Совершив путешествие в Танзанию без помощи турфирм, я смог добраться из Стоунтауна в район Джамбиани, выяснил, каковы приливы Занзибара, оценил, где находятся лучшие пляжи Танзании, и увидел, как колобусы резвятся в отеле "Jambiani Reef and Beach"; читайте отчёт, чтобы узнать побольше

Я прекрасно помнил, как восхитительно смотрелся Индийский океан с побережья Африки – его вид стал одним из самых незабываемых впечатлений от путешествия по Кении, - и мне казалось, что Занзибар порадует меня не менее живописными пейзажами. Представьте же моё разочарование, когда выяснилось, что океан отсутствует как класс: он ушёл в гости к горизонту, и едва различим где-то там, вдалеке…

Хорошо, я отлично знал, какие бывают отливы и приливы в этом регионе, поэтому не слишком разочаровался. Вообще, даты поездки в Танзанию я подгадал так, чтобы фокусы воды сказывались на отдыхе как можно меньше. Поэтому меня согревала мысль, что через каких-нибудь пару часов всё устаканится, и появится возможность спокойно купаться. С другой стороны, обилие камней и мёртвых кораллов на обнажившемся дне наводило на мысль, что океанские ванны придётся принимать в экстремальных условиях.

А куда, спрашивается, деваться? Весь Занзибар окружён кольцом рифов, отыскать такой участок, где нет подводных препятствий, очень и очень сложно. Я потому и выбрал «Reef and Beach», что возле него есть обширная зона для купания, пусть и мелкая, зато совершенно безопасная, где можно заходить в воду без помощи коралловых тапочек. И хотя в той части акватории мне резвиться не довелось, мысль, что песчаное дно рядом, радовала душу.

Из-за чёртовой пандемии я был лишён пляжа и нормального купания больше полутора лет, поэтому не мог дождаться, когда же, наконец, удастся бухнуться в океан. Скоротать время мне помогли хлопоты «по хозяйству», ведь нужно было устроиться на новом месте. Честно говоря, я рассчитывал, что заселение в «Reef and Beach» пройдёт раньше стандартного времени, однако портье отказался идти мне на встречу, якобы из-за неготовности номера. Образовавшуюся паузу я заполнил настройкой Wi-Fi (сигнал отличный, мощный, никакой потребности покупать сим-карту на Занзибаре я за всё время вояжа не испытывал) и просмотром фильма. Наконец, вопрос решился положительно, сервисмен подхватил мой рюкзак, и через пару минут мы с ним зашли в прибрежное бунгало, мою безраздельную вотчину на ближайшую неделю.

Я специально заказал самый дорогой номер из всех возможных, поскольку знал, с какими трудностями сталкиваются экономные туристы, решившие поселиться в новых корпусах – ни вида на море, ни посиделок на веранде и ежедневная битва за шезлонги. Мне, впрочем, шезлонг не был особо нужен, я, признаюсь, ни одной минуты не провёл на пляже Танзании лёжа. Возможно, дела пошли иначе, кабы мне досталось одно из тех бунгало, что обращены окнами на север. Их обитателям выделена покрытая песком территория, пусть маленькая, зато своя, и персональные лежаки стоят именно там, в стороне от проходной дорожки. Я же поселился в той части «Jambian Reef and Beach», которая изначально выглядела самой привлекательной, в паре шагов от моря. Однако здесь не было достаточно места, чтобы поставить шезлонг, разве что у самого спуска к воде, где люди шныряют постоянно. Короче, я или сидел на террасе, наслаждаясь солнцем и видами, или плавал, или гулял по песочку.

