За время путешествия в Африку я смог выяснить правила въезда в Тунис, увидеть собор святого Винсента, памятник Ибн Хальдуну, городской театр и другие достопримечательности Туниса, узнать историю страны и оценить, где можно поесть в Тунисе - словом, читайте отчёт из тунисской столицы

Казалось бы, на вопрос, где лучше отдыхать поздней осенью, имеется масса ответов – стран, готовых порадовать туристов солнышком, даже в это время года пруд пруди. Однако, при сложившихся обстоятельствах, мне пришлось покумекать, прежде чем принять правильное решение. Дело в том, что мама, которую я подрядился доставить на пляж, не хотелось далеко лететь, отчего Индонезия, Таиланд, Танзания и Куба, пришедшие мне на ум первым делом, отпадали однозначно. Погода в Черногории и Турции в ноябре такова, что там не удастся позагорать и покупаться. Израиль нас не влёк, на Кипр я ездил недавно и остался далеко не в восторге. Я какое-то время думал насчёт поездки в Египет, но тамошняя сомнительная обстановка меня весьма смущала. Фактически, из приемлемых вариантов остались лишь Марокко да ОАЭ, как вдруг мне на глаза попалась реклама Туниса.

Мне уже довелось побывать в этой небольшой стране, и, надо сказать, южный берег Средиземного моря произвёл на меня благоприятное впечатление. Провентилировав вопрос, каковы цены на отели и что за погода в Тунисе осенью, я решил взглянуть на перспективу пристально. Увы, общая картина выходила так себе: чартеры вылетали в основном из Москвы, да ещё и, как правило, в неудобное время, выбор гостиниц в Тунисе был ограничен, особо выгодных предложений не просматривалось. Я уже почти попрощался с идеей поехать в Северную Африку, но сверкнувшая аки молния мысль обстряпать дело самостоятельно высветила мне новый путь.

«В самом деле, - подумал я, - хотя, как известно, почти все поездки в Тунис организуют агентства, почему бы не попробовать обойтись без них? Да, низкая стоимость чартеров сильно влияет на общую цену турпакета, зато независимые личности могут выгадать на гостиницах. Получилось же у меня, в конце концов, путешествие на Кипр дешевле, чем предлагали турфирмы, отчего же тут выйдет по другому?!». С этими словами я взялся за поиски всерьёз, и вскоре выяснил, что всё в моей власти. Получалось, что добраться до Туниса из России можно примерно за 17-20 тысяч рублей на «Lufthansa» или «Turkish airlines». Прикинув, во что обойдутся хорошие отели, я уточнил размер затрат и получилось, что самостоятельное путешествие в Тунис на две недели обходилось нам с учётом перелёта нормальной авиакомпанией и всех расходов примерно на треть дешевле поездки через турфирму на 10-11 дней. При этом мы по плану могли посмотреть столицу страны, съездить в Карфаген и Сиди-бу-Саид, посетить Махдию, Монастир и, не исключено, Кайруан, тогда как клиенты агентств должны были за все экскурсии платить отдельно.

Правда, всё вышло не совсем так, как я прикидывал, но тут просто сыграло свою роль невезение.

До поры до времени наши дела шли хорошо: мы без проблем долетели до Стамбула, где нам предстояла длительная остановка. Я точно знал, что мы подпадаем под условия бесплатной ночёвки за счёт «Turkish airlines», поэтому рассчитывал культурно отдохнуть, выспаться, покушать и утром продолжить путь в свежем виде. Ничего из задуманного не получилось вообще…

Во-первых, вопреки ожиданиям, турки нам дали отель не поблизости от аэропорта, как чаще всего и бывает, а у чёрта на рогах. Во-вторых, ужин пассажирам «Turkish airlines» не положен, о чём нам вежливо сообщили сотрудники гостиницы. В-третьих, место, где нам выпало жить, оказалось на редкость гнусным. Чёртов «Green Park Merter» может сколько угодно рисовать повсюду пять звёзд, но я бы ему не дал и трёх. Поначалу людей вводит в заблуждение повсеместная мишура, однако стоит только присмотреться, как выясняются неприятные детали, как-то обшарпанные мебель и сантехника, запах табака даже в номерах для некурящих и полное отсутствие звукоизоляции. Лично я так и не смог заснуть, потому что звуки «караоке», доносившиеся откуда-то снизу, слышались до часу ночи, а потом в трубах периодически раздавался какой-то стук. Наконец, нам зачем-то велели подниматься в половину пятого при том, что вылет намечался на 8:30. Соответственно, мы не успели позавтракать, и кабы не мой «Priority Pass», пришлось бы довольствоваться аэропортовской пиццей.

