или иначе, Piazza Antonio Stradivari будет впереди. Тамошний ансамбль зданий очень неплох, да и памятник Страдивари заслуживает внимания – как-никак, знаменитый создатель множества струнных инструментов всю свою долгую жизнь оставался верен родному городу и прославил его на века. Дом 57 по Corso Garibaldi гордо носит табличку, сообщающую, что в нём 4 июля 1667 года родился будущий гений, а здание на Piazza Guglielmo Marconi занимает музей Страдивари.

Продолжая прогулку по городу, мы минуем приятную, превращённую в парк Piazza Roma и углубляемся в старинные кварталы. Через некоторое время нас встречает барочная церковь Сан-Винченцо, поглотившее свого соседа, храм святого Иоанна. Это случилось в 1594 году, когда местные власти решили объединить здания. Наверное, в пользу Сан-Винченцо сказалась разница в возрасте построек: его культ насчитывал четыре века против двух с половиной у конкурента. Строительство новое версии церкви заняло 35 лет, после чего центр города украсила необычная для здешнего зодчества постройка в стиле барокко.

Компанию этой достопримечательности Кремоны составляет Palazzo Affaitati, импозантная резиденция банкирского семейства. Вряд ли кому-либо другому позволили выстроить столь вызывающе роскошный дворец, кабы не заслуги Джанкарло Аффаитати перед императором Карлом V: военные походы нуждавшегося в деньгах правителя богатейший житель Кремоны проспонсировал весьма щедро, за что ему был пожалован титул маркиза. Выбившийся в аристократы банкир решил достойно отметить своё возвышение и в 1561 году затеял строительство дворца – проект разработали известные в то время архитекторы Г. и Ф. Даттаро. Сам заказчик не дождался окончания работ, но через 10 лет после закладки палаццо в него вселился его сын. Остаётся гадать, чувствовал ли он себя в своей тарелке, бродя по гигантскому дворцу папаши: не каждый европейский король мог похвастаться резиденцией такого размера, не говоря уже про пышность интерьеров.

Выкатившись затем на Corso Garibaldi, мы долго рассматриваем симпатичные дома по обеим её сторонам. Мне очень нравится оформление некоторых балконов, выполненное из кованого железа в виде музыкальных инструментов. А вот дом, где родился Страдивари, не производит на нас большого впечатления. Зато чуть позже нас приводит в восторг вид такой достопримечательности Кремоны, как Palazzo Cittanova. Выстроенное в 1265 году здание заложило основу для расширения исторического центра на северо-запад. Его использовали для заседаний так называемого «Нового городского совета», отсюда и название Читта Нова, и отсюда де явное подражание старому дворцу Коммуны.

Напротив стоит ещё один объект из тех, что нужно посмотреть в Кремоне: церковь святой Агаты напоминает лучшие образцы греческой архитектуры античной эпохи. Правда, к античному наследию храм не имеет ни малейшего отношения, так как его возвели в конце XV века, а фасад в стиле классицизма он приобрёл ещё позже, в 1840-х годах. Однако, Санта-Агата выглядит очень здорово от неё буквально глаз не оторвать.

Пройдя ещё дальше на северо-запад по Corso Garibaldi, мы встречаем Palazzo Raimondi, который нынче занимает Международная школа изготовления скрипок. Облицованный мрамором дворец был построен в 1496 году по заказу гуманиста Элизео Раймонди, который был достаточно сведущ в зодчестве, чтобы самолично оформлять проект и навязывать архитекторам своё видение. Благодаря его таланту, палаццо получился очень изысканным и обладающим полным набором черт эпохи Ренессанса. Лично мне здание пришлось по душе…

Завершилась эта часть прогулки осмотром выстроенной в период с 1165 по 1270 годы церкви Сан-Лука, чей фасад был впоследствии переделан на готический манер. Реставрация конца XIX века позволила вернуть исторический облик лишь частично, и сейчас храм представляет собой довольно любопытное зрелище.

Чтобы выйти к следующей достопримечательности Кремоны, нам потребовалось покинуть Corso Garibaldi и тихи улочками двинуться на юго-запад. Дорога нас привела к церкви Сан-Иларио, обладающей в высшей степени необычным видом. При взгляде на неё кажется, будто здание состоит из двух разных частей, поставленных одна на другую. Дело в том, что небольшой храм середины XII века спустя шестьсот лет монахи-августинцы решили увеличить, что и было сделано. Однако из-за недостатка средств им не удалось завершить отделку верхней части фасада, и она, фактически лишённая декора, резко отличается от нижней половины, украшенной пилястрами и лепкой. Словом, постройка получилась довольно несуразная и в то же время незаурядная.

Ещё дальше на юг нас поджидала церковь Санта-Маргарита. Она невелика по размерам, зато выглядит получше иных махин. Выстроил её в 1547 году архитектор Джулио Кампи, который успел до этого плодотворно поработать на благо Кремоны. Неброскую красоту наружной части храма оттеняют красивейшие картины и скульптуры, встречающие посетителя внутри.