Морские купания, вопреки моим опасениям, удались на славу. После того, как приливы Занзибара вышли на «дневной» режим, а отливы сдвинулись на утро и вечер, я регулярно проводил в воде часа полтора-два, в общей сложности, конечно. Только один раз мне довелось поплавать в бассейне, да и то ради интереса. Меня манил Индийский океан, ему я посвящал основное время отдыха. По сути, коралловые тапочки на Занзибаре нужны были лишь в полосе прибоя, несколькими метрами дальше я ложился в волны и плыл на глубину. Правда, однажды меня снесло с привычной, проторенной дорожки, и тогда на ум мне мигом пришла песенка: «И я по скалам, опять по скалам иду домой». Каменюги в южной части пляжа действительно производили впечатление, некоторые из них вымахали на тридцать сантиметров, и напороться на них врагу не пожелаю. Что странно, мало кто позаботился прихватить купальную обувку, да и те, кого посетила светлая мысль насчёт защиты ног, почему-то предпочитали торчать на берегу. В «моей» части океана практически никогда не наблюдалось ажиотажа, только однажды я делил воду аж с тремя членами одного семейства, да и те быстро свернулись, а так если один-два человека болтались в воде, то это был уже ажиотаж. Ума не приложу, отчего все так шугались, мне во всяком случае кораллы и камни ничуть не мешали. Ах да, на третий, что ли день я, плавая, как обычно, один-одинёшенек, уже собирался поворчать, мол, опять кого-то несёт купаться, и, дескать, скоро вся акватория будет кишеть людьми, как селедёками в бочке, как вдруг заметил, что гражданин топает босиком. Босиком! Ей-ей, парень был неробкого десятка, и сумел пройти от берега целых тридцать метров, пока не сдался. Словом, я в очередной раз мог наслаждаться Индийским океаном в одиночку – ну, точь-в-точь как на Мальдивах!

Помимо подводных препятствий разочарование ожидало и тех, кто хотел заняться снорклингом. Неоднократно я лицезрел людей, явно только что прибывших, которые пытались отыскать морскую живность. Забава обычно длилась несколько минут, по истечении которых любители экзотики неизменно возвращались к берегу разочарованными. Мальдивы в этом плане куда интереснее, хотя, по слухам, снорклинг на севере Занзибара пользуется большой популярностью. Что касается «Jambian Reef and Beach», то рядом с ним дно пустовало – ни рыб, ни живых кораллов, даже вездесущие морские ежи отсутствовали. Насчёт последних, кстати, я совершенно не сожалел, мне хватило беглого знакомства с ними в Кении. Я тогда случайно напоролся на одного паразита, скрывавшегося между камнями, и отметил встречу рукой, полной игл.

К счастью, пляж Джамбиани избавлен от этой напасти, опасность для отдыхающих представляют разве что торговцы и приставалы, которые роятся вокруг отелей словно мухи около мёда. Как и в Кении, любой, кто выходил за границу гостиничной территории, немедленно подвергался «нападению». Процедура проходила по стандартной схеме: сперва традиционные «Джамбо» и «Акуна матата», как будет на суахили «здравствуйте» и «всё в порядке», потом вопрос-ловушка «Откуда вы приехали?» с прицелом на родственника, якобы живущего в вашем родном городе. Поскольку знакомство вроде как завязалось, туристу, подвергшемуся дружелюбной обработке, сложнее отказывать в посещении магазина или покупке экскурсии.

Я же, зная примерный алгоритм по Кении, Египту, Тунису и другим курортным странам, подготовил противоядие, которое применял регулярно и с большим успехом. В ответ на вопрос о стране вылета торговцы получали предложение угадать, откуда родом их собеседник. Я давал им три попытки, обещая в случае успеха выслушать коммерческие предложения. Все до единого бич-бои попадались на крючок и, полагая себя великими знатоками контингента отдыхающих, старательно пытались выиграть. Так и повелось в первые пару суток: негры обычно называли Испанию, Италию, Венгрию и Польшу, о России никто и не вспомнил. Ещё бы: как чартеры на Занзибар прикрыли весной, так русских туристов словно сдуло. Так вот, поскольку выиграть главный приз никто не мог, я объявлял игру законченной, и от меня отставали. Спустя короткое время бич-бои начали меня узнавать, и, памятуя о проигранных пари, перестали беспокоить.

