ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Кипр

Совершив самостоятельное путешествие на Кипр, я смог посмотреть достопримечательности Ларнаки, оценить набережную Финикудес, выяснить, хорош ли пляжный отдых в Ларнаке, узнать, где можно недорого поесть в Ларнаке мезе и другие блюда кипрской кухни; чтобы узнать больше, читайте отчёт

 

Моё самостоятельное путешествие на Кипр ещё раз доказало, что абсолютно никакого резона связываться с турфирмами нет: если всё делать лично, получается и дешевле, и приятнее, и удобнее.

 

Взять хотя бы первый показатель, стоимость поездки. Сколько, допустим, стоит недельный тур в Пафос с перелётом в ноябре? Ась? 66 тысяч за двоих с полупансионом? И ещё подразумеваются чартерные рейсы на Кипр? Да вы что… Мы заплатили почти такую же сумму, зато летели напрямую «Аэрофлотом» и отдыхали 12 дней, успели пожить в Ларнаке и Лимассоле, съездить на экскурсию в Никосию плюс провести замечательную неделю на побережье. Та же программа в исполнении туроператора по Кипру обошлась бы нам минимум в полтора раза дороже.

 

 

Короче говоря, съездить на Кипр самостоятельно, без помощи туристических фирм легко и просто. Главное, грамотно составить маршрут и подобрать отели. Я, чтобы путешествие стало праздником, постарался минимизировать количество переездов. Поэтому первые две ночи планировалось провести в Ларнаке, затем целую неделю валяться на пляже, а затем, в заключение, уделить пару дней Лимассолу.

 

Вопрос, где лучше отдыхать на Кипре, я долго не мог для себя решить: с одной стороны, я знал, что восточное побережье славится песчаными пляжами, однако в районе Протараса мне уже довелось побывать, и тогда такой известный курорт, как Айа-Напа, не произвёл на меня благоприятного впечатления. С другой стороны, многие, кому довелось съездить на Кипр, расхваливали его западную оконечность за редкостную живописность. В итоге я склонился к району Пафоса, а когда отыскалось архивыгодное предложение на отель «Cynthiana Beach», то грешно было отказываться от такого шанса со вкусом и недорого отдохнуть на Кипре.

 

Я подумывал насчёт аренды машины, но отказался от этой идеи из-за левостороннего движения, которое практикуется на острове. И, признаться, о том, что мы не взяли авто напрокат, мне пришлось пожалеть сразу, как только мы прилетели. Меня, правда, удручили очереди у стоек «Avis, «Hertz», «Enterprise» и прочих крупных контор, у кого можно взять в аренду автомобиль на Кипре, однако, обратись мы в какое-нибудь небольшое местное агентство, и вопрос, думаю, решился бы оперативно. А так нам пришлось мучительно разыскивать автобус. Да, аэропорт Ларнаки позаботился разместить в зале прилёта указатели на стоянку транспорта, но вели они к месту, где паркуются туристические автобусы на пару с междугородними. Как оказалось, чтобы попасть на остановку местных автобусов, которыми можно добраться из аэропорта дл Ларнаки, надо подняться этажом выше, перейти пандус и под козырьком свернуть влево. Именно влево, потому что справа находится зона высадки пассажиров. Дальше – больше: выяснилось, что автобусные маршруты Ларнаки устроены так, что через воздушную гавань проходят как рейсы в город, так и из города. Иначе говоря, коли не зная броду забраться в салон, вполне можно уехать хрен знает куда вместо долгожданного центра. И, наконец, оказалось, что автобусы Ларнаки сильно различаются по части комфорта. По одному маршруту ходят вполне современные машины, по другому что-то вроде ПАЗиков, а ожидающим третьего запросто могут подать форменную «газельку», сиречь микрик. Мы как раз в таком и ехали, поскольку вовремя не подсуетились и оказались в хвосте очереди к «большегрузу». Стой мы в первых рядах, смогли бы и сесть, и вещи разместить, а так пришлось ждать следующего заезда, и в наше распоряжение попала кроха. Уж не знаю, как бы мы управились с багажом, кабы микроавтобус был заполнен хотя бы наполовину. И так-то мне пришлось всю дорогу придерживать чемодан, который на каждом повороте норовил сбежать. А поворотов водитель наделал немеряно, так как маршрут его пролегал по окрестностям Солёного озера, где он крутился довольно долго. Пусть ни одного человека на остановках не подобрал, зато долг исполнил…