Для чего нужно было выселять нас в такую рань, осталось непонятным, тем паче, что до пяти утра, времени приезда микроавтобуса, мы вынуждены были коротать время в полусне посреди вестибюля. С другой стороны, на паспортном контроле «Ататюрка» спозаранку наблюдались столь колоссальные толпы, что мы потратили на все процедуры около часа, при том, что проходить регистрацию и сдавать багаж нам не требовалось.

Благодаря «заботе» турок мы ввалились в самолёт до Африки совершенно разбитыми; только усилием воли мне удавалось держать глаза открытыми. А расслабляться было никак нельзя: все турфирмы на голубом глазу утверждали, будто правила въезда в Тунис подразумевают обязательное предъявление ваучера, подтверждённого местным агентством. Я был уверен, что это чистой воды враньё, но на всякий случай готовился объясняться с пограничниками.

Не прошло и трёх часов, как выяснилось, что все россказни о необходимости каких-то ваучеров и невозможности съездить в Тунис самостоятельно оказались чистой воды ерундой. Установив, что у нас гражданство России, улыбчивый араб не попросил абсолютно никаких бумаг, даже обратный билет показывать не потребовалось, не говоря уже про бронь отелей. Мы мигом получили штампы (ладно, не совсем мигом, пришлось в очереди на контроль постоять около получаса), пропустили ручную кладь через рентгеновский аппарат и оказались в зоне получения багажа. Теперь, когда повод для треволнений исчез, настало время обыденных дел – следовало узнать, где лучше в аэропорту Туниса менять валюту. Давешний опыт Бразилии подсказывал мне, что непосредственно в терминале можно здорово наколоться, поэтому я был весьма обрадован, когда увидел вполне приемлемые цифры в ближайшем обменнике. В то же время, памятуя об Уругвае, я ощущал, что в «стерильной» зоне почти наверняка менять деньги не выгодно. Так оно, в общем, и оказалось, хотя курс обмена евро и долларов на тунисские динары в разных местах отличался не сильно. Скажем, если в зале выдачи багажа основные валюты шли по 2.44 и 2.895, то у выхода из терминала мы без труда отыскали несколько контор с показателями 2.45 и 2.90; в городе давали чуть-чуть больше, но и только. К слову, внутри комплекса, помимо обилия обменников, я отметил наличие множества прокатных фирм. Не могу сказать, что идея арендовать машину в Тунисе пользуется такой же популярностью, как на Кипре, где к стойкам прокатчиков выстраивались огромные очереди, но, очевидно, ежели есть предложение, значит, есть и спрос. Лично я задумывался насчёт взять авто в Тунисе напрокат, однако пришёл к выводу, что овчинка выделки не стоит.

Успех с обменом валюты едва не был тут же подорван напрочь: наши первые шаги по Африке напомнили мне Ливан, когда таксисты не давали прилетевшим никакого покоя. Здесь было поспокойнее, но и то предложения довезти до города «савсем занедорага» слышались постоянно. «Недорого» в устах «бомбил» означало 30 или 40 динаров, в зависимости от наглости. Пришлось идти разыскивать автобус номер 45.

Поиски, впрочем, не затянулись: полицейский, которого я попросил сообщить, где находится автобусная остановка в аэропорту Туниса, сразу рекомендовал не связываться с общественным транспортом, коий ходит редко и долго. Мои возражения, что такси стоит чересчур дорого, он, хмыкнув, отмёл и велел ловить удачу на втором ярусе комплекса, около зала вылетов. По его словам, выходило, что водители, приехавшие из города, с удовольствием берут попутчиков и при этом не дерут с них три шкуры. Так и вышло: стоило нам забраться наверх эстакады, как второй по счёту араб согласился везти нас по счётчику. На всякий случай я уточнил, правильно ли он понял адрес, но характерный жест, изображавший самый большой небоскрёб Туниса, дал мне понять, что всё в порядке. Спустя минуту мы уже катили по неплохого качества шоссе в центр столицы…

Выбирая отель в Тунисе, я долго колебался: подходящие по цене варианты располагались в основном у чёрта на рогах, а «Шератон» и «Новотель» были нам не по карману. Наконец, мне попалось на глаза спецпредложение гостиницы «Africa» в 57 долларов за ночь с завтраком. Признаюсь, вариант мне сразу пришёлся по душе, но заказ я делал не без сомнений – многие из написавших отзывы про это местечко жаловались на старую мебель и проблемы с персоналом. Уж не представляю, чего хотелось жалобщикам, потому как мы остались очень довольны проживанием.