Ещё я бы рекомендовал в этой части города осмотреть церковь Санта-Лючия. Она стоит в стороне от основных туристических троп, так что вряд ли у тех, кто дойдёт до Piazza Santa Lucia, найдутся конкуренты. По-итальянски изящная церквушка сохранила украшение и фрески в позднеготическом стиле, тогда как её фасад перестроили в конце XVI века.

И раз уж нас занесло в эти края, то замечу, что парой кварталов южнее находится церковь Сан-Пьетро, основанная аж в 1064 году. Точно неизвестно, как она выглядела в те времени, когда ею владел бенедиктинский монастырь, но сейчас её облик сложно признать тривиальным: когда ею последний раз занимались всерьёз, в искусстве набирал вес маньеризм, вот здание и вышло таким занятным. Ага, и хорошо бы, налюбовавшись на храм снаружи, зайти под его своды, чтобы воздать должное талантам известного художника Антонио Кампи: тот расписывал стены в 1579 году, и его работа справедливо считается выдающимся произведением искусства.

Теперь экскурсия по Кремоне должна продолжиться в восточном направлении, где в окрестностях Piazza del Commune стоит церковь Сан-Джероламо. Это ещё одна типичная для города постройка, скромная снаружи и богато украшенная внутри. Фрески, украшающие купол, созданы в исключительно выразительной манере; также привлекает внимание такое ценное полотно, как «Усекновение главы Иоанна Крестителя».

В двух кварталах на юго-восток располагаются сразу две достопримечательности Кремоны. И если церковь Сан-Имерио особого интереса не представляет, то его сосед, храм святой Марии Магдалины осмотреть стоит. Её возвели в последней четверти XV века, аккурат когда город переживал расцвет экономики. Занимался проектом архитектор Леопольд Позалис, чьё имя до сих пор заметно на панели у входа. Здание у него получилось не слишком впечатляющим, типичным для того времени. Типичными получились и фрески, сохранившиеся с 1480-х годов практически неизменными. Их, в отличие от большинства других деталей первоначального убранства, переделки XVII века не коснулись. После них chiesa di Santa Maria Maddalena стала выглядеть совсем иначе, по-барочному, что составляет резкий контраст со зрелой готикой наружного оформления.

Чтобы добраться до следующего интересного объекта, придётся обойти пару трапецевидных городских кварталов либо с востока, либо с запада. Цель манёвра - Via Speciano, на которой находится церковь Санта-Тринита. Она за 640 лет своего существования вытерпела столько изменений, что вполне могла бы быть объявлена великомученицей. Даже её назначение, и то сменилось: при закладке в 1369 году здание посвятили святому Грегорио, а потом переосвятили в честь святой Троицы. В облике постройки до сих пор можно увидеть готические черты, однако всё остальное не слишком похоже на готику. Другое дело интерьеры, среди которых выделяются фрески, созданные пятьсот лет тому назад.

Что ещё нужно обязательно посмотреть в Кремоне, так это церковь Сан-Микеле на одноимённой площади: ряд учёных считает её самым старым религиозным зданием города. Первый храм на этом месте заложили где-то в 600-м году нашей эры. Когда та постройка начала от старости разрушаться, иерархи церкви решили выстроить ей замену, что и было проделано в период с 1113 по 1124 годы. Получившееся сооружение обладало внушительными габаритами под стать собору, и его вплоть до окончания строительства Duomo Cremona использовали как раз как собор. С течение времени заслуженная церковь стала постепенно ветшать и какое-то время находилась в совершенно угрожающем состоянии. Однако горожане вовремя спохватились, и две прошедшие в XIX и XX веках реставрации привели кьезу в более чем презентабельный вид.

Стоит ли выходить за пределы исторического ядра Кремоны ради церкви Сан-Сигизмондо, каждый должен решить сам – туда идти от Сан-Микеле примерно 2,5 километра сперва по Via Arcangelo Ghisleri, потом по Via Giuseppina. Я скажу лишь, что здание, будь оно поближе к центру города, вполне бы могло потягаться в популярности с собором, поскольку по красоте ему почти не уступает. Возвели этот выдающийся храм в 1463 году, дабы отметить свадьбу миланского герцога Франческо Сфорца и герцогини Бьянки Марии Висконти. Строительные работы несколько затянулись, и хотя к концу XV века их в основном завершили, отделка продолжалась ещё долго. Результатом усилий художников, декораторов и скульпторов стало восхитительное убранство – над ним трудились такие мастера своего дела, как Антонио и Винченцо Кампи, Камилло Бокаччино, Бернардино Кампи. Короче говоря, в лице церкви Сан-Сигизмондо мы имеем отличный образец ренессансного искусства.