 

Мои первые впечатления от Ларнаки были сумбурными. Пригороды как-то совершенно не вызывали никакой радости, да и центр, по большому счёту, тоже выглядел так себе: если, скажем, проезжая через Будапешт или Париж, хочется всё время крутить головой и восхищаться видами, то здесь ничего похоже и в помине не было. Впрочем, удивляться скудности застройки не приходится: слишком много чего пришлось пережить городу, и большинство старинных построек попросту сгинуло без следа.

 

История Ларнаки началась, если верить местным патриотам, более 6000 лет назад и основал её никто иной, как правнук Ноя, но это, конечно, чисто натягивание совы на глобус. В реальности на карте мира город появился примерно в XIII веке до нашей эры под названием Киттим; скорее всего, этимология имени восходит к хеттам, хотя это лишь гипотеза. Своим возвышением крупнейший порт Кипра обязан микенским грекам, активно осваивавшим регион и нуждавшимся в удобных гаванях. Пришельцы построили множество самых разных сооружений, в том числе огромные стены и храмы. Закат микенской цивилизации привёл к упадку Китиона, как его стали называть на греческий манер. Следующего взлёта его жителям пришлось ждать очень долго: городом попеременно владели персы, македоняне, держава Птолемеев, римляне, византийцы, однако никому особо не было дела до маленького поселения на краю Кипра. Самым значимым событием античного периода стало для Китиона рождение в 334 году до нашей эры мальчика по имени Зенон. Ему было суждено перебраться в Афины и стать основоположником философской школы стоиков.

 

В раннем средневековье дела у горожан также не заладились, ибо главным портом Кипра сделался расположенный западнее Пафос. Но, как говорится, будут и на нашей улице казни: в 1192 году власть над островом получила династия Лузиньянов. Новоявленные правители, тесно связанные с Иерусалимским королевством, предпочли развивать восточную часть своих владений. При них Китион пережил эпоху расцвета, длившуюся порядка двухсот лет.

 

В 1489 году Кипром завладели венецианцы, у которых было своё видение перспектив. Город начал тянуться к югу, строить новые кварталы приходилось на месте старинных могил, отсюда и пошло прозвище Ларнака, так как по-гречески «надгробье» будет «larnax».

 

 

Приход турок, захвативших Кипр в 1570 году, ничуть не умалил значение древнего города. Напротив, при мусульманах Ларнака превратилась в крупнейший торговый и политические центр острова. Тем горче стала для горожан смена власти: англичане, умудрившиеся прибрать к рукам ключ от Восточного Средиземноморья, предпочли развивать Фамагусту и Лимассол. Ларнака же опять на много лет погрузилась в сонную дрёму…

 

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, и снова городу подсобили турки. Их высадка на Кипр в 1974 году привёла к массовому бегству христиан с севера острова на юг. Население Ларнаки быстро увеличилось в разы, а так как в захваченной врагом Никосии остался международный аэропорт, грекам пришлось срочно строить у побережья новую воздушную гавань. Получилось в точности как у Остапа Бендера: «Столица автоматически переходит в Васюки. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва - в Старые Васюки!» Положим, столицей Кипра всё-таки осталась Никосия, однако после турецкого вторжения Ларнака взаправду расцвела…

 

Всё-таки, глядя на проплывавшие за окном дома, я не ощущал душевного равновесия. В тот момент мне казалось, что самостоятельное путешествие по Кипру как-то не задалось – полоса мелких, но противных неприятностей как началась пару дней назад, так и тянулась И на работе я отпуск выбил буквально со скандалом, и такси в аэропорт едва не опоздало, и, как назло, в самолёте сзади нас разместилась семья с ребёнком, и вдруг у «Аэрофлота» соки оказались платные, короче, всё по отдельности, по сути ерунда, а вместе подобные мелочи здорово портят настроение. С другой стороны, можно было утешиться, вспомнив, как отвратительно начиналась предыдущая поездка на остров: вошедшее уже в норму опоздание чартерного рейса пьяные попутчики, скрипящий ИЛ-86, двухчасовой трансфер в отель с развозом остальных туристов и в конце ощущение полной опустошённости…