Дополнительную защиту от приставаний, доступную, между прочим, абсолютно всем, дали наушники. Во время прогулок вдоль пляжа Танзании я нацеплял их, включал любимые треки и наслаждался безмятежностью, ничем не нарушаемым покоем. Хотя в правой части отеля, где находилось моё бунгало, полоса песка тянулась всего на 150 метров, десяток походов взад и вперёд давал телу достаточную нагрузку. Я также наладился во второй половине дня, когда на Занзибаре спадала жара, шляться по берегу в обе стороны, и во время этих вояжей сделал массу красивых снимков. Что интересно, мало кто из европейцев, составлявших основную массу отдыхающих, следовал моему примеру. Отдыхающие, у меня сложилось впечатление, только валялись у бассейна на шезлонгах, лопали, пили и спали. Им бы взять пример с обезьян, которые жили по соседству. Эти колобусы – своеобразная фишка касается «Jambiani Reef and Beach». Где-то люди платят деньги, чтобы увидеть забавных созданий, в гостинице ими можно наслаждаться совершенно бесплатно. Мартышки, к слову, совершенно ручные, не боятся человека абсолютно. Они чувствовали себя повсюду как дома, везде совали нос, «инспектировали», так сказать, территорию. Кто-то прыгал по крышам бунгало, другие лазали на балконы, третьи пили воду из бассейна, у каждого находилось занятие. Особенно мне запомнилась одна обезьяна, которая, пожелав сойти с дерева на землю, так ловко рассчитала прыжок на нижнюю ветку, что та согнулась аккурат как нужно, и зверюга сошла с неё спокойно, как королева.

Колобусы неизменно вызывали ажиотаж, народ бросал дела и бежал фотографировать пришельцев. Порой казалось, что «Jambian Reef and Beach» почтили своим присутствием кинозвёзды, настолько плотная собиралась толпа, ощетинившаяся смартфонами и фотоаппаратами.

По идее, гладить обезьян на Занзибаре нельзя, но кто, скажите мне, удержится, если на расстоянии вытянутой руки бродят такие милые существа. Само собой, после «объятий» никто рук не мыл, как, впрочем, и в ресторане. Несчастные европейцы, явно замученные ковидными ограничениями, выскользнув из цепких рук своих правительств, буквально срывались с цепи. Не раз я видел, как мужики непринуждённо ковыряли ногтями в зубах, а один парень на моих лазах брал пальцами картошку-фри и, измазав её кетчупом, отправлял прямо в рот. Мало кто удосуживался протирать руки антисептиком, словом, санитарные меры оказались прочно забыты. Что ж, как я упоминал в рассказе про Стоунтаун, Covid в Танзании считается чем-то вроде лёгкого насморка.

Что до кормёжки в целом, то она оставила у меня положительные впечатления. Утром я обычно ел кашу, дополняя её или свежеприготовленным омлетом (если на яичной станции не было очереди) или сосисками и овощами. Затем наставал черёд кофе с бутербродом, выпечка шла на закуску. Обед всегда начинался супом, как правило овощным или бульоном; однажды был подан индонезийский кокосовый суп необычного вкуса. На второе я старался брать рыбу, предпочитая её мясу. Моя система похудания прямо запрещает плотные трапезы перед сном, поэтому ужин состоял преимущественно из салата, с добавлением скромных порций рыбы или мяса. По непонятной мне причине большая часть блюд, подававшихся в готовом виде, была вполне съедобна, но если африканцы брались что-либо жарить на открытом огне, считай, еда пропала. Есть барбекю в их исполнении не представлялось возможным, даже свежепойманную рыбу они умудрялись испоганить. Один раз мне досталось мясо одновременно переперченное и пережаренное! Ах, с какой нежностью я вспоминал говядину, которую ел в Эфиопии: ломти, без преувеличения, таяли во рту. Правда, употреблять его приходилось так же, как и навский шуркъ из серии книг Вадима Панова про «Тайный город», сиречь каждый кусочек сопровождать обильным возлиянием.