Надо сказать, нам крупно повезло сразу по приезде, хотя таксист и подпортил мне настроение, потребовав денег вдвое сверх счётчика: если верить экрану, мы смогли добраться из аэропорта Туниса до центра города меньше, чем за 5 динар, он же требовал десятку якобы за багаж. После небольшого, но оживленного торга мы сошлись на восьми и расстались весьма недовольные друг другом – точь-в-точь как в Бахрейне. К счастью, неудачный опыт Манамы не повторился: скверные впечатления от вымогателя-таксиста тут же скрасил приветливый портье, немного говоривший по-русски. Он мигом проделал все формальности и в пять секунд выдал нам ключи, несмотря на то, что на часах ещё не было десяти утра. Мало того, номер дорогим гостям из России он выделил на предпоследнем, 21-м этаже, откуда открывались фантастические панорамы столицы Туниса. Отдав радушному старику-носильщику два динара чаевых, мы бросили вещи и принялись снимать виды с верхотуры.

Стоит отметить, что во время первой поездки как следует рассмотреть крупнейший мегаполис африканской страны мне толком не удалось, и потому я был искренне удивлён, увидев, насколько сильно местная застройка напоминает французскую. Если бы не видневшиеся вдали горы и залив, вполне можно было бы представить, что речь идёт о Париже - по крайней мере новые кварталы создавали именно такое впечатление.

Первые ощущения только усилились после того, как мы вышли из дверей отеля на залитый осенним бульвар. Район смотрелся по-европейски, и обилие арабских физиономий лишь придавало ему колорита. Действительно, вы в курсе, сколько нынче во Франции приезжих? То-то!

Собственно, не приходится особо изумляться облику столицы Туниса, учитывая многовековое влияние как Азии, так и Европы на этот регион. Ведь первые пришельцы с севера явились в Африку ещё до нашей эры, в эпоху Пунических войн и никуда не делись после разгрома войск Ганнибала. Как раз при римлянах и началось постепенное возвышение Тунеса, как раньше назывался данный населённый пункт – до них он был всего лишь скромным пригородом Карфагена.

Всё-таки, долгое время городок на побережье оставался, по сути, точкой на карте, пока его не облюбовали арабы, которым понравилась местность. IX век нашей эры Тунес встретил в статусе третьего после Кайруана и Махдии экономического и политического центра халифата, а позже на несколько лет служил столицей огромной державы Аглабидов.

Ещё больше благ местные жители получили во второй половине XII века, с ростом государства Альмохадов. Эта династия и её наследники превратили Тунис в настоящий мегаполис, чьё население, по приблизительным подсчётам, составляло сто тысяч человек (примерно столько же народа жило тогда в Париже).

Высадка в 1270 году французского десанта под руководством короля Людовика Святого едва не прервала процесс развития города, но неудачливый правитель очень вовремя скончался от дизентерии, не успев приступить к осаде, так что Тунис не испытал ужасов войны. Что не удалось французам, смогли сделать испанцы, захватившие побережье Северной Африки в 1535 году. Удержать добычу они, однако, не смогли и спустя 40 лет окончательно ретировались, отдав Магриб под власть Османской империи. При турках, поощрявших нападения на берега Европы, Тунис стал настоящим рассадником пиратства.

Богатая на события история работорговли в Тунисе завершилась в XVIII веке, когда европейские державы обрели внушительную военную мощь. С началом следующего столетия французы взялись за освоение африканского побережья всерьёз. Под их присмотром были снесены городские стены и начата застройка бывших окраин. Так столица Туниса оказалась разделена на две части – медина, как на арабском называется старый город, и новые кварталы, выдержанные в современном духе. Франция вложила в свою колонию приличные деньги, что позволило выстроить мощную по тем временам инфраструктуру. И хотя арабы, получившие независимость, приложили немало усилий, чтобы загадить город, за кучами мусора и обшарпанными фасадами всё равно ощущается Европа.