 

Не нужно, думаю, говорить, что когда нам, наконец, удалось добраться из аэропорта до набережной Финикудес, где останавливаются абсолютно все междугородные автобусы и множество местных, то наше настроение болталось где-то около нулевой отметки. Не поднял его нам и тот факт, что на респешн заказанного апартотеля царила полная пустота, хотя я чётко указал примерное время нашего прибытия. Хорошо, что у меня нашлось время внимательно почитать отзывы про «Tiffany City», и я знал, как вызвать портье. Стало быть, пришлось идти на стойку соседнего «Ахиллеса» и просить позвонить Василисосу. Сидевшая в холле дамочка, нехотя оторвавшись от беседы с подругой, скривила физиономию, но всё-таки взялась за телефон. Минуты через три искомый Василисос прискакал как ошпаренный – он, по его словам, живёт по соседству, и думал, что успеет появиться вовремя.

 

Своё опоздание киприот решил возместить сторицей, предложив нас поселиться в более комфортные апартаменты, аж из трёх комнат. Была также возможность взять двухкомнатное размещение с балконом на улицу, но я сообразил, что тогда всю ночь мы будем «наслаждаться» рёвом машин да мотоциклов. Так что мы предпочли вариант с окнами во двор.

 

Решение оказалось, в общем, верным, лично мне «Tiffany City» пришёлся по душе, несмотря на некоторую подержанность и обшарпанность. Главное, в нашем распоряжении был чистый санузел с водогреем, мощный кондиционер и полностью оборудованная кухня. Имея такой тыл, можно было чувствовать себя уверенно. Нарадовавшись условиям, мы разместились, переоделись в летнее и пошли смотреть достопримечательности Ларнаки.

 

Далеко идти не пришлось: думая, какой отель лучше выбрать в Ларнаке, я намеренно целился в район набережной Финикудес, где размещаться удобнее всего. Собственно тусовка, которой славится округа, меня не интересовала, куда важнее было наличие остановки, откуда уходят автобусы в Никосию, Пафос, Лимассол и Айя-Напу, а также обилие ресторанов и магазинов в ближайших окрестностях. Фактически, каждое здание, стоящее вдоль набережной (если не считать достопримечательности Ларнаки), является отелем или комплексом апартаментов, в каждом устроены либо ресторан, либо магазин. Словом, для наших целей район подходил как нельзя лучше, но для пляжного отдыха я бы его ни за что не взял. Пляж Финикудес выглядит совершенно отстойно, даром что на нём полно зонтиков, лежаков и другого нужного туристам добра – заплатив 2.50 за шезлонг и столько же за зонтик, можно пользоваться удобствами целый день. Увы, как следует купаться не получится, ибо слишком мелко, а песок противный, грязноватый и слежавшийся. И, конечно, оживлённый транспортный поток, постоянно двигающийся вдоль морского фасада, не способствует приятному времяпрепровождению. Я как увидел обстановку, сразу понял, что пляжный отдых в Ларнаке – чистейший нонсенс.

 

 

Хорошо, что мы и не рассчитывали поваляться на солнышке в первые два дня путешествия по Кипру, программа у нас была иная. Так что мы сделали пляжу ручкой и двинулись по бережку на юг, к самой большой и заметной достопримечательности Ларнаки.

 

Внушительная цитадель была построена на берегу Средиземного моря в конце XIV века по приказу короля Якова I из династии Лузиньянов. Сей достойный монарх желал понадёжнее защитить свои владения, и в то время вдоль кипрского побережья протянулась цепочка укреплённых пунктов. Возведённая система защиты французам не очень помогла, как и сменившим их венецианцам. Что касается турок, прибравших к рукам контроль над островом, то они усовершенствовали и расширили замок Ларнаки. Крепость поэтому состоит из нескольких частей, выстроенных в разное время. Гармонии, понятное дело, нет и в помине, но каменная твердыня смотрится весьма грозно, этого у неё не отнять.