Кстати, о возлияниях. Я не большой любитель обжорства и выпивки, но специально оплатил режим «всё включёно», понимая, как сложно найти приличные рестораны на Занзибаре, особенно в курортной части острова. По большому счёту, при желании найти местечко, где можно поесть в Джамбиане, было реально, однако требовалось, как я выяснил, как минимум пройти вдоль берега пару километров, ну или вызывать такси. Лично мне куда больше по душе пришлась идея спокойно отдыхать, не думая о хлебе насущном.

Да, возвращаясь к теме напитков, сообщу, что качество оных сильно зависело от смены обслуживающего персонала. В один день постояльцам наливали густой, вкусный сок, в другой – разбавленный, причём порой довольно сильно. Особенно это касалось моего любимого мангового; сами плоды мне не по вкусу, зато сок из них я готов употреблять беспрерывно и, по самым приблизительным подсчётам, за время отпуск выдул его несколько литров. Другим моим фаворитом стал, как ни странно, тамариндовый напиток, обладавший необычным вкусом. Он чаще всего шёл парой к холодному чаю каркадэ на обедах с ужинами, и поначалу я предпочитал последний, более привычный. Но постепенно индийский финик, как называют тамаринд в Африке, вошёл в моё меню и оказался востребован, его кислинка отлично утоляла жажду.

Что меня очень разочаровало – ощутимый недостаток фруктов. На Мальдивах, например, мы каждый день лопали разную экзотику, и в этом плане африканские Мальдивы сильно проигрывают; почему-то в Танзании везде, будь то Стоунтаун или Джамбиани, туристов потчевали цитрусовыми, и только. Ещё на столах присутствовал арбуз, про дыни же обслуга как будто и не знала. Бананы появлялись периодически, причём самые мелкие, куда им до тех монстров, которых мы с братом употребляли в Сальвадоре и Гондурасе. Отчасти слабый ассортимент фруктов отель «Jambian Reef and Beach» компенсировал богатейшим выбором пирожных, выпечки и прочих сластей.

Первые три дня я провёл в блаженном ничегонеделании, наслаждаясь солнцем, океаном и долгожданным отдыхом – слишком уж сильный ущерб нанесла моему образу жизни проклятая эпидемия, следовало срочно восполнить запас вычерпанной почти до дна энергии. Только потом, освоившись и почувствовав, как организм приходит в норму, я смог собраться для экскурсий вдоль берега.

Первой ласточкой стало южное направление, где вдалеке виднелись живописные скалы, а перед ними маячило хозяйство какого-то отеля. Предпринятая разведка показала, что нашим соседом является «Blue Moon Resort», неплохое с виду местечко, имеющее кучу хвалебных отзывов. Мне оно, впрочем, не понравилось: слишком неприветливо выглядел берег и, судя по обстановке, купаться здешние гости могли только с понтона. Вот понтон, тот, да, был оборудован на ять – вдоль него стояли уютные беседки, затянутые белыми занавесками. Полагаю, отдыхать в них чертовски приятно, почти так же, как сидеть в джакузи на террасе посреди океана. Ума не приложу, на кой чёрт нужна ванна, коли вокруг вода, но в ней я обнаружил влюблённую арабскую парочку, проводившую меня подозрительными взглядами. Эти двое составляли всё население пирса, и я счёл за благо откланяться, дабы избежать лишнего внимания охраны…

Добавлю, почти весь путь на юг я проделал по тропке, которую местное население протоптало через джунгли; непосредственно вдоль кромки воды идти не представлялось возможным из-за целых полей острых каменюг. Сами заросли были изрядно замусорены, и большого удовольствия от прогулки мне получить не удалось. Совсем иначе обстояли дела на северном маршруте. Я выступил в поход под вечер, когда на Занзибаре в очередной раз начался отлив, чем обеспечил себе свободу передвижения; позже выяснилось, что высокая вода целиком затапливает дикие пляжи, отчего добраться до Джамбиани от соседнего Паже по бережку становится невозможно. В общем, грамотное время начала экскурсии на Занзибаре обеспечивает успех.