По плану нам полагалось в первый день совершить экскурсию по медине, а во второй посетить такие важные достопримечательности Туниса, как музей Бардо и парк Бельведер. К сожалению, из-за бессонной ночи все мои замыслы пошли прахом: давно я не чувствовал себя настолько отвратительно, а уж мама, как человек немолодой, еле ноги передвигала. Наших сил хватило только на короткую прогулку по центральному бульвару, носящему имя Хабиба Бургибы. Имя первого президента Туниса носит множество объектов в разных городах, и столица, само собой, не могла обойтись без упоминания великого человека. Что интересно, почти все соседние улицы носят прежние имена – Avenue de Paris, Rue de Marseille, Rue Pierre de Coubertin – а вот Елисейские поля Туниса, как часто называют магистраль, была переименована из Promenade de la Marine.

Честно говоря, если хочется посмотреть архитектурные достопримечательности Туниса, никуда больше ходить не надо: на бульваре сосредоточена целая россыпь зданий, представляющих большой интерес. Взять хотя бы отель «El Mouradi Africa», в котором мы остановились: это один из хорошо узнаваемых столичных символов, построенный в 1980-х годах, когда страна более-менее успешно развивалась. Небоскрёб и другие солидные отели стали зримым олицетворением экономической политики Бургибы, направленной на привлечение иностранных инвестиций.

Между прочим, ради застройки руководство страны, можно сказать, оторвало кусок от себя, потому что та же «Africa» стоит рядом с правительственным кварталом. По этой причине вплотную к отелю нельзя подъехать на такси или другой машине, и вообще весь юго-восточный участок дороги перекрыт ограждением с охраной из автоматчиков.

В ту сторону, в общем, нет смысла идти, потому как самые важные достопримечательности Туниса находятся на другом конце бульвара. Мы не прошли и сотни метров на запад, как увидели знаменитый городской театр, выдержанный в необычном для Африки стиле «ар-нуово». Здание спроектировал французский архитектор Жан-Эмиль Респланди, рельефы фасада, изображающими покровителя искусств бога Аполлона в окружении муз, оформил его земляк Жан-Батист Беллок. Помимо запоминающегося внешнего вида театр известен тем, что на его сцене выступал ряд выдающихся артистов, включая Жерара Филиппа и Сару Бернар.

Полностью насладиться видами приятной достопримечательности Туниса нам помешали демонстранты, облюбовавшие театральные ступени. Чтобы избавиться от их гвалта, мы сдвинулись ещё немного к западу и вышли на площадь Независимости, которую украшает католический собор святого Винсента. Выглядит он достаточно необычно, этакой помесью типично европейской церкви с арабской мечетью. То есть колокольни, портал и все прочие атрибуты наличествуют, но оформление выдержано в местных традициях.

Главный собор Туниса посвящён святому Винсенту де Полю, который в начале XVI века очутился в плену у берберских пиратов. За два года он досыта натерпелся унижений и кардинально пересмотрел свои взгляды на жизнь. Удачный побег позволил бедолаге вернуться во Францию, где бывший раб развил бурную деятельность по созданию стройной системы образования. Пожалуй, трудно было подобрать более подходящую кандидатуру для нового храма, и когда возник вопрос замене крохотной христианской часовни крупным храмом, возглавлявший Тунисскую епархию кардинал Лавижьери колебался недолго. Недолго продолжалось и строительство: 7 ноября 1881 года духовный владыка заложил первый камень фундамента, а уже к весне здание было готово. Правда, спешка не пошла на пользу делу – инженеры не учли особенности местной почвы, и вскоре новенький собор стал разваливаться на глазах. Пришлось затевать вторую попытку, которая вышла более удачной, тем паче, что теперь рабочие не торопились. Из-за этого открытие заложенного в 1890 году собора состоялось лишь через добрых семь лет, да и то верующим пришлось довольствоваться деревянными колокольнями; каменные удалось завершить спустя двадцать лет. Зато результат превзошёл ожидания, и другой столь яркой достопримечательности Туниса нет во всей округе.