 

В настоящее время замок Ларнаки служит историческим музеем, в котором выставлены небезынтересные экспонаты, рассказывающие о многогранной культуре Кипра. После осмотра музейных помещений стоит также посниматься с пушками, расставленными возле бойниц. Любуясь видами, не стоит, однако, забывать, что крепость много лет служила местом казни греческих патриотов – англичане без зазрения совести вешали их пачками, ничуть не вспоминая про те самые права человека, о соблюдении которых другими они нынче сильно пекутся…

 

Ларнакская крепость соседствует с Большой мечетью, чей минарет высится над окрестными домами. Это здание, построенное в средние века, раньше было христианской церковью святого Екатерины. Турки, захватившие Кипр, сперва приспособили храм под свои нужды, а потом, в 1830-х годах практически полностью видоизменили его облик. Сейчас мало что напоминает о средневековом происхождении приметной достопримечательности Ларнаки, но и образцом чисто османской архитектуры Кебир-джами назвать никак нельзя.

 

Немного побродив по району, мы затем вышли на площадь Agiou Lazarou, посреди которой красуется церковь святого Лазаря. Она считается одним из лучших примеров византийского зодчества на Кипре. Считается, что её возвели в X веке по распоряжению императора Льва VI над местом захоронения почитаемого христианами святого. Как гласят предания, Лазарь прибыл на остров в 33 году нашей эры, вскоре после смерти и стал его первым епископом, активно распространявшим свою веру. Когда он скончался во второй раз, киприоты признали его своим небесным покровителем.

 

Как удалось установить археологам, данная церковь святого Лазаря в Ларнаке была построена на руинах двух других храмов, более ранних времён. Прежде она выглядела ещё более солидно, однако турки уничтожили три её больших купола и первоначальную колокольню. Превращённую в мечеть святыню христианская община сумела в 1598 году выкупить за совершенно колоссальную сумму. Проведённый ремонт частично вернул церкви подобающий облик.

 

 

Увидеть могилу Лазаря нельзя, да и нет смысла на этот счёт думать, потому что мощи святого давно вывезли с острова византийцы. Однако внутрь здания заглянуть всё-таки нужно, чтобы полюбоваться на позолоченный иконостас с дивной резьбой и вообще оценить убранство храма. Желающие также могут сунуть нос в Византийский музей, где собраны старинные иконы и прочие религиозные реликвии. Только необходимо помнить, что обе достопримечательности Ларнаки, что музей, что церковь днём закрываются на обед. Ну не любят греки работать, чего уж тут говорить…

 

Зато никогда, кажется, не отдыхает лежащий к северо-востоку от важнейшей достопримечательности Ларнаки квартал Лаики Гитония. Пешеходную зону с этнографическим уклоном киприоты устроили в 1980-х годах в старой части города, между улице Xaiogera и набережной. Ничем особенно интересным этот районе не отличается, и, как мы убедились позже, аналогичный оазис старины в Никосии выглядит куда более приятно. Тем не менее, почему бы не сделать экскурсию по Ларнаке более разнообразной, особенно если есть шанс купить сувениры с Кипра недорого.

 

Очутившись вновь на берегу моря, мы пустились в неторопливый поход на север, наслаждаясь солнышком и приятными видами. То есть виды были приятны местами: справа по ходу движения виднелся порт Ларнаки и торчащие над ним громадные краны здорово портили пейзаж, равно как и болтающиеся на рейде корабли самого неприглядного вида. Хорошо, что по мере нашего продвижения эту картину начали затмевать мачты яхт, пришвартованных у причалов местной марины.

 

Перед входом в яхт-клуб Ларнаки красовался бюст бородатого мужика, судя по всему явно древнего грека. Так и оказалось: установкой монумента, состоявшейся в 1920 году, островитяне увековечили память афинского военачальника Кимона, немало сделавшего для освобождения Кипра от персидского владычества. Имя греческого героя наводило на врагов такой ужас, что умиравший от раны Кимон велел скрыть факт своей гибели, и это помогло выиграть две битвы – узнав, что на него идёт флот великого адмирала, противник ещё до начала боя пал духом.