Поначалу прогулка шла ни шатко, ни валко: участок побережья, непосредственно касающийся «Jambian Reef and Beach», расчищен, ходить там одно удовольствие, а вот дальше тянутся поля каменюг, неровных и местами острых. Мне пришлось сдвинуться вбок, на пыльную тропинку, иначе просто не получалось двигаться быстро. Однако и в диких джунглях меня ждала засада в виде колючей проволоки и заборов, обозначавших границы тех гостиниц, которые забросили на разных стадиях строительства. Нормально ступать я смог примерно через километр, когда началась полоса песка. Её, как уже говорилось, регулярно атакуют приливы, и на Занзибаре оттого пляж получается плотным, ноги в нём не вязнут. Ощутив под сандалиями твёрдую поверхность, я мигом вышел на крейсерский режим и почапал на север, радуясь открывающимся перспективам. Мне нравилось абсолютно всё, от морских пейзажей и причудливого вида скал до полного безлюдья. Реально, за всё время двухчасовой экскурсии мне встретилось меньше полудюжины человек, и двое из них были, так сказать, коллеги по цеху, слонявшиеся в поисках тишины и покоя. Ещё могу припомнить одинокого туземца, сидевшего под скалой в грустных раздумьях; он, кажется, меня вообще проигнорировал. Случилась наша встреча под обрывом, и я тогда задался вопросом, как попал сюда негр? Средство доставки людей на дикие участки пляжей Танзании отыскалось чуть погодя: с берега наверх уходила длиннющая жердь с набитыми поперёк палками. Не уверен, что согласился бы взобраться по такой вот импровизированной лестнице, однако другого способа быстро спастись от прилива попросту не существует.

В другое месте я отыскал вполне цивильный спуск к воде: владельцы прибрежного отеля спроворили подъём с широкими ступенями, прямо как на римском Форуме. Но такой подход, будьте уверены, редкость – туризм на Занзибаре сильно подкосила пандемия, желающих вкладывать деньги в инфраструктуру раз, два и обычёлся.

Характерной приметой времени я счёл заброшенный пирс, красовавшийся поодаль. Его начали строить, забив в дно кучу свай, и бросили на полдороге, равно как и отель, которому он мог бы принадлежать.

Наконец, пляж Джамбиани доставил меня в район отеля «Red Monkey», и я возблагодарил себя за выбор «Jambian Reef and Beach». Без сомнения, кому-то суета, беготня и громкая музыка по душе, однако я предпочитаю отдыхать иначе. Здесь же кипела жизнь а-ля деревенская дискотека, с характерным бумканьем от колонок, под которое толпа негров увлеченно гоняла мяч. Я едва кинул взгляд на происходящее, как отступил назад, за скалы, чтобы остаться в стороне. Единственное, что порадовало меня в данном районе, так это наличие ресторанов и кафе; напомню, поесть в Джамбиани (и на побережье Занзибара) достаточно проблематично, если выбрать отдалённый отель и упустить шанс оплатить заранее оплатить питание.

Обратный путь я проделывал уже на закате; промедление не стало бы смерти подобно – всегда оставалась возможность выйти к шоссе, - но бродить по африканской стране в темноте, значит нарываться на неприятности. Чтобы успеть до сумерек, я даже рискнул топать напрямую по камням, благо подошвы сандалий выдержали нагрузку.

Как и следовало ожидать, мой «подвиг» никто не решился повторить; лучший результат показала пара европейцев, отошедших от гостиницы примерно метров на двести ради панорамных снимков. И то супруги поминутно оглядывались на джунгли…

Самого отважного туриста я встретил в последний денно пребывания, незадолго до отъезда. Я как раз собрался прошвырнуться по знакомому маршруту, дабы сделать качественные фотографии, как внезапно выяснилось, что та часть пляжа Джамбиани, которая мне особенно глянулась, отрезана водой. Ума не приложу, как можно было столь сильно дать маху – вроде, я сделал всё, чтобы приливы Занзибара затрагивали меня по минимуму, и вот нате вам! Отчаянная попытка проскочить между волнами чуть не закончилась катастрофой, хорошо, удалось удержать фотоаппарат сухим, однако, даром, что вода поднялась сантиметров на тридцать, брюки намокли почти до промежности. Я вынужден был начать сушку, а пока суда да дело, вдалеке показался крепкий, загорелый мужик, одетый в плавки и коралловые тапки. Обременять себя чем-то ещё он не стал и, значит, имел передо мной хорошую фору: дойдя до участка, где волны лупили прямо в по отвесным скалам, он попросту бросился в океан и уплыл…

Фото, меж тем, получились классными – яркими, полными солнца. Как и, собственно, весь отпуск в Танзании, прошедший гладенько, без сучка и задоринки. Я, признаться, полагал, будто Африка подкинет парочку неприятных сюрпризов, и был приятно удивлён отсутствием таковых.

Хотя нет, позвольте: под конец путешествия одна накладка всё-таки произошла. До того момента я успешно использовал сервис онлайн-заказа такси на Занзибаре, и три поездки из четырёх завершились успешно. Сорвалась только последняя, из Стоунтауна в аэропорт. Я специально запланировал ночёвку в столице острова, опасаясь задержек или пробок, вполне возможных, когда речь идёт про трансфер из Джамбиани, отнимающий при большой удаче около двух часов. Естественно, отъезд с побережья был намечен на вечер, то позволило провести побольше времени у океана. Затем вежливый водитель доставил меня прямо ко входу в отель, другой, не тот жуткий, который был в первые дни после прилёта. «Spice palace» оправдал все спетые ему отзывами дифирамбы, я горько жалел, что предпочёл ему ту развалюху возле порта. Интернет там работал прекрасно, я без труда оформил заказ на переезд в аэропорт, зарегистрировался на рейс, одним словом, подготовился. И надо же такому случиться, что после сытного ужина, спокойной ночи и обильного завтрака на крыше с панорамным видом Танзания подложила мне свинью. До сих пор теряюсь в догадках, что произошло, но машина фирмы не пришла. Ладно, я располагал запасом времени и знал, сколько стоит проезд из Стоунтауна в аэропорт, поэтому сумел оперативно сторговаться с одним из водил, бездельничавших около старого форта. Мужик так обрадовался клиенту, что вцепился в меня почти мёртвой хваткой, не поленившись дойти до гостиницы и помочь нести вещи. Спустя двадцать минут я, став на 10 долларов беднее, выгрузился возле терминала. Настала минут прощания…

Увы, отпуска заканчивался, две его недели пролетели как один день, точь-в-точь как на Мальдивах. Я прекрасно отдохнул, вкусил экзотики, отлично загорел и, что немаловажно, напрочь забыл про пандемию. Достаточно сказать, что когда сотрудник аэропорта попросил меня надеть массу, я слегка остолбенел, с трудом осознав, чего ему нужно.

Потом была классическая африканская суета с регистрацией и паспортным контролем, а вдобавок отдельной погрузки для бизнес-класса танзанийцы сделать не удосужились. Ну да ничего, дело житейское. Главное, мне отдых на Занзибаре понравился и, на мой личный вкус, по комфорту остров сравним с Таиландом, Ломбоком и Кенией, о которых я вспоминаю с огромной приязнью. Пожалуй, надо будет вернуться в Танзанию…

Скачать путеводитель по Танзании 

 Вернуться на главную страницу...