Воздав должное оригинальному убранству храма, мы затем обратили внимание на распростёртую перед ним площадь Независимости. Её центр превращён в небольшой, но очень приятный садик, дополненный надписью «I love Tunis», созданной из огромных букв – прямо Европа, ни дать, ни взять. Местному населению, очевидно, конструкция пришлась по вкусу, потому что мне так и не удалось запечатлеть композицию без посторонних, обязательно кто-то влезал в кадр. Занятно, что туземцы охотно фотографируются, делают селфи и выкладывают снимки в социальные сети, причём женщины Туниса не отстают в этом плане от мужчин, а их поведение разительно отличается от того, что я видел в ОАЭ и Бахрейне, не говоря уж про Иран.

Добавлю, что на площади Независимости нашлось место и для такой необычной достопримечательности Туниса, как памятник учёному Ибн Хальдуну. Сей муж, живший в XIV веке, внёс немалый вклад в развитие истории и философии, за что удостоился благодарности власть имущих при жизни и памяти потомков. Тунисцы отблагодарили земляка монументом, нарушив традиции ислама, которые прямо запрещают создавать изображения и скульптуры людей, поэтому мне и показался изумительным сам факт существования статуи.

Далее на запад мы не пошли, хотя от границы медины Туниса нас отделяло несколько сотен метров. Было бы заманчиво направиться смотреть старую часть города, но даже я практически валился с ног, а на маму было страшно смотреть. Поэтому мы побрели в отель, где завалились спать до самого вечера.

Вторая прогулка по тунисской столице проходила в темноте, хотя на бульваре Хабиба Бургибы особо темно не было: яркие фонари заставляли район полыхать, как днём. В подсветке здания европейской архитектуры смотрелись весьма выигрышно, равно как и Часовая башня, отмечающая восточную оконечность бульвара. Сооружение высотой 38 метров напоминает египетские обелиски; его удачно дополняют фонтаны. Кстати, около одной достопримечательности Туниса находится и вторая: я думал, что после Ибн Хальдуна уже не буду удивляться скульптурам, но конная статуя Бургибы стала для меня новым откровением.

Разведав, где находится станция отправления TGM, мы затем побродили немного по городу и волей-неволей оценили, как протекает арабская ночная жизнь. Могу сказать, что особой гулянки а-ля Паттайя как-то не наблюдалось, однако народ веселился напропалую под музыку, несущуюся изо всех кафе. Вообще, район буквально набит точками общепита, и вечером лучше идти прямо по проезжей части, так как тротуары заняты столиками и их обитателями. Ажиотаж мы наблюдали буквально повсюду, а особой популярностью пользовалось «Café de Paris», которое путеводитель по Тунису настойчиво рекомендовал посетить. Не могу сказать, что согласен с составителями книжки: место выглядело далеко не идеально, и выбор еды оставлял желать лучшего. У меня, в целом, сложилось впечатление, что поесть в Тунисе можно, но придётся либо осваивать блюда арабской кухни, либо довольствоваться кофе. Лично я так и не смог найти на бульваре Бургибы такое заведение, в котором хотелось бы обосноваться.

Расширенный поиск показал, что не всё так плохо: если углубиться в отходящие от центральной магистрали улицы, то вполне можно отыскать аутентичные рестораны Туниса и поужинать недорого. Например, на Rue de Cairo нам встретились сразу две точки общепита, выставившие комплексные меню, так выручавшие нас во Франции, Испании и других странах. Я уже нацелился на ресторан «Neptune», готовый предложить клиентам мясо и рыбу в тунисском стиле, но тут заартачилась мама, сообщившая, что у неё нет желания посещать такое сомнительное, с её точки зрения, место. В результате, поиски еды закончились через 10 минут визитом в торговый комплекс «Central Park», расположенный примерно в квартале на север от нашей гостиницы. В тамошнем подвале, который целиком занимает супермаркет «Monoprix», мы купили огромную жареную курицу и упаковку паэльи по-арабски. Цены на местные продукты в Тунисе, как мы убедились, невелики, дорого стоит только привозное добро типа сыра, так что сытная трапеза обошлась нам в 15 динар, сущие пустяки, право слово.

Засыпали мы, по большому счёту, довольными, хотя первый день в Северной Африки и оказался смазан. Я был твёрдо уверен, что следующие сутки пройдут более плодотворно, нам удастся спокойно, без суеты и спешки, посмотреть старые кварталы Туниса.

Скачать путеводитель по Тунису...

 Вернуться на главную страницу...