 

Над сказать, что ранее во время прогулки вдоль моря мы видели и другой небезынтересный памятник: ухмыляющийся в усы венецианский лев был установлен не так давно, в 2011 году, но уже успел полюбиться туристами, и мне стоило больших трудов запечатлеть его так, чтобы в кадре не было посторонних физиономий. Крылатый лёва подчёркивает связь Венеции и Кипра – как-никак, торговая республика владела островом довольно долго, а многие творения её инженеров и архитекторов сохранились до сих пор. Взять хотя бы стены Никосии…

 

Продолжая рассказ про яхтенный порт, замечу, что часть тамошних плавсредств используется для бизнеса. Арендовать яхту на Кипре, пожалуй, дорого, а вот воспользоваться одним из предложений, коими обвешаны окрестные доски объявлений, вполне реально. Насколько я помню, круиз из Ларнаки на целый день вдоль побережья до мыса Пила с посещением рыбной фермы, Голубой лагуны и прочих интересных мест, стоит 40 евро с человека, причём обед в цену поездки включён.

 

 

Завершает набережную Финикудес Европейская площадь. На ней красуется бюст уже упоминавшегося Зенона Китийского, а также весьма красивая городская ратуша. Ещё моё внимание привлёк очень занятный памятник в виде стаи чаек, который я запечатлел с разных сторон. Собственно, на этом наша экскурсия по Ларнаке фактически завершилась, всё-таки ранний подъём и сложный перелёт на нас сильно сказались. Поэтому мы пошли ужинать и спать, отложив знакомство с оставшимися архитектурными памятниками на потом. По большому счёту, всё, что можно и нужно посмотреть в Ларнаке за один день, мы увидели, прочие объекты к помещению необязательны. Я всё же для порядка расскажу о них, чтобы составить максимально полную картину, хотя, если следовать хронологии путешествия по Кипру самостоятельно, нужно было бы перейти к вояжу в Никосии.

 

Значит, тем, кто располагает достаточным запасом времени, рекомендуется посетить в Ларнаке Археологический музей, равно как и Палеонтологический музей Пиеридиса. Путеводитель по Кипру расхваливает их на все лады, хотя, как мне кажется, с греческим отделом Британского музея ни одна другая коллекция не сравнится. Эта парочка расположена рядом с Европейской площадью, далеко ради неё уходить от набережной Финикудес не придётся. В том же случае, когда дальние переходы не пугают, можно последовать нашему примеру и дошлёпать, как это сделали мы за время прогулки в день отъезда на запад, до англиканской церкви святой Елены, расположенной на улице Agias Elenis. Скромное, приятное здание смотрится вполне уместно среди окружающей типично кипрской застройки.

 

Раз уж мы с вами так далеко забрались, имеет смысл пройтись ещё немного, чтобы выйти к такой неординарной достопримечательности Ларнаки, как бывший собор Китиона; до него легко дойти по ведущей на северо-запад улице Niikodemou Milona. Попутно можно, чуть отклонившись в сторону от генеральной линии, осмотреть церковь Богородицы. Не то, чтобы впереди ждал шедевр, однако Panagia Chrysogalaktousa выстроена в характерном для Кипра стиле, глаз на ней натурально отдыхает.

 

Прибыв в итоге на Plateia Mitropoleos, где находится собор Ларнаки, официальное местопребывание митрополита, не следует сразу фыркать и возмущаться, ради чего стоило ломать ноги по жаре. На самом деле, постройка, хоть и уступает церкви святого Лазаря по размерам и древности, очень даже интересная. Её заложили в конце XV века венецианцы, при которых она был небольшим храмом, затерянным среди торговых факторий и складов. В середине XVIII века на церквушку положил глаз епископ Макарий, распорядившийся расширить её и сделать резиденцией митрополита. Спустя примерно сто лет здание получило окончательный вид в ходе масштабной реконструкции. Но и это был не конец: землетрясения на Кипре, в общем, редки, однако порой случаются, и одно такое исключение обрушило церковную колокольню. По разным причинам прежний облик Cathedrikos Chrysosotiros не был восстановлен, возведённая взамен утраченной башня оказалась значительно ниже.