Замкнуть круг экскурсии по Кремоне удобно парочкой церквей. Во-первых, нужно выйти на Piazza Sant'Abbondio, украшенную бывшей церковью бенедиктинского монастыря. Та обитель давно почила в бозе, а её храм, выстроенный в X веке, на излёте эпохи средневековья дважды подвергся кардинальным переделкам. В итоге он обрёл невысокую, но вполне красивую колокольню и стал выглядеть очень неплохо. Что касается го интерьеров, то они заслуживают только лестных слов, так как над алтарём работал лично великий Браманте, в то время как фрески писали Орацио Саммаччини и Джулио Кампи, то есть рука мастеров тут определённо чувствуется.

Во-вторых, хорошо бы навестить церковь Сан-Сиро на улице с тем же именем. Своим красивым фасадом она обязана архитектору Антонио Джиальдини, занимавшемся проектом в 1614 году. Для реализации его замыслов потребовалось снести старый храм, от которого осталась как напоминание готического вида колокольня, со шпилем и характерными высокими окнами. Как и многие другие достопримечательности Кремоны, эта тоже скрывает внутри настоящие шедевры религиозного искусства. В частности, огромный интерес представляет картина «Снятие с креста», написанная Винченцо Кампи.

Нагулявшись, надо, конечно, подумать о питании. Ресторанами и кафе, где можно поесть недорого, набит весь центр Кремоны, включая главную площадь. На Piazza del Commune, разумеется, цены повыше, но там можно расположиться за столиком прямо на свежем воздухе. Ну или усесться в одной из дающих тень галерей, если солнце будет палить вовсю. Точки общепита есть и на отходящих от площади улицах, и на Piazza Antonio Stradivari, да что там говорить, если даже на крошечной улочке Via Bordigallo Domenico, где находится «Astoria City Cremona», и то было кафе. При таком изобилии мы, в общем, поступили довольно разумно, сперва рассмотрев разные варианты, а потом приняв решение. Наш выбор пал на ресторан при гостинице «Albergo Duomo», предлагавший за 16 евро с человека комплексное меню. Обед в «кремонезском стиле» подразумевал на первое выбор из несколько видов равиоли, на второе тушёное мяско с гарниром и фруктовый салат в качестве десерта. По-моему, это достойный вариант поесть недорого в центре Кремоны.

Если же брать еду в розницу, то счёт будет где-то 50-60 евро за двоих без учёта напитков. Типичный ресторан навроде «Taverna La Botte» на узенькой Via Porta Marzia берёт, как я помню, 10 евро за салат и в полтора раза больше за рыбу или мясо. Более демократично можно поесть в кафе – мясной сэндвич и кружка итальянского кофе в одной из контор на Corso Giuseppe Garibaldi предлагались всего за 5 евро; я запомнил это местечко из-за необычного названия «Pane & Amore» и ещё подумал, что раньше граждане требовали хлеба и зрелищ, теперь же им подавай хлеб и любовь…

Хочется отметить ещё, какое вкусное мороженое в Кремоне. Я отведал холодное лакомство в кафе на Piazza Roma и остался в полном восторге. Там, правда, не было посадочных мест и даже продавцу приходилось ждать клиентов на скамейке по соседству. Что ж, он время не терял, и к моменту нашего появления старался охмурить пышную итальяночку. Когда я оторвал его от перспективного дела, дядька взял с меня всего 2.50 евро за три шарика, что показалось мне вполне разумной платой, особенно с учётом отменного вкуса. А расположиться нам удалось тут же, на площади, заняв одну из скамеек тенистого парка.

Чем ещё нас порадовала Кремона, так это наличием супермаркета практически в центре. Я помнил, где находится «Carrefour» ещё по прошлому визиту, когда отоваривался там водой. Вот и тут контора на Piazza Lodi нас не подвела, обеспечив мелкой снедью и напитками. Там вдобавок было прохладно, и выбор продуктов был вполне достойный, не то что в Бельгии, где развелись крохотные магазинчики на пару стеллажей, гордо вывешивающие лейбл «Carrefour». Опять-таки, на площади Лоди перед витринами супермаркета есть скамейки, и коли хочется поесть в центре Кремоны совсем дёшево, можно купить что-то из фруктов, скажем, груши или мандарины, да и перекусить ими тут

же.

Вот чем старинный город не может похвалиться, так это магазинами – шоппинг в Кремоне, по-моему, никудышный. Есть, безусловно, возможность купить одежду, обувь из Италии, купальники, спортивную одежду и прочее добро, но цены не радостные, Милан в этом плане куда интереснее. Не попались нам на глаза и подходящие сувениры. Впрочем, этот крохотный недостаток с лихвой искупили кремонские красоты, оставившие у нас исключительно положительные впечатления. Так что уезжали мы в приподнятом настроении, которое дополнительно улучшили виды городка Кодоньо, где нам довелось провести остаток дня…

 Вернуться на главную страницу...