 

Следующие две достопримечательности Ларнаки смотреть необязательно. Находящаяся в квартале к северо-востоку от собора католическая церковь смотрится неплохо, но не более того. Если бы она, сохранила исторический вид конца XVI века, тогда другое дело… Увы, бедолаге не повезло: всё что осталось от позднего средневековья, было снесено в 1840-х годах, а на фундаменте вознеслась совершенно другая постройка, пусть приятная, однако не обладающая старинной аурой.

 

Примерно та же картина наблюдается и во втором случае: если мы пройдём на восток, где стоит Panagia Crysopolitissa, то увидим симпатичное здание, построенное в 1868 году, а того, что было заложено в XIII веке не увидим – от него остались рожки да ножки.

 

Все прочие достопримечательности Ларнаки находятся за пределами центра, и не настолько уж они хороши, чтобы ездить к каждой из них в отдельности. Поэтому я с чистым сердцем перехожу к практическим вопросам.

 

Как и в случае с экскурсией, которую вполне можно провести вдоль набережной Финикудес, не слишком углубляясь в застройку, так и ради всего остального не придётся далеко ходить. Всё продумано, даже турбюро не придётся искать: я могу сходу назвать несколько мест, около входа в которые карта Ларнаки лежит прямо на стеллаже, её можно брать бесплатно. Также морской фасад буквально утыкан кафе, где можно попробовать как блюда кипрской кухни, так и морепродукты, а при желании и русского борща отведать. В большинстве своём рестораны Ларнаки предлагают разные комплексные меню, позволяющие здорово сэкономить на еде. Самым характерным предложением отметился отель «Rise», высящийся в начале улицы Kimonos: 7 евро за буфет-завтрак, 13 евро за обед и 15 за ужин, включающий, помимо салатов, горячих блюд и сладкого, также суши. Допустим, кипрское мезе там не отведать, но это такой специалитет, на котором местные рестораторы откровенно наживаются. Опять же, далеко не всякий гурман одолеет огромную тарелку с 20-30 видами мяса и рыбы, что из себя представляет мезе по сути. Важно и то, что ежели вы собрались поесть на набережной Финикудес, трапеза обойдётся примерно в 30-35 евро на человека, но стоит пройти несколько сотен метров на юг, в район пляжа Кастела, и расценки упадут на треть. Также поесть недорого в Ларнаке можно на площади около церкви святого Лазаря. Мы же нашли вообще замечательное местечко, где можно попробовать кипрские блюда совсем дёшево. Каждый ужин в ресторане отеля «Livadhiotis City» обходился нам в 25-27 евро за двоих, включая воду и чай. Мы брали по супу или салату, затем мясо или рыбу, плюс обязательный десерт и наедались от пуза – размеры порций на Кипре просто огромные… Однозначно рекомендую данное местечко как за качество еды и цены, так и за приятную атмосферу и культурное обслуживание.

 

 

Раз с едой мы разобрались, то и шоппинг в Ларнаке реально запросто уместить в те же географические рамки. Достаточно пройтись по Финикудс, чтобы в этом убедиться. Правда, цены в прибрежных магазинчиках явно завышены, хотя и не чрезмерно, процентов на двадцать пять. При этом аналогичный ассортимент легко обнаруживается совсем рядом, в глубине городских кварталов. Допустим, покупать сувениры в Ларнаке лучше всего в частных лавочках на Pavlou Valsamaki, и стоит непременно поторговаться, особенно если планируется брать несколько безделушек сразу. Аналогично, чтобы выгодно купить продукты в центре Ларнаки, достаточно пройти от моря пару кварталов до начала улицы Ermou, и там, на площади, заставленной машинами, отыщутся сразу два супермаркета – один, на дальнему углу поменьше, но со свежими мясопродуктами, вывеска другого бросается в глаза: синие буквы на рыжем фоне пропустить просто невозможно. Данный «Smart» держит низкие цены, и мы туда захаживали, чтобы покупать сок, воду, сыр и разную мелочёвку для завтрака. Пришлось ради покупок даже встать пораньше, иначе мы не успели бы на автобус и рисковали пропустить интереснейшую экскурсию в Никосию. К счастью, задуманный вояж прошёл как по маслу…

Посмотреть фото Ларнаки...  

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru